ДОМАШНИЙ НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ДРЕССИРОВКЕ СОБАК.

 

УДК 820(73) ББК 84(7Сое) Н85

Серия

«РЕКОМЕНДАЦИИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» выпускается с 2001 года

Оформление художника И.А. Озерова

THE COMPLETE HANDBOOK OF DOG TRAINING Copyright ©   1994 by Thomas A. Knott with Dolores Oden Cooper

All Rights Reserved

Published by arrangement with the original publisher, Howell Book House

Опубликовано по соглашению с оригинальным издателем, Howell Book House

Перевод © ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2001

Художественное оформление серии © ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2001

Издание на русском языке © ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2001

ISBN 5-227-01596-1

Охраняется Законом РФ об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части

воспрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться

в судебном порядке.

ОБ АВТОРАХ

Том Нотт увлекся спортивной дрессировкой собак с детских лет, когда помогал своему деду, профессиональному дрессировщику, занимавшемуся натаской охотничьих собак на птиц. Том активно работал с охотничьими собаками по водоплавающим, полевой дичи, с гончими по следу, занимался общими проблемами послушания и розыска. Он был членом Консультативного совета по послушанию американского клуба собаководства (АКС) и до сих пор остается судьей этого клуба. Том — бывший президент Корпоративной Ассоциации клубов и судей Америки и директор Мэрилендского клуба по подготовке владельцев собак (этот пост он занимал более тридцати лет), а также представитель этого клуба в АКС. Нотт, вместе с женой Мэри-Джин, занимался разведением веймарских легавых и немецких овчарок. На выставках АКС среди собак, получивших титулы чемпионов, были и их семнадцать веймаранеров. Кроме того, Том подготовил огромное число хендлеров по дрессировке собак, которые получили впоследствии высокие профессиональные титулы по служебной дрессировке — UD и CDX.

Больше пятнадцати лет Том был руководителем отряда К-9² балтиморского городского полицейского департамента и считается одним из ведущих в стране авторитетов по обучению собак полицейской работе, поиску наркотиков и взрывчатки.

Он прочел множество лекций об использовании собак силами правопорядка и обеспечивал специальную тренировку отрядов К-9 в ВМС США, службе береговой охраны, службе ФБР по освобождению заложников, в Белом доме и так далее, всего не перечислить. Он до сих пор остается экспертом по дрессировке полицейских собак и собак-ищеек, а также имеет квалификацию эксперта федерального суда и судов штатов.

Том участвовал в проводившихся на собаках исследованиях органов обоняния и проблем идентификации запахов в институте рака Слоун-Кеттеринг и лаборатории прикладной физики Джона Хопкин-са. Он написал предисловие к престижной книге американской ассоциации собак-спасателей «Методы дрессировки поисковых собак и собак-спасателей» (Howell Book House, 1991).

Долорес Оден Купер закончила университет Сетон-Холл в Нью-Джерси.

Она — бессменный директор WAAT-WATV в Ньюарке и редактор рекламного издательства в Нью-Йорке. Кроме того, она много лет занимается рекламой для художественных организаций и связями с общественностью. Художник по профессии, она изготовила схемы для этой книги. В настоящее время она занимается свободной писательской деятельностью и работает как иллюстратор.

Благодарность

Наша искренняя признательность адресована многим людям, щедро внесшим огромный вклад в эту книгу.

Особая благодарность членам Мэрилендского клуба владельцев — дрессировщиков собак (DOTC) за поддержку и помощь, которую они оказывали нам при первой же необходимости.

И особенно Джиму Диринджеру, вице-президенту АКС, за бесконечную доброту и любезность.

Мы в особом долгу перед доктором Ларри Купером за его веру в концепцию нашей книги, за энтузиазм и неустанную помощь при ее подготовке.

Мы хотели бы поблагодарить X. Мелвина Фолкер-та-младшего за чудесные фотографии. Он — инструктор DOTC и наш старый друг. Мелвин работает фотографом на промышленном объединении «Кольт» в Балтиморе и выполнял техническую фотосъемку для компании «Вестингхаус».

Большое спасибо также Дороти Л.У. Реддинг, очень талантливой художнице-анималисту, которой мы обязаны прекрасными рисунками. Она отображает первозданную девственную жизнь для Национальной Ассоциации дикой природы, «Общества Одюбон» и ежегодника «Аляскинский маламут». Один из ее ри-

сунков с изображением собаки висит в американском музее собаки в Сент-Луисе. Ее выставки проходили в музее искусств в Балтиморе и многих художественных галереях.

Мы выражаем признательность талантливому компьютерщику Тэду Куперу за помощь при подготовке рукописи.

Мы хотели бы поблагодарить АКС за разрешение перепечатать разделы из книги инструкций по послушанию.

Спасибо доктору Гейлу Смиту, ветеринарному врачу и исследователю проблем дисплазии тазобедренного сустава из Пенсильванского университета, за предоставление актуальной информации по поводу данного заболевания.

И, наконец, мы хотим выразить искреннюю признательность Мэрси Зинглер, нашему старшему редактору в издательстве «Howell Book House», за ее доброту и компетентность.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы с Томом Ноттом впервые встретились на выставке в Брин-Мор, проводившейся АКС в июне 1973 года. Во время нашей беседы ко мне подошел серьезный энтузиаст, увлеченный проблемами поисковой работы, желая получить ответ на сложный вопрос, касающийся методик обучения. Честно признаюсь, готовым ответом я не располагал.

Я ощутил, что Том догадался о моих затруднениях. Он без колебаний ответил на вопрос так, словно тот был адресован ему. Потом повернулся ко мне и не моргнув глазом добавил: «О, Джим, простите. Я должен был предоставить ответ вам». С этой минуты мы стали друзьями и остаемся ими по сей день. За много лет я убедился в любви Тома к собакам, его огромных познаниях, таланте воспитателя. Это поистине выдающийся человек и огромный авторитет в кинологическом мире.

Просматривая эту книгу, я вспомнил Джона Бра-унелла, помощника старшего управляющего делами АКС с 1955 года, вышедшего в отставку в 1972 году его вице-президентом. Джону были присущи полет ума и острота мышления, он был известен своими доходчивыми статьями и квалифицированным подходом в подготовке правил, инструкций и принципов АКС.

Основной предмет его интересов составляли проблемы послушания. В первые годы существования АКС и секции послушания он писал, что «обучение должно быть ступенчатым». Том Нотт в этой книге говорит о навыках послушания как о «строительных кирпичиках».

Как это ни называть, конечная цель одна и та же. Том в этой книге дает цельную, обобщенную картину постепенного продвижения, обогащенного его собственными тончайшими и проницательными методами и способами обучения, и делает это весьма успешно. Я убежден, что его мысль дойдет до всех, кого интересует воспитание и обучение собак, а он — что, применяя заботливые и разумные методы воспитания, мы не только сделаем своих собак достойными нас, но и укрепим связь между собакой и человеком. Те из нас, кто воспитывал собаку, знают, что благодаря правильному обучению мы получаем воспитанного компаньона, который не досаждает ни соседям, ни их собакам. Воспитанная собака не артачится во время груминга¹ или ветеринарного осмотра.

Обучение обостряет ум, делая жизнь собаки осмысленной и интересной, вносит радость и покой. Собака знает, чего от нее ждут, и трудится, чтобы заслужить ваше внимание и любовь. Том уловил дух воспитания, осознал, какое огромное значение для собаки имеет похвала, понял, что собака от всего сердца старается вам угодить и стать для вас лучшим другом.

Для тех, кто впервые стал владельцем собаки, эта книга неоценима. Однако ее следует читать не только начинающим, но и опытным инструкторам.

Джеймс И. Диринджер,

вице-президент Американского клуба собаководства,

Нью-Йорк

¹   Груминг — принятый в США термин, означающий гигиенический уход за шерстью, включающий стрижку. В Европе и в литературе по зоологии груминг это реакция ухода животным за собой – вылизывание, выкусывание и др.

ВСТУПЛЕНИЕ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИКИ» ОБУЧЕНИЯ

Я знаю по опыту, что люди в целом склонны торопить события, обучая собаку. Они не желают настойчиво следовать структуре программы обучения, считая, что их собака итак все схватывает на лету и поэтому не нуждается в предлагаемых продолжительных и трудоемких занятиях. Это ошибка, способная осложнить жизнь и хендлеру, и собаке.

Дело пойдет лучше, если вы взглянете на процесс обучения собаки, заглядывая далеко вперед. Существуют «строительные кирпичики», с которыми собака знакомится постепенно, начиная с курса послушания — в классе Новичков, затем общего курса дрессировки в Открытом классе и специального (служебного) курса дрессировки в Рабочем классе. Это основа эффективной программы воспитания, и вы поймете, что для успеха критически важно уделить время тщательным тренировкам и надлежащему закреплению навыков. (Навыки — это сложные действия, которые постепенно вырабатываются у собаки в процессе жизни и дрессировки и выполняемые по требованию дрессировщика (командам и жестам)).

В число «кирпичиков» входят команды: «Сидеть», «Лежать» и «Стоять». Надо причислить к ним также команду «Ко мне». Собака должна на ранних стадиях обучения научиться брать и отдавать игрушки и понос-, ки, и, разумеется, среди основных остается команда «Рядом». Все эти элементы в разнообразных сочетаниях входят в более сложные упражнения. От умения вашей собаки неукоснительно их выполнять зависит успех обучения не только в классе Новичков по послушанию, но и для прохождения курса общей и специальной дрессировки. Так что наберитесь терпения и выдержки в освоении и закреплении их, чтобы «строительные кирпичики» не превратились в камни преткновения.

Кроме того, вы столкнетесь с понятием «неосознанное обучение». Понятие сравнительно простое, но пока вы не уясните, в чем тут дело и как это отражается на воспитании вашей собаки, будете сталкиваться с трудностями и ошибками, перекидывая свою вину на собаку. На самом же деле виновато «неосознанное обучение».

Сам этот термин помогает понять — хендлер в таких случаях не догадывается, что сам создает себе проблемы.

Книга поможет вам лучше понять свои действия при переходе от обучения в «детском саду» — подготовительного — к курсам послушания, общей и частной дрессировки. Это книга практическая, основанная на более чем тридцатилетнем опыте дрессировки собак. Я уверен, что в ходе тренировок¹ и усвоения этого опыта вы поймете, что означает «неосознанное обучение», и научитесь избегать этого, чтобы не повредить повседневным занятиям.

ВВЕДЕНИЕ

Материал, собранный в этой книге, отражает основную суть всех моих методов обучения, которые постепенно складывались на протяжении тридцати с лишним лет практической деятельности по дрессировке собак, включая обучение послушанию, работу в клиниках, судьей, а также деятельность в консультативном совете АКС по послушанию и розыску. Будь то спонтанные идеи или методы, совершенствовавшиеся годами, все они опираются на теорию, гласящую, что обучение собак послушанию должно быть самым приятным делом.

Дрессировка собаки должна приносить радость! Собака — ваш лучший друг, и с ней надо обращаться как с любимым другом. Когда собака оказывает вам полное доверие и демонстрирует желание учиться, отвечайте на это лаской. Ваш долг — и, надеюсь, приятный — научиться, как надо учить собаку, и научить ее, как надо учиться.

Приведу цитату с первой страницы инструкций Американского клуба собаководства, где излагаются принятые требования к послушанию: «Действия хендлера собаки на ринге должны быть четкими, точными, правильными, соответствующими требованиям данных инструкций. Однако столь же важно, чтобы собака демонстрировала готовность работать и получала от этого удовольствие. Мягкости и естественности поведения хендлера отдается большее предпочтение, чем военной строгости и приказному тону команд».

Я задался целью представить в этой книге методы обучения, которые не только отвечают букве закона и установленным АКС нормам, но также и вдохновляют. Я убежден, что с помощью ласковых и разумных методов обучения мы не только превратим своих собак в добропорядочных граждан общества, но и укрепим любовные узы между собой и собакой. Собака, обученная послушанию на таких философских принципах, способна полностью реализовать свой потенциал и заслуженно завоевать любовь и глубокое уважение.

ОБУЧЕНИЕ

ЩЕНКОВ

В «ДЕТСКОМ САДУ» (ОДС)

1 ВВЕДЕНИЕ В ОДС

Прежде чем вы приступите к обучению своей собаки, я советую прочитать до конца эту книгу, вместо того чтобы изучать какой-то особый раздел, представляющий интерес в данный момент. Прочитав книгу целиком, вы поймете, что работать нужно по общему плану, который включает в себя несколько «строительных кирпичиков». Это правила и приемы, которые можно развивать на этапе ОДС в классе Щенков или во время курса послушания — в классе Новичков, но которые также помогут вам в прохождении курса общей и частной дрессировки. Вы увидите, что представление об общей картине позволяет избежать многих проблем, связанных с «неосознанным обучением», из-за которых позже приходится переучиваться.

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЩЕНКОВ

При обучении трех-шестимесячных щенков закладываются основы послушания. Именно на этом этапе ложатся на место основные «строительные кирпичи-

ки». Мысленно представляя себе общую картину процесса обучения, вы поймете, почему так важна работа с малышами.

Обучение щенка в столь юном возрасте требует понимания, терпения, терпения и еще раз терпения! Минуты занятий должны быть для него радостными, но в то же время и чуточку отличаться от свободных, веселых игр и забав с членами семьи.

Ваша задача — учить щенка основным понятиям так, чтобы он понимал. Ваши распоряжения должны быть ясными и четкими. Щенок должен испытывать исключительно положительные эмоции, сполна получая поощрение и похвалу. Избегайте упреков и негативных высказываний. Совсем ни к чему развивать в нем упрямство, создавать психологические барьеры и совершать другие ошибки, подпадающие под категорию «неосознанного обучения» и оборачивающиеся для хендлера хронической головной болью. Это наша забота — показать своим щенкам, до чего же приятно учиться.

НАУЧИТЕ СОБАКУ УЧИТЬСЯ

Обучение щенка — труд, требующий от хендлера любви, терпения, дисциплинированности и усердия. Вам понадобится немало сил и полное спокойствие. Не занимайтесь с щенком, если у вас выдался неудачный день, после которого вы испытываете усталость, раздражение, стресс. Обождите, пока не сможете приступить к занятиям в спокойном, веселом, сдержанном настроении. Если стресс настигает вас во время занятий, остановитесь и поиграйте пару минут со щенком. Никогда не пугайте щенка, не угрожайте на повы-

шенных тонах или резкими, нетерпеливыми движениями. Позабавьтесь несколько минут, отвлекитесь и расслабьтесь. Затем вернитесь к занятиям.

Помните, что вы твердите, талдычите и повторяете слова, которые не имеют для него никакого смысла. Будьте уверены, на первых уроках он питает совершенно иные представления о забавах, которыми можно было б заняться на тренировке. Если вы будете помнить о его точке зрения, это реалоно поможет вам сохранить терпение и спокойствие. Со временем собака усвоит мысль и станет вашим напарником!

Если вы начали заниматься с очень маленьким щенком, будьте довольны, что собака правильно выполнила упражнение хотя бы раз-другой. Как только это случится, щедро похвалите ее, потом ненадолго прервитесь, прежде чем двигаться дальше. Очень важно, чтобы занятия заканчивались на высокой ноте, а щенок оставался веселым и бодрым. Он поймет, что учиться весело, и, воспользовавшись его естественным энтузиазмом, вы сможете поддержать в нем интерес и заложить основы уверенности в себе.

Переходя к более сложным упражнениям, всегда заканчивайте занятия тем, что щенок хорошо освоил, а потом от всей души похвалите. Собака старается ради вас, чтобы заслужить ваше одобрение и улыбку. Так что не жалейте похвал за хорошую работу. Пусть ваша собака слышит в награду самые замечательные слова.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ПРИ ОБУЧЕНИИ

Приступив к занятиям, вы убедитесь, что обучение вовсе не означает постоянного и неуклонного совершенствования. По мере вашего совместного продви-

жения собака переживает серию взлетов и падений. Именно так развивается учебный процесс. Поймите это, и сможете наслаждаться учебой, не испытывая время от времени ощущения, что вам досталась тупейшая в мире собака!

Приготовьтесь быть терпеливым, не прибегать в обращении с собакой к физическому насилию, разговаривать тихо и мягко. Прислушивайтесь к себе. Вы должны постоянно помнить об этом, включая занятия по усвоению навыков. Осваивая любое новое упражнение, никогда не повышайте голос и не пытайтесь «жестко» поправить собаку. Вы поступите с ней несправедливо. Это основа моего метода обучения.

Не позволяйте себе сердиться. Громкий, злобный или приказной тон напугает щенка и серьезнейшим образом отразится на его способностях к обучению. Если с учебой возникли проблемы, которые, может быть, объясняются вашей манерой отдавать команды, воспользуйтесь магнитофоном и послушайте, как вы это делаете на занятиях. Вам откроется очень многое.

Позаботьтесь, чтобы щенок находился на одном с вами уровне. Не громоздитесь над ним, отдавая непререкаемые приказания и ожидая немедленных результатов. Собака примет это за устрашение. Вы лишитесь ее доверия и лишите ее способности сосредоточиваться и учиться.

Ваша цель — завоевать доверие щенка и показать ему, что занятия складываются из особых минут, когда вы можете побыть вместе и поучиться. Вы оба должны ждать этих минут и получать от них неподдельную радость.

ПООЩРЕНИЕ СОБАКИ

Хочу заявить, что я не вхожу в число дрессировщиков, которые без конца прибегают к подачкам. Я в это не верю. Можно счесть лакомство привлекательным способом заставить собаку работать, но в перспективе он оказывается далеко не самым надежным и эффективным. Обучение — это совместная работа в одной команде. Установите с собакой тесные, дружеские — основанные на любви и доверии — отношения. Именно это должно стать причиной, по которой собака будет трудиться для вас и приложит все силы, чтобы никогда вас не подводить.

Я обучаю собак пятьдесят с лишним лет. И по опыту знаю — только собака, вдохновляемая сильной любовью, отдаст вам все самое лучшее, на что способна. Отдайте и вы ей все самое лучшее, и тогда можете рассчитывать на взаимный ответ. Не стоит подкупать собаку едой в виде «взятки» за ее старания. Я убежден в этом, хоть знаю, что есть дрессировщики, не согласные с этой теорией.

ДРЕССИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА И ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Некоторые предпочитают обучать собак дома. Если вы входите в их число, постарайтесь время от времени заниматься с собакой в присутствии других собак. Выясните, не согласятся ли соседи или друзья приводить своих собак на ваши уроки. Если таких не найдется, серьезно подумайте о посещении, как минимум, одного курса занятий по послушанию в классе Новичков, где собаки получают возмож-

ность привыкнуть к обществу и совместной работе в группе (Это так называемая социализация щенка, необходимая для формирования его характера).

Там собака научится не бояться чужих, неизвестных ей собак, незнакомых шумов или неожиданных происшествий. Другое преимущество занятий в классе состоит в том, что инструкторы отмечают ошибки в движениях, тоне и методах обучения хен-длера. Такие ошибки постоянно приводят к «неосознанному обучению». Но, решившись вести собаку в школу, сначала сами сходите туда, прежде чем записаться. Убедитесь, что предлагаемый там метод учебы основан на ласке, похвале в качестве поощрения, что там прибегают к коррекции только в случае необходимости для выполнения упражнения.

Я убедился на большом жизненном опыте, что собака не нуждается в строгом ошейнике, тяжелой руке и подачках.

Должен, однако, сказать, что есть собаки, которых я назвал бы «крутыми», — своевольные, со щенячьего возраста проявляющие агрессивность. В этом случае я рекомендую с самого раннего щенячьего возраста приложить твердую руку, чтобы отстоять свою точку зрения. Но это не означает, что рука должна быть тяжелой, а ошейник строгим. Это означает лишь неукоснительную, твердую, справедливую дисциплину.

Помните, что такие собаки особенно нуждаются в похвале при повиновении. Для них это очень важный момент. В свое время, когда они станут вести себя хорошо, вы обнаружите, что похвала требуется им еще больше, чем просто послушным собакам. В определенной степени это их стимулирует. Только не надо осыпать их незаслуженными лицемерными комплиментами, которые даже они посчитают жульничеством.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО НАЧИНАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО?

Обычно к ОДС приступают, когда щенку от трех до шести месяцев. Пусть, однако, заглавие этого раздела не вводит вас в заблуждение. ОДС разработано и предназначено для начинающих, а не исключительно для совсем маленьких щенков. Занимайтесь упражнениями ОДС с собакой любого возраста, если вы только впервые начали ее обучать.

ОШЕЙНИК И ПОВОДОК ДО ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ

Купите щенку младше четырех месяцев мягкий, гладкий, тоненький нейлоновый недорогой ошеиничек с застежкой шириной не более 1 см. Чем легче, тем лучше. Пусть щенок побегает в нем по дому, привыкнет. И не думайте, будто попусту тратите деньги, раз ошейник прослужит совсем не долго. Действительно, щенок из него скоро вырастет, но при таком ненавязчивом знакомстве он привыкнет чувствовать на себе ошейник, и приобретение в перспективе окупится.

Люди нередко закупают большие, тяжелые, грубые кожаные ошейники и поводки и только наваливают на щенка лишний груз, уверенные, что он до

них дорастет. Это все равно что покупать шестимесячному младенцу башмаки, годные на двухлетнего. Даже если у вас щенок крупной породы, шустрый или агрессивный, в таком возрасте все равно требуется только легкий ошейник. Не надо, чтобы щенок изнемогал под тяжестью ошейника и таскал за собой такой поводок, с которым ему хочется вступить в борьбу, — это еще до начала занятий породит совершенно не нужные вам проблемы. Когда начнете прогуливаться с собакой, купите, вдобавок к легкому ошейнику с застежкой, двухметровый поводок, сплетенный из хлопчатобумажных шнуров шириной не более 1 см. Удостоверьтесь, что карабин на поводке тоже достаточно легкий.

МАЛЕНЬКИЙ ЩЕНОК: ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ ИГРЫ

Прежде чем приступить к ОД С, найдите удобное для занятий место. Если щенок у вас мелкой породы, используйте стол или скамейку. Только обязательно положите коврик или подстилку, чтобы поверхность не была скользкой.

С крупным щенком работайте на полу, также не на скользком. Встаньте на пол на правое колено, согнув левую ногу в колене. Таким образом перед вами образуется угол, где можно будет поставить щенка. Щенок должен располагаться головой к вашему правому локтю, хвостом — к вашей левой ноге. Тогда вы сможете контролировать даже самого непоседливого малыша.

Осваивая команду «Стоять», встаньте на колени, присев на голени. Тогда вы не будете громоздиться над щенком. Большинство щенков боятся возвышающегося над ним хендлера.

В начале обучения легко осваивается команда «Стоять». Потом переходите к упражнениям с командами «Сидеть» и «Лежать», включая команду «Жди!»¹.

Сначала щенку помогают занять требуемую позицию, произнося соответствующую команду долгим протяжным тоном: «Стоя-а-ать», «Сиде-е-еть», «Лежа-а-ать». Щенок учится отождествлять слово с действием.

Переходя со щенком от упражнения к упражнению, хвалите его, даже если сами поставили его в правильное положение. Это очень важно. Так вы, в ходе обучения, внушите ему уверенность в себе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМАНДА

Важно также с самого начала придумать заключительное слово или фразу, которую вы будете произносить по окончании занятия. Закончив урок, в первую очередь отстегните поводок, а потом, через секунду-другую, отдайте заключительную команду. Обычно говорят: «Все, конец» или: «Дело сделано». Произнеся заключительную команду, поиграйте несколько минут с щенком.

«ТРИ В ОДНОМ»

Хотя вы будете разучивать с щенком команды «Стоять», «Сидеть» и «Лежать» в ходе трех отдельных упражнений, приступая впервые к занятиям, обнаружите, что они, когда щенок начинает осваиваться, легко сливаются воедино. Конечно, каждое упражнение

¹ Вместо команды на выдержку «Жди¹», отдаваемой вслед основной команде, зачастую используется угрожающая интонация голоса или команда «Место!».

будет подробно описано отдельно, но, изучив их, вы сможете варьировать команды в любом порядке. Разнообразие избавляет от скуки и не позволяет щенку отвлекаться. Считайте, что вы успешно справляетесь, если щенок на первых порах выдерживает в каждой позиции по 3 — 5 секунд.

Рекомендуемое расписание занятий — по 5 — 10 минут дважды в день. Ваша цель — добиться по окончании ОДС, чтобы щенок неизменно оставался в каждой позиции, как минимум, 15 — 30 секунд. Кроме того, он должен научиться ходить на поводке и отзываться на кличку.

Команда «Стоять» при ОДС

Начиная занятия по команде «Стоять», поставьте собаку перед собой головой к правому локтю, хвостом влево. Впервые пробуя поставить щенка, вы обнаружите, что имеете дело с энергичным игривым клубком. Постарайтесь спокойно привлечь его внимание. Сохраняйте веселое выражение на лице, говорите легко и тихонько. Если вы вдруг приметесь сверкать глазами, хмуриться и шпынять щенка, он подумает, что делает что-то не то.

Правой рукой возьмите собаку за ошейник сверху или сбоку. Одновременно заведите левую руку ладонью вверх под животик у задних лап. Окликните щенка и дайте команду «Стоять». Растяните слово, как резинку. Произнося команду, слегка потяните ошейник вверх и вперед и легонечко прикоснитесь ребром ладони к одной задней лапе. Это заставит собаку встать в нужное положение. Не толкайте лапу, просто чуть-чуть прикоснитесь. И не вздергивайте пса в стоячее поло-

жение за ошейник. Когда щенок встал, не убирайте руку, держите ее у задней лапы. Это поможет ему устоять на месте. Потом дайте команду «Стоять» на месте («Стоять, место!», «Стоять и жди!» на выдержку).

Если вы обучаете щенка крупной породы, коснитесь заведенной подальше под живот рукой обеих лап. Тогда, если щенок стронется, вы сможете приподнять ладонь и удержать его на месте. Закрепляйте команду «Стоять», усиливая ее несколько раз командой «Жди!» или «Место!».

Подавая команду «Ждать!» («Жди!»), сделайте жест правой рукой. Поднесите открытую ладонь, держа пальцы вместе, к щенячьей мордочке, остановившись от нее примерно в 10 сантиметрах. Произнося команду «Ждать!», уверенно придвиньте ладонь к мордочке на 3 — 5 сантиметров. Не дергайте рукой, словно со бираетесь шлепнуть щенка. Надо сделать лишь мягкое короткое движение открытой ладонью, которая должна остановиться в нескольких сантиметрах от мордочки.

Пока вы отдаете команду голосом «Ждать!» и совершаете жест правой рукой, левая рука остается под животом у собаки. На первых порах старайтесь выдерживать стойку хотя бы несколько секунд. Когда щенок получил команду «Ждать!» («Жди!») и полностью выполнил ее, обязательно похвалите его. Теперь вы готовы переходить к упражнению по команде «Сидеть».

Усадка

Это упражнение вы начинаете, поставив щенка головой к своему правому локтю. Крепко возьмите ошейник правой рукой. Левая рука подведена под живот, удерживая щенка в положении «Стоять». Теперь вытащите из-под щенка левую руку. Окликните его и дайте команду «Сидеть». Произносите ее весело и ласково. Ребром левой руки коснитесь сзади ахиллова сухожилия. Лапки подогнутся, и щенок сядет. В этот момент правой рукой чуть потяните ошейник вверх и назад. Оба движения должны быть плавными и нежными. Не подрубайте собаку под коленки — это щенок! Когда щенок сядет, одновременно дайте команду голосом и жест рукой «Жди!» («Место») на выдержку. С энтузиазмом похвалите щенка.

Заметьте, что ваша левая рука тихонько поглаживает щенка по спине. Нежное поглаживание и похвала подбодрят и успокоят его.

Укладка

Команда «Лежать» вводится из положения «Сидеть». Хотя разваливающиеся то тут, то там в доме собаки нередко выглядят весьма довольными, большинство из них не любит, чтобы их укладывали насильно. Хендлер должен по-настоящему осознать, что собака сопротивляется, когда из-под нее вытягивают передние лапы. Упражнение легче выполнить, если вы поможете собаке расслабиться.

Работая с мелкими собаками на столе, обнимите щенка левой рукой за бок, приподнимите на несколько сантиметров одну переднюю лапу и легонько покачайте в воздухе — вверх-вниз. Похвалите ее за то, что она позволила вам поднять ее лапу. Потом осторожно поставьте лапу, правой рукой поднимите другую переднюю и точно так же помашите ей. Обязательно похвалите спокойным тоном. Первый шаг сделан. Вы просто устанавливаете доверие, показывая собаке, что бояться тут нечего.

Второй шаг состоит в том, чтобы поднять обе лапы одновременно. Обнимите щенка сверху левой рукой и возьмите левую лапу, правой рукой возьмите правую лапу. Осторожно слегка приподнимите лапы от стола. Спокойно проговорите: «Хорошая собака». Если щенок напрягся, тихонечко покачайте лапы, чтобы они расслабились. Когда собака успокоится, снова похвалите ее.

Потом нежно потяните передние лапы вперед и плавно положите собаку, одновременно окликая ее и отдавая команду «Лежать».

Если работаете на полу, посадите крупного щенка поближе перед собой, слегка развернув его, чтобы освободить себе место для действий. Его таз (круп) должен быть крепко прижат к вашей левой ноге, чтобы удержать щенка на месте, переводя в положение «Лежать».

Если потребуется, возьмитесь правой рукой за ошейник. Обняв собаку левой рукой, возьмите в нее левую переднюю лапу, чуть приподнимите, медленно покачайте вверх-вниз, пока она не расслабится. Покачивая лапу, спокойно беседуйте с собакой. Потом отпустите ошейник и правой рукой возьмите правую лапу. Подержите ее секунду-другую, прежде чем покачать. Эта маленькая заминка не позволит щенку испугаться и вновь напрячься.

Медленно приподнимайте и опускайте обе передние лапы мягким волнообразным движением, пока не почувствуете, что они расслабились. После этого, обнимая собаку левой рукой, нажмите левым локтем на ее левое бедро и переведите в положение «Лежать». Укладывая, не прекращайте покачивать передние лапы. При этом очень ласково окликните собаку и дайте команду «Лежать». Когда собака уложена, погладьте ее левой рукой по спине. Дайте одновременно команду голосом и жест рукой «Ждать!» на выдержку. Говорите тихо, чтобы собака не пугалась. На первых занятиях попытайтесь выдержать ее в этом положении 3 — 5 секунд. Ваша цель — заставить щенка лежать спокойно, чтобы не было необходимости придерживать его за спину. Если понадобится, можно повторять команду «Ждать» и жест рукой.

Этот метод обучения команде «Лежать» срабатывает весьма успешно. Не пытайтесь укладывать собаку, наваливаясь на нее и пригибая ей голову. Собака начнет сопротивляться, почувствует себя обиженной и беспомощной. Хендлер, пытающийся воздействовать на собаку силой, создает совершенно ненужные проблемы.

ВАРИАНТЫ УПРАЖНЕНИЯ «ТРИ В ОДНОМ»

Теперь вы готовы варьировать три команды в одном упражнении. Это важный «строительный кирпичик». Щенок не только учится как следует выполнять команды, предложенные в той или иной последовательности, но и усваивает зачатки навыков концентрации внимания.

Первое время отдавайте команды в следующем порядке: «Сидеть», «Стоять», «Лежать». Потом попробуйте: «Сидеть», «Лежать», «Сидеть», а уж затем — «Сидеть», «Лежать», «Стоять». Можете пользоваться любым вариантом, только не повторяйте упражнения слишком долго. Способность щенка сосредоточиваться ограничена, точно так же, как у ребенка.

.Если потребуется, сколько угодно повторяйте между командами «Сидеть», «Стоять» и «Лежать» команду выдержки на месте, удерживая щенка в нужном положении. Позже, когда щенок научится правильно выполнять команды, сокращайте число команд «Ждать!».

Занимайтесь не спеша. Обязательно делайте паузу между командами. Произносите команды медленно, растягивая слова, и, прежде всего, производите сдержанные, спокойные движения. Наконец, но отнюдь не в последнюю очередь, никогда не забывайте отмечать похвалой любой проблеск старания.

Когда щенок начинает успешно справляться с заданиями, хендлеры стремятся продвигаться вперед побыстрей. Хотя вам действительно надо сокращать число дополнительных указаний, помните — щенку нужно время, чтобы обходиться без всех этих подсказок. Лучше сокращать их постепенно. Поспешный отказ от подсказок может повергнуть собаку в недоумение и растерянность.

ЗНАКОМСТВО С ПОВОДКОМ

Чтобы познакомить щенка с поводком, используйте короткий, сплетенный хлопчатобумажный шнур с легким карабином. Я предлагаю, чтобы собака носила ошейник шириной в 1 см из мягкого гладкого нейлона. Пристегните поводок к ошейнику.

В первый раз дайте щенку побегать в нем 20 минут, привыкнуть к новому ощущению. Со временем ваша собака забудет о поводке и не будет обращать на него внимание. Снимайте поводок, когда очередной период «знакомства» заканчивается. Никогда не оставляйте щенка с поводком без присмотра!

Через несколько дней щенок должен освоиться с коротким поводком. Если этого не произошо — не

спешите. Дайте ему столько времени, сколько потребуется, чтобы свыкнуться с непривычным ощущением, прежде чем начинать работать с двухметровым плетеным хлопчатобумажным дрессировочным поводком.

Хождение на поводке

Вам потребуется простор, чтобы начинать ходьбу с собакой на поводке, так что я предлагаю работать вне дома. Если по какой-то причине это невозможно — воспользуйтесь подвалом или гаражом.

Как правильно держать поводок

От того, как вы держите поводок, во многом зависит, насколько успешно начнет ходить на поводке ваша собака. Хендлер должен владеть поводком целиком и полностью. Если вы начинающий инструктор, попрактикуйтесь, взяв на поводок кого-нибудь другого, прежде чем пристегивать к нему щенка.

Наденьте петлю двухметрового поводка на правое запястье и зажмите ее в руке. Это позволит вам крепко ухватиться за поводок. Держа петлю, поднимите правую руку на уровень пояса. Левой рукой возьмитесь за поводок пониже правой и вытяните через кулак примерно треть длины. Затем соберите эту треть петлями шириной чуть больше своей ладони и подхватите их правой рукой. В этом случае вы получаете возможность, при необходимости, подбирать или отпускать поводок. Даже если все петли распустятся или щенок их у вас выдернет, вы все

равно удержите петлю поводка, надетую на запястье. Когда вы держите поводок таким образом, собака от вас не убежит. На занятиях выпускайте поводок так, чтобы свешивался пристегнутый к ошейнику карабин.

Левой рукой придерживайте поводок сбоку. Предплечье прижмите к телу. Левая кисть должна находиться ниже пояса. Держа руку внизу, вы гарантируете, что щенок не будет ее опасаться.

На этом этапе продолжайте пользоваться обычным ошейником. Маленький щенок до четырех месяцев не должен носить скользящий ошейник («удавку»), надевающийся через голову, — шея щенка в этом возрасте очень нежная, а косточки хрупкие. Если вы переусердствуете и слишком резко дернете за поводок, можете нанести ему непоправимый вред.

Пристегивая поводок, разговаривайте с щенком мягко и ласково. Заверьте его, что все в полном порядке. Когда поводок пристегнут и щенок приходит в движение, вы должны двинуться одновременно и рядом с ним. Держите поводок свободно, не дергая за ошейник. На этом этапе приспосабливайтесь к щенку. Помните, вы только учитесь ходить на поводке. Вы еще не приступили к ходьбе рядом. Вы хотите, чтобы щенок привык к поводку. Держите собаку слева от себя. Следите за своим шагом. Не шлепайте ногами. Не поднимайте их высоко от земли и ставьте прямо перед собой. Совершенно не нужно пинать щенка или наступать ему на лапы, неуклюже шаркая и загребая ногами.

Беседуйте с щенком, чтобы он постоянно шел за вами. Если он закрутил поводок вокруг ваших ног или запутался в нем лапами, остановитесь, опуститесь на колени и не спеша распутайте поводок. Окликай-

те собаку, разговаривайте ласково, чтобы не испугать. Когда поводок распутан, щенок может не пожелать двигаться дальше. В таком случае сделайте несколько шагов в сторону, продолжая держать поводок, и окликните собаку, побуждая ее подойти. Если понадобится, легонько потяните за поводок. Когда собака послушается и пойдет за вами, похвалите, как будто она совершила нечто поистине замечательное, и продолжайте разговор на ходу. При ходьбе ведите собаку слева от себя.

Куда идти — не так важно, только старайтесь периодически менять направление. Поворачивайте направо, налево, чтобы у щенка не угасал интерес. Не делайте резких поворотов, совершайте их по дуге, а не под углом. При этом делайте небольшие шаги. При повороте окликните собаку и скажите: «Рядом». Если собака отбегает на ходу в сторону, попробуйте повернуть в обратном направлении. Отдавайте команды мягко и ласково. Повороты выполняйте медленно. Если щенок не понимает, когда вы окликаете его и отдаете команду «Рядом», добавьте жест рукой. Можно, скажем, притопнуть ногой или махнуть рукой в том направлении, куда вы хотите увлечь щенка. На этой стадии рывки поводком должны быть сведены к минимуму.

Когда щенок освоится с поводком и привыкнет держаться рядом, он должен научиться сидеть, закончив ходьбу. Остановитесь, окликните его и дайте команду «Сидеть». Если собака не села, не нажимайте на спину или на крестец, принуждая ее к этому. Просто подтолкните под коленку, как делали, обучая команде «Сидеть».

Попрактиковавшись, собака будет садиться, закончив ходьбу. Посадка не обязательно должна быть идеальной. Не требуйте от нее сразу слишком многого.

Теперь вы подошли к тому моменту, когда ваши действия обретают чрезвычайную важность. Отдавая команду «Рядом», вы должны всегда начинать шаг с левой ноги. На эту ногу ориентируется собака. Щенок усвоит, что должен двигаться одновременно с вашей левой ногой. Это один из «кирпичиков»! Потом, когда при выполнении более сложных упражнений вы начнете шаг с правой ноги, собака будет знать, что должна оставаться на месте.

Шаг левой — собака идет вместе с вами.

Шаг правой — собака остается на месте.

Хорошо также, отдав команду «Рядом», делать первый шаг совсем маленький — полушаг, чтобы у щенка было время сообразить, что от него требуется, и поспеть за вами.

Не позволяйте щенку хватать или грызть поводок во время ходьбы. Мягко отнимите его, но не вырывайте. Иначе это превратится в боевую яростную игру по перетягиванию поводка. Держите поводок как следует. Когда он не болтается у собаки перед глазами, ей не так-то легко его схватить.

Коррекция поводком

Когда щенок понял, как надо ходить на поводке, и вы приступаете к ходьбе рядом, можно приготовиться к мягкой коррекции поводком в случае необходимости. Никогда не одергивайте собаку рывком, разучивая новое упражнение. Это основа моего метода обучения. Осваивая упражнение, собака не знает, чего вы от нее хотите. Поэтому она не заслуживает строгой коррекции. С другой стороны, не следует попустительствовать упрямой или «крутой» собаке.

Коррекция в этот период просто помогает удерживать собаку рядом, координировать совместные движения. К очень молодой собаке применяйте мягкую коррекцию. Прижмите левый локоть к телу, держа поводок. Поверните левое запястье и чуть потяните поводок вверх легким вращательным движением. Пока это вполне достаточная коррекция.

УСАДКА НА ВЫДЕРЖКУ

После того как щенок освоил команды: «Сидеть», «Стоять» и «Лежать» и познакомился с поводком, приступаем к разучиванию следующего упражнения.

Возьмите щенка на поводок. Дайте команду «Сидеть» на месте («Сидеть, ждать!», «Сидеть, место!» — как вам нравится) и, начав шаг с правой ноги, сделайте несколько шагов в сторону, потом повернитесь лицом к щенку. Ласково и весело подбодрите его командой «Жди-и-и» («Ме-с-то-о»). Добавьте жест рукой. Постепенно увеличивайте дистанцию на всю длину поводка.

Через несколько секунд возвращайтесь к щенку. Постепенно увеличивайте продолжительность выдержки до 15 и даже до 30 секунд. Возвращаясь к собаке, обойдите ее кругом сзади и встаньте в положение «Рядом», чтобы она оказалась слева от вас. Следите за тем, как вы держите поводок. Нельзя, чтобы он ударил собаку по морде, дернул ее или запутался вокруг нее.

От души похвалите, если собака успешно справляется с заданием. Если щенок не понимает, чего вы хотите, или просто желает помчаться за вами, мягко верните его на место и снова скажите: «Сидеть, ждать!» Говорите тихо и ласково. Не ворчите. Не произносите слово «Нельзя!»¹ («Фу!»). Сообщайте щенку только то, что от него требуется, и не указывайте на то, чего делать не стоит. Привлеките своими речами его внимание, и щенок все быстро сообразит. Когда собака сделает все правильно, щедро похвалите ее. Это важный «строительный кирпичик», который послужит вам и во время прохождения курса послушания, и при прохождении общей и частной дрессировки. Заучите его как следует.

ПОДЗЫВ

Для этого упражнения нужно идти с собакой на поводке. Во время движения сделайте несколько шагов назад и мягко потяните за поводок, привлекая щенка к себе. Окликните его и дайте команду «Ко мне!» Надо, чтобы щенок сел перед вами.

Убедитесь, что голос ваш звучит призывно. Если щенок не желает к вам приближаться, сделайте пару шагов назад и хлопните в ладоши. Когда он подойдет поближе, вытяните перед собой слегка согнутые в локтях руки, опустите их к щиколоткам (лодыжкам) или к коленям, в зависимости от размеров щенка. Сложите ладони «чашечкой», словно держите шар. И медленно поднимите их на уровень пояса или груди, опять же в зависимости от размеров щенка. Поднимайте руки на такую высоту, чтобы щенок посмотрел вам в лицо. «Шарик» должен взлетать медленно, чтобы щенок проследил за ним глазами.

¹ Команда «Фу¹» (No — англ , Pfui — нем , Fi — фр или Fu — пат ) подается в редких случаях, для остановки крайне нежелательных действий со стороны собаки В остальных случаях лучше использовать команду «Нельзя¹»

Обычно, когда он поднимает взгляд на такую высоту, его задние лапы непроизвольно подгибаются, и щенок садится. С энтузиазмом похвалите собаку.

Если собака смотрит вверх, но не садится, помогите ей, подтолкнув под коленки и чуть потянув поводок назад, точно так же, как при обучении навыку «Сидеть».

Убедитесь, что щенок идет к вам не тогда, когда вы окликаете его, а лишь по команде «Ко мне». Если в первый раз он мчится к вам без команды, поиграйте немножко и начинайте все сначала.

Это еще один «строительный кирпичик», который пригодится на последующих стадиях обучения. Не жалейте время, чтобы правильно его освоить.

ПРЫЖКИ

Теперь можно добавить немного упражнений с прыжками. Прыжки на стадии ОДС обычно вводятся в начале четвертой недели. Эти упражнения не только избавляют от монотонности, но также являются «кирпичиком» для обучения прыжкам во время прохождения общего и специального курсов дрессировки. Щенок привыкает к прыжкам, начинает вырабатывать темп и ритм, необходимые для последующих прыжков.

Если у вас имеется набор планок для прыжков, используйте одну, положив ее плашмя на пол. Теперь у вас есть препятствие в 20 сантиметров. Барьер-стенку поставьте стойками от себя.

Убедитесь, что он не перевернется и не испугает щенка. Если барьера нет, возьмите доску длиной в 1,5 метра и толщиной в 20 сантиметров. Равномерно покрасьте ее в белый цвет. Еще раз убедитесь, что она надежно закреплена.

Положите доску в таком месте, чтобы со всех сторон оставалось пространство не меньше 3 см. Пристегните поводок и поведите щенка ознакомиться с препятствием. Положите на него руку, похлопайте по доске. Дайте щенку обнюхать стенку. Продемонстрируйте, что она никакой угрозы не представляет.

Держите щенка слева от себя. Встав в 3 метрах от препятствия, быстрым шагом ведите щенка к нему. Не старайтесь, чтобы он двигался строго в положении «Рядом», и не тащите его. Приблизительно в полуметре от препятствия дайте команду «Прыжок!» («Прыгай!», «Вперед!», «Барьер!» или как вам будет удобно). Рассчитайте шаги так, чтобы поставить правую ногу в 20 — 25 сантиметрах от барьера, и потом, не прерывая движения, перепрыгните через него левой ногой. Щенок при этом прыгнет вместе с вами. Держите поводок совершенно свободно. Когда он приземлится, с жаром похвалите.

Прежде чем начинать занятия с щенком, вы должны научиться преодолевать барьер сами, без него, пока не освоите шаг. Когда у вас это будет получаться без всяких усилий, начинайте занятия с щенком. Помните, щенок при движении ориентируется на вашу левую ногу.

Когда прыгаете через барьер с щенком, не пытайтесь прыгнуть в обратном направлении, лучше обойдите препятствие, вернувшись на то место, откуда начали. Не заставляйте щенка садиться и не отдавайте команду «Рядом». Пусть он просто получит удовольствие от прыжков. Прыгайте с собакой не больше 3 — 4 раз за одно занятие.

Во время этого упражнения у хендлеров возникает одна общая проблема. Отдавая команду «Прыжок», они туго натягивают поводок. Передние лапы щенка отрываются от земли, и хендлер буквально перетаскивает его через барьер. Мелких собачек вообще «вздергивают» и переносят по воздуху. Это уже не прыжки. Больше того, вы можете, не желая того, повредить щенку или привить страх к прыжкам.

Помню, как в одной из моих клиник хендлер рассказывала, до чего ее собака обожает прыгать и никогда не артачится перед прыжком. Ей хотелось, чтоб я посмотрел, как же здорово прыгает ее собака. Наблюдая за ними, я обнаружил, что при каждом прыжке она дергает за поводок и переносит собаку через барьер. Мне стоило большого труда убедить ее, что она не права.

В конце концов, мы привязали карабин поводка резинкой к ошейнику, и они пошли к барьеру. Хендлер прыгнула и, как всегда, потащила собаку за собой. В это время резинка лопнула, а собака осталась на месте, глядя хендлеру вслед! Когда хендлер не перетаскивала собаку через барьер, та не прыгала. А ведь они были отнюдь не новичками. Все это происходило на одном из высших этапов дрессировки. Поистине «неосознанное обучение»!

Так что держите поводок правильно, распустите его, чтобы собака могла свободно двигаться. Приближаясь к препятствию, убедитесь, что не дернете поводок, не сшибете щенка и не оторвете его от земли.

УЧЕБНЫЕ ИГРЫ

Когда я говорю об играх с щенком, большинство хен-длеров недоумевает, о чем тут говорить. Играя, они большей частью бегают с щенком, прячутся или ки-

дают «пищащие» игрушки. Иногда ведут борьбу за старый носок или мячик — и все.

Я ни в коем случае не осуждаю подобные игры — это важная часть жизни любого щенка. Но тот тип игры, которому я хочу вас научить, представляет собой метод целенаправленного, контролируемого развлечения, выгодно отличающегося развитием в щенке любопытства и заинтересованности. При этом природная живость щенков используется для обучения брать и приносить назад игрушки. Это «кирпичик» огромной важности. Вы вводите в собачий словарь два важных понятия: «Возьми» и «Дай». Они учатся держать предмет в пасти и отдавать его вам. Это отлично послужит им во время прохождения курса общей дрессировки, когда настанет пора аппортирования — приносить и отдавать поноску.

Вдобавок, поскольку процесс «учебной» игры приятен и весел, они не станут проявлять излишнего упрямства при работе с поноской. Ведите такие игры почаще.

Специальные игрушки

Я использую и рекомендую использовать для таких игр «специальные» игрушки. В мой личный набор входит старый кукурузный початок, большой и маленький губчатый мячик, металлические и деревянные штыри разнообразных размеров (любой из них можно купить в хозяйственном магазине), игрушки, которые можно грызть, вроде миниатюрной гантели, обмотанной полосками кожи, за которые ее можно таскать, и даже пластиковый хот-дог. Есть у

меня «металлический сверчок» и маленькая «прыгающая» игрушка, чтобы заинтересовать щенка. Есть деревянные штыри, покрытые пластиком. Существует множество самых обыкновенных вещей, которые превращаются в самые разные «специальные» игрушки.

Самое важное в такой игре — дать щенку выйти из нее победителем. Щенок, который никогда не выигрывает, чувствует себя неудачником и склонен винить в этом вас.

Во время игры нельзя также делать никаких замечаний. Это время отводится для забав. Если вы, скажем, играете, вырывая друг у друга игрушку, позвольте щенку отобрать ее у вас. Пусть победит собака! Если она отдает игрушку обратно или побежит, подберет и принесет ее, радостно встретьте щенка и сполна похвалите. Вашей собаке покажется, что она выиграла миллион долларов!

Большинство собак любит таскать мячики и всевозможные игрушки. Начинайте играть с тем, что собаке больше всего нравится. Держите под рукой побольше разных игрушек. Если одна не вызовет у щенка интереса, пригодится другая. Я обнаружил, что болтающийся на кожаном ремешке штырь, который можно грызть, как правило, удостаивается внимания, равно как и штыри с прикрепленными к ним мячиками.

Отыскав штырь, подходящий для вашего щенка по размеру, прикрепите к обоим концам губчатые мячики. Предлагая его щенку, зажмите оба мячика кулаками, обратив руки костяшками пальцев к мордочке. Так ваш щенок научится брать его посередине. Не совершайте слишком резких движений. Щенок не- сумеет проследить за вашими руками.

Разговаривайте с щенком, предлагая игрушки. Например: «Возьми. Хочешь? Возьми¹» Когда щенок взял: «Твоя игрушка. Твоя! Ой, какая хоро-о-ошая собака! Ой, умница!» Ведите диалог все время, которое понадобится щенку, чтобы взять игрушку. Когда взял, рассыпьтесь в похвалах. Но не разрешайте щенку ее грызть.

Когда вы собрались забрать игрушку, не вырывайте ее из пасти. Если щенок отдавать не желает, легонько прижмите его губы к нижней челюсти, продолжая веселый и ласковый разговор. Не ругайте его!

Если на первых порах щенок не питает особого расположения к деревянному штырю, наденьте на него кусок прозрачной пластиковой трубки, которую можно купить в любом хозяйственном магазине. То же самое можно проделать и с металлическим штырем, постепенно приучая собаку к запаху и вкусу металла.

Если вы бросаете игрушку, чтобы щенок ее принес, не закидывайте чересчур далеко. И не поправляйте щенка, когда он ее вам приносит Бросая игрушки, играйте в таком месте, где он не сможет с ней удрать.

Когда играете с надетыми на штыри мячиками или с прыгающими игрушками, подбрасывайте их, привлекайте внимание щенка. Пусть эти занятия будут веселыми. Если щенок радуется игре и встречает ваше полное одобрение и внимание, он выиграл^{1 Е}сли вы смеетесь, играя с щенком, если улыбаетесь и признаете, до чего он умен, ваш пес выиграл! Если вы чистосердечно его одобряете, щенок всегда будет ждать наступления этих особых моментов.

Кроме огромного удовольствия, которое вы получаете, наслаждаясь игрой, в это время закладываются «строительные кирпичики». Щенок будет слушаться вас, чтобы заслужить одобрение и похвалу. Между вами завязываются узы любви и доверия, которые будут со временем становиться все крепче и крепче. Я понимаю, что звучит это довольно витиевато, но и с психологической точки зрения во время игры формируются позитивные поведенческие основы, а вдобавок это просто очень приятно и радостно!

Запаситесь разными игрушками Если щенка не заинтересует одна, возьмите другую В таких играх закладываются «строительные кирпичики» команд «Взять» и «Дай», которые потребуются в дальнейшем — для работы с гантелью

КУРС

ПОСЛУШАНИЯ

ОСНОВЫ: ЦЕЛИ, СНАРЯЖЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

В этой главе речь пойдет об обучении послушанию в классе Новичков для тех, кого интересуют требования АКС, и для тех, кому попросту нужна послушная домашняя собака. Те, кто незнаком с требованиями АКС, усвоив изложенные здесь методы обучения, получат представление о них. Хендлеры, добиваясь успехов, нередко интересуются проводящимися АКС шоу и с большим энтузиазмом включаются в эти замечательные спортивные соревнования.

Однако, какова бы ни была ваша цель, работайте с собакой гак, чтобы заразить ее своей любовью и устремлениями. Тогда ваша собака получит от занятий истинное наслаждение. Подобный подход принесет радость, удовлетворение и успех вам обоим.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Большинство собак в течение первых недель обучения добиваются неуклонного и впечатляющего прогресса. Это замечательный период, когда хендлеры от убеждения, что от игривого щенка ничего невозможно добиться, начинают верить, что при некоторой настойчивости от него можно добиться чего угодно. Ожидания растут и растут!

Потом, без каких-либо видимых на то причин, примерно на пятой или шестой неделе занятий, вам вдруг начинает казаться, что собака не понимает даже самых простейших команд. Она действует в полной растерянности, словно пытается понять язык, которого никогда раньше не слыхивала, и выполняет упражнения, которых никогда раньше не видывала. Не отчаивайтесь. Вы всего-навсего оказались в точке застоя!

Утешьтесь, признав факт, что не вы один очутились в этой удручающей точке. Это естественная реакция собаки на нескончаемые усердные занятия. Ваш пес говорит на свой выразительный лад — хватит!

Пора несколько сократить занятия. Успокойтесь. Уделите время развлечениям, дайте собаке несколько дней отдыха. За этот период проанализируйте свои методы обучения. Убедитесь, что правильно отдаете команды, не употребляя неверных слов. Подумайте, может быть, уровень ваших занятий превышает способность собаки сосредоточиться. Дайте себе время побороть разочарование.

Потом начинайте сначала. Немножко походите рядом, несколько раз дайте команду «Сидеть». На этом заканчивайте занятия. Устраивайте короткие занятия днем и старайтесь отрабатывать за один раз по одному упражнению. Хвалите собаку во время работы. Это послужит прекрасным стимулом.

Постепенно переходите к более упорядоченной учебной программе. Вы увидите, что небольшие «каникулы» выведут собаку из ступора и вернут ее в рабочее состояние гораздо успешней интенсивных тренировок и деморализующих попреков.

СНАРЯЖЕНИЕ

Для проведения занятий по курсу послушания в классе Новичков выбирайте легкое снаряжение. Используйте самые легкие ошейники и поводки, подходящие вашей собаке по размеру и весу. Кроме того, снаряжение должно быть сбалансированным. Ошейник, поводок и карабин на поводке должны быть как следует подогнаны.

Выбор снаряжения с шестимесячного возраста

Когда щенку минет четыре месяца, выберите для повседневной носки мягкий, гладкий, узенький плетеный нейлоновый ошейник с застежкой шириной до 1 см. Для более крупных щенков — до 2 см. На этом ошейнике должны быть обычный идентификационный именной жетон и жетоны, свидетельствующие о прививках от бешенства.

Некоторые владельцы все время держат собак в скользящих, надевающихся через голову дрессировочных ошейниках («удавках»). Я не отдаю им предпочтения. Если вы выбираете для повседневной носки такой тип ошейников, прикрепите жетоны к отдельному съемному карабину, который можно отстегивать от ошейника во время занятий.

Для дрессировки я рекомендую узкий нейлоновый скользящий ошейник-петлю, свисающий с шеи собаки не более чем на 5 — 8 см. Начинающие собаки не успевают быстро отреагировать на корректирующее воздействие, если ошейник слишком велик. Коррекция — вопрос времени, реакция на нее должна быть немедленной. Если петля чересчур велика, коррекция будет неэффективной.

Если у вашей собаки крупная голова с большими ушами и тонкая шея, попробуйте застегивающийся нейлоновый ошейник-петлю. На испытаниях АКС по послушанию они не допускаются, но для обучения очень удобны. Их не надо надевать через голову и почти всегда можно хорошо подогнать. Помните — чем лучше подогнан ошейник, тем лучше вы сможете контролировать и корректировать собаку.

Поводок

Для работы на поводке выберите плетенный из хлопчатобумажных шнуров поводок шириной в 1 — 2 см с небольшим карабином. Я потому рекомендую плетеные тканевые поводки, что с ними легко справиться, удобно складывать, и они не режут руку в отличие от металлических или пластиковых. Кожаные поводки годятся, но на самом деле я их не люблю по многим причинам. Как правило, на них крепятся большие тяжелые карабины. К тому же они коробятся при намокании. Их не так-то легко наматывать на руку при тренировках. Пластиковые, как вы легко обнаружите, затвердевают на холоде. Когда собака выдергивает его у вас из руки, он царапается и жжет, как огнем.

Размер карабина должен быть сбалансирован со снаряжением. Если вы выбрали подходящий собаке легкий поводок и нацепили на него огромный карабин, более подходящий для пони, чем для собаки, равновесия не будет. А что в результате? Во-первых, тяжелый карабин повиснет на шее собаки, как якорь. Больше того, при корректирующем воздействии с тяжелым карабином сигнал становится неэффективным и причиняет боль. Тяжелый карабин бьет собаку по морде, и она старается от него увернуться.

На дрессировочной площадке некоторые неопытные хендлеры боятся, как бы пес от них не удрал. Эти люди, как правило, навешивают на собак тяжелое снаряжение, решив не оставлять ничего на волю случая. Не научившись действовать синхронно и соразмерно, полагаясь на грубую силу, волоча за собой собаку, они конечно же приходят к мысли о необходимости такого снаряжения. Они постоянно дергают и шпыняют собаку. Это больно и неприятно. Это негативное обучение. Так с собакой не обращаются, ибо она получает неправильное представление об учебе.

На площадке встречаются также люди, которые на самом деле боятся своих собак. Их собаки научились управлять хендлерами. Они обычно тоже являются в тяжелом снаряжении. Но тяжелое снаряжение не решит эту проблему. Ее решит правильное воспитание.

Дрессировочный ошейник

Я рекомендую нейлоновые, а не стальные дрессировочные ошейники. Даже самый маленький металлический ошейник намного тяжелее. И любое корректирующее воздействие требует больших усилий. Кроме того, собака слышит позвякиванье металла, когда вы собираетесь произвести коррекцию. Она получает

сигнал, и эффект воздействия ослабевает. Многие инструкторы, особенно работающие с крупными собаками, предпочитают ошейники из стальных звеньев, считая их крепче. Но это не тот случай. Если проверять ошейники и поводки на прочность (она обычно указывается на ярлычках), вы обнаружите, что между ними нет почти никакой разницы. Нейлоновые скользящие ошейники намного удобнее для собаки. Они не цепляются за шерсть и не впиваются в шею.

Нейлоновый скользящий ошейник, используемый при дрессировке, имеет два кольца. Одно — постоянное — на конце ошейника, называется «живым» кольцом (к нему пристегивают карабин). Другое — свободно скользящее по всей длине, называется «мертвым» кольцом. Чтобы правильно надеть на собаку ошейник, возьмите в левую руку «живое» кольцо на конце ошейника. Правой рукой держите ошейник примерно посередине. Получится нечто напоминающее по форме букву «Р» — петлей вниз. Повернитесь к собаке лицом, наденьте ошейник ей через голову и убедитесь, что он свисает с шеи не более чем на 5 — 8 см.

Важно правильно надевать на собаку ошейник. Если вы производите коррекцию, когда петля надета неправильно, она, натянувшись, будет сдавливать шею, а не ослабнет немедленно после корректирующего воздействия, как ей следует.

Если вы используете ошейник-петлю с карабином, он надевается точно так же. Встаньте лицом к собаке. Возьмите правой рукой «живое» кольцо на конце ошейника. Заведите сзади карабин собаке под подбородок и пристегните к свободно скользящему кольцу. И снова помните про букву «Р». Такой тип ошейника можно использовать при дрессировке, но, по положению АКС, на испытаниях по послушанию он не допускается.

Надевайте дрессировочный ошейник только на время занятий. Для повседневной носки используйте гладкий нейлоновый ошейник с именным и прочими жетонами.

Мне часто задают вопросы по поводу дрессировочных ошейников с шипами (парфорсов - Парфорс (от нем. parforce) — травля; ошейник с шипами на внутренней поверхности для болевого воздействия при корректировке)- Я никогда не любил дрессировать собак в таких ошейниках. Я не допускаю их ни на одном своем занятии. Есть гораздо лучшие способы обучения собак, чем подобное снаряжение.

Однако в некоторых районах страны они весьма популярны. Людей уверяют, что они не справляются с коррекцией из-за того, что один рывок парфорса намного эффективней множества небольших корректирующих воздействий нейлонового. Я не согласен. Если правильно обращаться с мягким нейлоновым ошейником, вам не потребуется множества небольших корректирующих воздействий, и вы получите великолепные результаты. Я не вижу в парфорсе никаких преимуществ и не верю, что он должным образом побуждает собаку к хорошей работе, зато прекрасно знаю, какой вред он причиняет голосовым связкам.

КАК ДЕРЖАТЬ ПОВОДОК

Двумя руками

Хотя в разделе ОДС мы уже говорили, как надо держать поводок, сейчас важно снова об этом вспомнить. От того, как вы держите поводок, во многом зависит, как ваша собака начнет ходить рядом. Чтобы добиться наилучшего результата, вы должны полностью владеть поводком.

Я предпочитаю, чтобы начинающие инструкторы оборачивали петлю поводка вокруг правого большого пальца. Надев петлю, поднимите правую руку на уровень пояса. Пропустите поводок через кулак левой руки на 90 см. Намотайте этот отрезок свободными петлями на правую ладонь. Легко придерживайте поводок левой рукой сбоку пониже пояса. Карабин должен висеть внизу. Собака не должна ощущать давления на шею. Держа поводок таким образом, вы сможете хорошо им управлять. Левой рукой можно руководить собакой и оказывать корректирующее воздействие.

Только в левой руке

Набравшись опыта, вы можете держать поводок только в левой руке. Собранный поводок придерживается сбоку. Отпустите его на такую длину, чтобы пристегнутый к ошейнику карабин висел внизу. Когда вы держите поводок левой рукой, производите коррекцию, прижав к бедру, поворотом запястья.

Освоившись, вы выберете тот способ, который для вас более приемлем. Однако новичкам я советую держать поводок обеими руками.

Только в правой руке

Некоторых хендлеров учат держать поводок в правой руке. Поводок собран в правой ладони на уровне пояса, выпущен на такую длину, чтобы карабин свисал вниз. Коррекция производится резким рывком. В зависимости от размеров и послушания собаки для корректирующего воздействия могут понадобиться обе руки. Когда вы держите поводок одной правой, левая рука должна естественно раскачиваться на ходу у бедра.

Один из недостатков такого способа состоит в том, что, производя коррекцию, вы можете притянуть собаку к своим ногам, неумышленно приучая ее толкаться. Я не советую начинающим держать поводок одной правой рукой. Неопытный хендлер не сможет как следует с ним работать.

ПОСЛУШАНИЕ - ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ

Есть важные упражнения, которые ваша собака должна выучить, прежде чем вы приступите к освоению ходьбы рядом. К ним относятся команды: «Стоять», «Сидеть» и «Лежать», включая жесты рукой — сигнал на выдержку в этих положениях — «Ждать!» и сигнал «Лежать».

Даже если вы уже проходили с щенком эти упражнения в «детском саду», я советую повторить их теперь для закрепления. Помните — это «строительные кирпичики», которые послужат на более высоких ступенях обучения. Убедитесь, что ваша собака хорошо их усвоила.

Хвалите и поощряйте собаку после успешного их выполнения. Прислушайтесь к звуку собственного голоса. Когда собаку необходимо поправить, возьмите тон более властный, но не сердитый и не резкий.

Команда «Стоять»

Опуститесь на колени, поставьте перед собой собаку головой к правой руке. Правой рукой, упираясь костяшками пальцев в шею, возьмитесь сзади сверху за ошейник. Так вы будете контролировать положение головы собаки. Левую руку заведите ей под живот, ладонью вниз, держа пальцы вместе так, чтобы ребро ладони касалось одной из задних лап. Тыльная поверхность кисти должна чуть касаться живота. Это удержит собаку на месте, когда вы легонько потянете ошейник вверх правой рукой.

Соразмерьте движения обеих рук. Не натягивайте поводок рывком, чтобы собака не сдвинулась с места. Совершая оба движения, отдайте команду. Сначала окликните собаку по имени, а затем протяжно скомандуйте: «Стоя-а-ать». Убедитесь, что собака стоит правильно. Когда она уверенно встанет в стойку, отпустите ошейник, отдайте правой рукой сигнал на выдержку и скажите, также растягивая, команду «Жд-а-ать!».

Отдавая сигнал рукой «Стоять» на месте («Стоять и ждать!»), держите руку перед мордой собаки. Пальцы вместе, рука твердая, ладонью к собаке. Плавно приблизьте руку к морде, медленно, чтобы пес успевал следить за рукой. Остановитесь в нескольких сантиметрах. Следите, чтобы движение не выглядело агрессивным или угрожающим. Повторяйте команду «Ждать!», пока не сможете вытащить левую руку из-под собаки так, чтобы она осталась в занятой позиции. Не забывайте сполна похвалить, если она хорошо справилась!

Отдавайте команды бодрым, веселым тоном, растягивая каждую, как жевательную резинку. Никогда не забывайте хвалить собаку по окончании занятий.

Возьмите собаку на поводок, разучивая команду «Стоять», если вам это поможет. Уложите его перед ней, чтобы можно было схватить, если она стронется с места.

Усадка

Это упражнение можно выполнять сразу же после команды «Стоять». Оставайтесь на коленях сбоку от собаки в удобной для вас позе. Помните, нельзя возвышаться над собакой. Поставьте ее головой к своей правой руке. Правой рукой возьмитесь сверху за ошейник. После чего ребром левой руки (пальцы вместе, ладонью вниз) легонько подтолкните сзади под коленные суставы (по сухожилиям), чтобы лапы подогнулись и собака села. Одновременно легонько потяните правой рукой ошейник вверх и назад. Совершая оба эти движения, окликните собаку и отдайте команду «Сидеть». Возьмите ошейник левой рукой (вместо правой), а правой отдайте сигнал выдержки на месте. Совершайте движения плавно, медленно, ласково; отдавайте команды мягким, спокойным голосом. Когда собака сядет, горячо похвалите ее.

Два этих упражнения можно повторять одно за другим до тех пор, пока будет достаточно только слегка прижать правой рукой ошейник, чтобы собака выполнила команду.

Укладка

Для этого упражнения может понадобиться больше терпения, поскольку собаки не любят чувствовать себя неуверенно. Если вы постараетесь как можно

лучше расслабить лапы, приподнимая их и произнося спокойные ободряющие слова, дело пойдет легче.

Опуститесь на правое колено. Левую ногу поставьте, согнув в колене, чтобы образовался угол, где будет сидеть собака, головой к вашей правой руке. Приставьте левую стопу внутренней стороной к тазу (крупу) собаки. Возьмитесь правой рукой за ошейник. Обнимите собаку левой рукой и приподнимите на несколько сантиметров ее левую переднюю лапу. Легонько потрясите ее и поставьте на место.

Похвалите собаку, скажите ей: «Молодец!» После чего перехватите ошейник левой рукой, правой возьмите правую лапу, легонько потрясите и поставьте на пол. Проделайте это несколько раз, чтобы собака расслабилась. Похвалите за то, что она позволила вам поднять ее лапы. Говорите ей ободряющие слова. Потом приподнимите обе лапы вместе, окликните собаку и протяжно произнесите команду «Лежать». Продолжая покачивать лапы, чтобы они не напрягались, вытягивайте их вперед, укладывая собаку. Когда она ляжет, легонько опустите ей на спину левую руку, чтобы удержать на месте. Правой рукой дайте сигнал выдержки на месте, произнося команду «Лежать» на месте («Лежать и ждать!»).

Если собака лежит спокойно, скажите, что она вас очень порадовала. Если потребуется, повторяйте команду «Ждать!», пока собака остается в этом положении.

Если она не остается в положении «Лежать» или вообще отказывается ложиться, командуйте также спокойно, но чуть более властно. Это не означает, что надо сердито вопить. Крик только обеспокоит ее и заставит вскочить. Командуйте тихо, но твердо.

И хваля ее за это упражнение, постарайтесь не вкладывать в похвалу чрезмерной горячности, чтобы собака не вскакивала.

Это упражнение можно выполнять с пристегнутым к ошейнику поводком, который укладывается перед собакой. Так вы будете чувствовать себя увереннее.

Когда собака усвоит команду «Лежать» и начнет повиноваться приказу, подкрепите его, отдавая рукой сигнал «Лежать». Чтобы дать такой сигнал, поднимите правую руку, согнув ее в локте, держа пальцы вместе, ладонью вперед. А затем сделайте перед мордой собаки плавное движение рукой вниз. На первых порах это движение должно быть медленным, чтобы собака могла за ним проследить.

ХОЖДЕНИЕ РЯДОМ НА ПОВОДКЕ

Для обучения хождению рядом на поводке используют мягкий тренировочный ошейник — либо петлю, либо с одним карабином. Ошейник должен свисать с шеи не более чем на 5 — 8 см.

Пристегните поводок к «мертвому» кольцу дрессировочного ошейника, а не к скользящему. Разучивая новое упражнение, никогда не прибегайте к строгой коррекции. Когда собака лишь учится и не знает, что надо делать, поправлять ее не имеет смысла. Соответствующие корректирующие воздействия могут понадобиться позже, но только когда собака будет знать, чего от нее ждут.

Поставьте собаку слева от себя — на линии ваших ног. Собака должна правильно сидеть рядом, но не прикасаться к вам.

Правой рукой держите собранный поводок на уровне пояса так, чтобы он свисал с шеи собаки. Левая ваша рука опущена, расслаблена, свободно придерживает поводок, но готова схватить его покрепче

и совершить легкое быстрое вращательное движение кистью, чтобы предупредить ошибку или поправить собаку.

Трогаясь с места, окликните собаку и дайте команду «Рядом». Начинайте движение с левой ноги — для собаки это служит сигналом к началу движения.

Помните, что на первых порах собака не готова и не знает, что вы намерены совершить. Ваша задача разъяснить ей это.

Окликая собаку, вы тем самым привлекаете ее внимание. После чего выждите секунду. За эту секунду собака насторожится и выслушает следующую команду «Рядом!». Теперь она знает, чего вы хотите, но все-таки ей нужно время, чтобы перейти к действиям. Собака сидит, когда слышит команду, и должна успеть подняться и перейти в движение. Очень маленькие собачки справляются с этим быстро, но у собак более крупных пород на это уходит больше времени. Помните об этом, прежде чем начинать ходьбу. Трогаясь с левой ноги, сделайте полушаг. Не делайте очень больших шагов, чтобы двигаться побыстрей. Старайтесь не совершать даже обычного шага. Начните с простого полушага. Вы дадите собаке время собраться и приготовиться. В этот момент можно ее подбодрить. Не поправляйте ее! Выразите горячую радость и одобрение.

Когда вы сделаете шаг вперед, поводок натянется, и собака получит легкий рывок. Совершенно не нужно с первого раза обгонять собаку, оставляя ее позади, — так можно неумышленно привить ей очень дурную привычку. Подобная ошибка, допущенная на ринге послушания, обойдется вам в пол-очка, а то и больше. Разучивая команду «Рядом», сопровождайте

ее словами, например: «Давай, пошли, хорошая собака!» Пусть ваш голос звучит тихо и ласково. Тон голоса очень важен на тренировках.

КАК НАДО ХОДИТЬ С СОБАКОЙ

Начав движение с полушага, переходите на обычный ритм. Если и дальше двигаться мелкими шажками, вы разовьете в собаке привычку отставать — она быстро сообразит, что вы под нее подстраиваетесь. Идите, как обычно. При движении вперед важно ставить ноги прямо и не поднимать их высоко над землей. Такой шаг поможет собаке правильно идти рядом. Помните, что собака смотрит на вас снизу.

Для хождения рядом нужны двое — вы и ваша собака. Не ждите, что все будет делать собака. Необходимо научить ее приспосабливаться к вашим движениям, но не менее важно помочь ей при выполнении этого упражнения. Не усложняйте занятие, совершая изысканные финты или неуклюже топая ногами.

Полезно поучиться этому самому перед большим зеркалом, прежде чем брать собаку на поводок. При этом вполне возможно, что на первых порах вы ужаснетесь своей походке. Поучитесь ходить по прямой и не поднимать высоко ноги. Выберите перед собой ориентир и направляйтесь к нему. Это поможет вам не вилять в стороны. Идите естественным шагом. Не старайтесь двигаться чересчур быстро. Спеша, вы не замечаете, что происходит, тогда как должны знать, что делает ваша собака, и держать ее под контролем. Чем больше сил вы потратите на это, тем увереннее и ровней станет ваша походка. Вам будет легче работать с собакой.

КАК ВАМ НАДО СЕБЯ ДЕРЖАТЬ

Приступая к разучиванию упражнения, встаньте прямо, поднимите голову. Не принимайте небрежной позы. Однако и псевдовоенной строевой выправки тоже не требуется. Вы должны держаться непринужденно и прямо.

Если вам по какой-либо причине потребуется наклониться к собаке, — например, чтобы похвалить, — наклонитесь к ней, встав на колени. Никогда не нависайте над собакой, не изгибайтесь штопором. Вы окажетесь в нелепом неустойчивом положении, не сумеете плавно и быстро двигаться по прямой. А многие собаки просто ненавидят, когда над ними что-то возвышается.

Если вы не умеете стоять ровно, нечего ждать от собаки, что она правильно встанет или правильно сядет рядом. Я даже выразить не могу, до чего это важно. Работая, собака равняется на вас.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСАДКА

Начиная упражнения по хождению рядом, вам надо научить свою собаку садиться всякий раз, когда вы останавливаетесь. На первых занятиях, возможно, вам придется наклониться к собаке и помочь" ей правильно сесть.

При необходимости первые несколько раз можно использовать команду «Сидеть». Постарайтесь как.можно быстрей отказаться от этого, чтобы собака училась садиться автоматически. Но с самого начала позаботьтесь, чтобы она садилась правильно. Не успокаивайтесь на кривобокой посадке. Если потребуется, воспользуйтесь поводком и легкими короткими подергиваниями заставьте собаку сесть правильно. Проявите настойчивость, и она скоро научится садиться автоматически, как только вы прекратите движение (остановитесь). Обязательно похвалите, когда она с этим справится.

При хождении рядом важны движения ваших ног. Прежде чем остановиться, занесите левую ногу и поставьте ее рядом с правой. Это даст собаке дополнительный сигнал «Сидеть». Когда она привыкнет к этому, не совершайте подчеркнуто демонстративного шага, пусть он будет естественным.

Когда вы находитесь на выставочном ринге и судья командует: «Стоп!» — от вас не требуется немедленной остановки. Если потребуется, вы можете сделать еще один - два шага, чтобы совершить последний левой ногой. Ставьте левую ногу на место естественно. Если вы пнете собаку или топнете ногой, это сочтут дополнительной подсказкой и поставят вам нулевую оценку.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ СО СВОЕЙ СОБАКОЙ

Хочется подчеркнуть еще раз — во время обучения собаки очень важно подбадривать ее словами. Мало того, вы должны разговаривать ласковым и естественным тоном. Я предлагаю записать свои разговоры во время занятий на магнитофон и позже прослушать. Это прекрасный способ услышать себя со стороны, — как слышит вас ваша собака, — чтобы критически оценить свой тон. Кроме того, вы узнаете, часто ли беседуете с собакой во время занятий, сможете проанализировать" что и как говорите — ободряете или обескураживаете собаку, как много уделяете этому времени.

Помните, окликать собаку по кличке нужно восторженно. Ваш тон должен обещать ей что-то очень приятное.

Подавайте команду четким, дружеским, твердым голосом: «Рядом!» Не рявкайте, точно объявляете собаке войну. Вы можете потерпеть фиаско.

Вы участвуете в процессе взаимного обучения, доставляющем совместную радость. Отраженные в вашем голосе ожидания (хорошие и плохие) задают должный тон уроку.

Шагая рядом с собакой, говорите с воодушевлением: «Хорошая собака!», «Очень хорошая собака!», «Так, так», «А теперь пошли!», «Какая хорошая собака!». Никогда не позволяйте себе жалобного или просительного тона.

С другой стороны, он не должен быть ни сердитым, ни раздраженным или обеспокоенным. Пусть голос звучит ласково и ободряюще. Вы отнюдь не одиноки, если чувствуете себя глупо, разговаривая за работой с собакой. Бывало, передо мной вышагивали с собаками по рингу человек тридцать — сорок, и я никак не мог выразить одобрения этой глухо молчащей компании. Помните, замкнувшись в молчании или оробев, вы утрачиваете внимание собаки, а следовательно, и контроль над ней.

Если во время ходьбы рядом вам понадобилось скорректировать собаку, не прикрикивайте. Окрик лишь неизбежно заставит ее шарахнуться в сторону. Твердо поправьте один раз и вернитесь к поощрению и похвалам.

Должен сделать одно предупреждение насчет фраз, которыми вы пользуетесь в разговорах с соба-

кой вне тренировок. Заготовьте соответствующие фразы, чтобы не сбивать собаку с толку. Произносите их почаще. В учебные команды входят слова: «Ко мне», «Лежать», «Стоять», «Сидеть». Когда требуется подозвать собаку во внеучебное время, лучше сказать: «Иди сюда», «Подойди», чем «Ко мне», или «Успокойся», чем «Лежать». Эти фразы, не содержащие учебных команд, не смогут смутить собаку.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВРЕМЕНИ

Очень важно приступать к обучению собак спокойно и сдержанно. Вы не удержите в руках собаку, если не владеете самим собой, не умеете контролировать свои действия. В результате волнения и раздражения получается упрямая, плохо обученная собака.

Никогда не спешите во время учебы. Убедитесь, что отвели на каждый урок достаточно времени, чтобы работать внимательно и спокойно. Обучайте собаку легко и без напряжения. Полностью сконцентрируйтесь на своих действиях. Тщательно следите за поведением своей собаки. Тогда вы сумеете сосредоточиться, подмечать в ее поступках разнообразные черты и немые вопросы и правильно понимать собаку, что крайне важно. Это поможет вам своевременно заметить ошибки, прежде чем они отразятся на работе собаки, и не допустить «неосознанного обучения».

Заранее заготовьте слова, которыми будете пользоваться. Тогда вы сможете правильно реагировать. По возможности, нужно предупреждать ошибку, пока собака еще не совершила ее, а не исправлять уже совершенную. Предупреждать всегда легче, чем исправлять. Все мы знаем, сколько времени уходит на исправление, сколько для этого требуется сил и терпения.

Мне хотелось бы обсудить также несколько других проблем, неизбежно возникающих вследствие спешки на занятиях с собакой.

Если вы, например при ходьбе рядом, останавливаетесь на пару секунд тут, на пару секунд там, потом нетерпеливо срываетесь с места и несетесь дальше из-за того, что спешите, ваша собака будет усаживаться как попало. Мало того, она возбудится и постарается предугадать следующую команду. Вполне может даже помчаться впереди вас. Вы неумышленно учите ее совершать все мыслимые ошибки, возникающие из-за спешки.

Если вы отвели для занятия достаточно времени, но все равно обнаруживаете, что торопитесь, предлагаю вести счет. Это прекрасный способ контролировать себя. Чем бы вы ни занимались, отсчитывайте такт. Например, при ходьбе рядом считайте про себя — это поможет сохранить умеренный темп. Остановившись, сосчитайте до десяти, прежде чем двинуться дальше, что поможет вам сохранить спокойствие и выдержку, а следовательно, собака будет приноравливаться к вам. Не позволяйте идти на поводке у собаки — не она задает темп. Я видел, как это случалось и с новичками, и с опытными инструкторами.

Собака начинает двигаться все быстрей и быстрей и очень скоро подчиняет себе хендлера целиком и полностью. Это «неосознанное обучение». Обычно хендлеру даже в голову не приходит, что не собака следует за ним, а он за собакой. Он действительно верит, что обладает необычайно резвым

псом. Помните, цель хождения рядом, как и любого другого упражнения, — заставить собаку приспосабливаться к вам.

Это вовсе не означает, что не следует бегать с собакой на поводке естественным для нее образом. Вы работаете с ней в одной команде и желаете доставить ей максимум удовольствия. Однако темп выбираете вы и меняете его тоже вы, а собака должна научиться подчиняться вашему выбору.

ДВИЖЕНИЯ СОБАКИ

У каждой собаки своя походка, естественная и присущая только ей. Собаки движутся живо и весело, демонстрируя полную готовность и охоту мчаться вперед. И ваша собака проявит готовность и заинтересованность, если вы уловите ритм ее движения, используя естественную походку. Действуйте с такой скоростью, чтобы она больше ни на что не обращала внимания. На этой особой скорости она будет чудесно выглядеть и прекрасно себя чувствовать. Вы сможете определить нужный темп, попросту понаблюдав за поведением своей собаки.

ВНИМАНИЕ СОБАКИ ВО ВРЕМЯ ХОЖДЕНИЯ РЯДОМ

Во время хождения рядом почаще меняйте направление движения. Не имейте обыкновения долгое время двигаться в одну сторону. Собака начнет отвлекаться. Она уже знает, как надо ходить, и, подолгу не сталкиваясь ни с какими задачами, станет рассеянной.

Отставание, опережение и рывки в стороны часто оказываются следствием невнимательности собаки.

Важно также, чтобы выбранный вами маршрут был интересным. Если неизменно шествовать одним и тем же путем и одним манером, собаке скоро станет скучно, и она неизбежно нарушит положение «Рядом».

Во время занятий привлекайте внимание собаки свистом, разговорами, чем угодно, что может ее заинтересовать. И следите за движениями своей «руководящей» ноги, за своей осанкой, ибо собака, привыкая работать с вами, ищет в ваших движениях и позах подсказок и дополнительных указаний. Не сбивайте ее с толку, подавая разнообразные, противоречащие друг другу сигналы. Кроме того, голос ваш должен быть спокойным и дружелюбным. Тон, которым вы отдаете команды, должен быть более властным, но все равно сдержанным и спокойным. Контролируйте положение поводка. Не подавайте собаке словом один сигнал, а поводком другой. Тщательно продумайте каждое занятие. Решите, что вы собираетесь делать. Заранее заготовьте слова для похвал и для замечаний!

ХОДЬБА МЕДЛЕННАЯ И БЫСТРАЯ

Цель упражнений — продемонстрировать, что ваша собака способна ходить рядом в заданном темпе, находясь под контролем. Если собака бежит слишком быстро и не успевает подстроиться, когда вы замедляете шаг, займитесь (для исправления этой ошибки) медленной ходьбой. Все это, может быть, выглядит совершенно очевидным, но вы не поверите, до чего редко люди следуют этому совету на практике. Мно-

гие хендлеры вместо этого ускоряют ходьбу и стараются поспевать за собакой. Замедлите шаг — собака должна подстроиться под него.

Замедляя шаг при ходьбе «Рядом», не семените. Делайте обычные по ширине шаги и постепенно замедляйте их. Не пытайтесь в один миг сбавить скорость. Отведите несколько секунд ла переход к медленной ходьбе, также восстанавливайте нормальный темп. Меняйте темп плавно, постепенно и равномерно, чтобы собака успевала за вами.

То же самое относится к быстрой ходьбе. Не надо мгновенно срываться с места. Контролируйте свои действия. При быстрой ходьбе двигайтесь легкой рысцой, не поднимая ноги высоко над землей. Не срывайтесь на бег. Делайте это постепенно и также постепенно переходите на обычный шаг. Я обнаружил, что на занятиях полезно работать в несколько ускоренном темпе, тогда на выставочном ринге вы без труда сможете двигаться легко и непринужденно.

НАУЧИТЕ СОБАКУ ДУМАТЬ

Великолепное упражнение для занятий ходьбой — повороты кругом с резким переходом на быстрый шаг. Пусть ваша собака привыкнет выполнять упражнения в разном порядке. Она должна постоянно думать. Неуклонно следуя рутинной схеме, принятой на ринге послушания, вы получите равнодушную механическую собаку. При прохождении курса специальной (служебной) дрессировки иных собак охватывает полное смятение, если упражнения следуют в непривычном для них порядке. Вам не нужна такая собака.

Собака должна быть всегда начеку и оценивать свои поступки. Помните, что собаки, механически выполняющие команды, попадают впросак при необходимости остановиться и сообразить. Всегда работайте с собакой так, чтобы она реагировала на сиюминутную ситуацию. Большую часть жизни собака проводит вне выставочного ринга. Обучение должно быть рассчитано на повседневную жизнь. Если собака покорно выполняет упражнения на ринге, это вовсе не значит, что она хорошо обучена.

Воспитанная собака должна хорошо вести себя дома, на собачьей площадке, собственно, везде, где вы с ней бываете, и не досаждать соседям. Для этого вы должны на занятиях постоянно удерживать ее внимание. Ваша собака должна быть готова немедленно выполнить любую команду, то есть думать и реагировать. Воспитывая ее таким образом, вы получите превосходную, смышленую собаку, а не автомат и не выставочный экспонат.

ОПЕРЕЖЕНИЕ

Если собака во время ходьбы начнет вас обгонять, заведите вокруг себя поводок и как следует натяните его правой рукой, чтобы она не рвалась вперед. Когда она вернется на место, отпустите поводок и сделайте левый поворот.

Начинайте поворот, когда собака находится в положении «Рядом». Если понадобится, продолжайте движение вперед, пока она не займет правильную позицию. Если вам нелегко удерживать ее рядом, перехватите поводок левой рукой и дерните назад, оказывая корректирующее воздействие.

Когда собака пойдет правильно, окликните ее и дайте команду «Рядом». Потом поверните налево, сделав шаг правой ногой, перпендикулярно движению собаки. Не толкайте ее левой ногой. Так вы не поправите дело. Левый поворот удержит собаку рядом и не позволит ей рваться вперед.

ОТСТАВАНИЕ

Отставание во многом зависит от небрежной, невнимательной ходьбы хендлера. Чтобы исправить эту ошибку, слегка ускорьте темп. Есть определенный темп, при котором собака прекрасно смотрится и уверенно себя чувствует. Она должна энергично и весело стремиться вперед. Не тащитесь, еле передвигая ноги. Вдохните в собаку жизнь! Прибавьте ходу. Резвый темп не позволит ей отвлекаться. У нее не должно быть времени, чтобы зевать по сторонам.

Также нежелательно ходить слишком долго в одном направлении. Почаще делайте повороты кругом, налево, направо. Заниматься этим подолгу, особенно с собакой крупной породы, не так-то просто — следовательно, держите себя в форме!

КОГДА СОБАКА «ПУТАЕТСЯ ПОД НОГАМИ»

Есть несколько ошибок, допускаемых при обучении, в результате которых собака начинает путаться у вас под ногами. Некоторые хендлеры слишком туго натягивают поводок, притягивая к себе собаку. Убедитесь при хождении «Рядом», что поводок выпущен на достаточную длину, а карабин свешивается вниз.

Хендлер, который хвалит собаку, прижимая к ноге, неумышленно учит ее толкаться Хвалите собак крупных пород, легонько почесывая под подбородком. Можете потрепать ее по шее (справа). Таким образом вы ей внушите, что она заслужила ласку, держа голову прямо. Если нет — никаких ласк! Так же можно поступать и с маленькими собачками, только не забудьте для этого нагнуться. Поглаживание или похлопывание по правому плечу не заставит собаку путаться у вас в ногах.

Дома, когда собака подходит к вам за лаской, не притискивайте ее к ногам, иначе это повторится на занятиях. Собака наслаждается лаской и хочет быть к вам поближе. Поэтому будьте настороже и избегайте неумышленных ошибок.

По каким бы причинам собака ни начала путаться под ногами, для исправления этой ошибки важно избегать действий, которые могут повлечь за собой сопротивление с ее стороны.

РЫВКИ В СТОРОНЫ

Простое, но эффективное упражнение, которое можно использовать, если собака склонна тянуть в сторону, — ходьба вдоль выступающей бровки тротуара. Идите, держа собаку с левой стороны, между собой и бордюром.

Не толкайте и не пинайте собаку; пусть ее направляет бордюр. Идите с ней быстрым шагом. Вы оба научитесь двигаться по прямой.

У бордюра хорошо также отрабатывать команду «Сидеть», если у вас с ней возникнут проблемы. Собаке трудно сесть как попало — бордюр заставляет ее сесть прямо.

Можно работать и на тротуаре, на краю бровки. Идите с собакой вдоль нее. Потянув в сторону или попытавшись сесть в стороне, она свалится. Этого вполне достаточно, чтобы удержать ее в подобающем при ходьбе рядом положении.

Все это простые, отлично срабатывающие вспомогательные приемы. Однако их, как и любые другие вспомогательные средства, надо использовать только по необходимости и кратковременно. При злоупотреблении они порождают другие проблемы.

ПОВОРОТЫ НАПРАВО И НАЛЕВО

Совершая с собакой повороты, помните, что она ориентируется на вашу левую ногу. Можете этим пользоваться, передавая соответствующую информацию. Но под углом, а не по кругу

 

Поворот направо и налево

Сначала разучите упражнение без собаки, пока не научитесь выполнять поворот четко и плавно. После чего постепенно переходите к прямому углу

не забывайте, что и все прочие телодвижения тоже важны! Голова должна быть поднята, тело выпрямлено, колени держите рядом, не отрывайте ноги высоко от земли. Делая поворот, разворачивайте плечи и тело одновременно. Не разворачивайтесь с бедра, не заводите плечо назад. Не шагайте, загораживая собаке дорогу.

Движения ног просты. Поворачивая налево, сделайте левой ногой шаг вперед, после чего сделайте шаг правой ногой в сторону поворота (поперек левой — огибая ее). Шаг такой же, как при обычной ходьбе.

Не ставьте при повороте правую ногу очень близко к левой, делая два маленьких шажка. Чтобы повернуть правильно, занесите правую стопу вокруг и вперед левой плавным обычным шагом.

Поворот направо совершается точно так же, только в обратном порядке. Сделайте шаг вперед правой ногой, после чего сделайте шаг левой в сторону поворота (поперек). Заносите левую ногу (по дуге) нормальным, естественным по ширине шагом.

При первых попытках все мы стремимся поворачивать под прямым углом. Я считаю, что на первых порах лучше описывать плавные дуги. Когда дело наладится, постепенно переходите к поворотам под прямым углом. Не надо поворачивать резко, и в любом случае не выполняйте военизированных строевых рывков. Большинство судей на ринге не любят этого.

Опять же предлагаю сначала освоить это упражнение без собаки, пока вы не добьетесь плавных движений при поворотах. Может быть, в первый раз вам покажется, что сохранять равновесие не так-то просто и что со стороны вы выглядите неуклюже.

Мы стараемся не делать движения одной ногой, опираясь на другую. Некоторым удобнее выполнять поворот двумя ногами. Но в этом случае трудно сообразить, какая нога делает шаг после разворота тела. Если уж вам самим трудно сообразить, то что говорить о собаке! Поэтому сперва потренируйтесь без нее.

Никогда не толкайте собаку ногой, отрабатывая левый поворот. Собака должна знать, что левая нога отдает приказ, а не делает замечание. Если надо поправить ее при выполнении левого поворота, воспользуйтесь поводком (он должен быть у вас в левой руке), потяните собаку назад и уберите ее с дороги.

КРУГ НАПРАВО И НАЛЕВО

Круги направо и налево — превосходное упражнение. Оно готовит вас и собаку к следующему этапу — хождению по «восьмерке».

Для выполнения этого упражнения не надо идти по прямой. Начинайте движение вправо, описывая круг диаметром примерно в 1,2 метра. Двигайтесь спокойно, шаг — обычный, чтобы собака поспевала за вами. Если вы ускорите шаг, то обнаружите, что собака также сменила темп. Описывая круги, не забывайте разговаривать с собакой, чтобы ее внимание постоянно было обращено к вам.

Круг налево совершается точно так же. На сей раз слегка разверните назад левое бедро и плечо, не поворачиваясь всем телом. И помните — при повороте налево не надо делать взмах левой рукой назад.

Теперь собака находится с внутренней стороны круга и должна замедлить шаг, тогда как вы сохраняете обычную скорость. Не позволяйте ей рваться вперед. При необходимости используйте корректирующее воздействие, потянув назад. И не переставайте с ней разговаривать, удерживая рядом.

ПОВОРОТ КРУГОМ

Многие считают повороты кругом трудным делом, отчасти по той причине, что тут не существует жестких и точных правил. Вы должны двигаться непринужденно, как вам нравится. Пока ваши движения выглядят нормальными и естественными, они вполне приемлемы.

Как всегда, сначала отработайте это упражнение без собаки. Проследите за своими ногами и телом. Очень полезно посмотреть на себя в зеркало. Я по опыту знаю, что люди не осознают, как они ходят. Нервничая на занятиях или на ринге, они по-настоящему обо всем забывают. Часто даже не помнят, где право, где лево! Вот почему очень важно научиться совершать правильные движения, покуда они не станут вашей второй натурой.

Если вам, как и большинству людей, трудно ходить по прямой, выберите ориентир. Отрабатывайте повороты кругом у стены или у бровки тротуара. Тогда вы сразу же обнаружите, если отклоняетесь от прямой или неправильно выполняете поворот. Постарайтесь неотступно следить за своими движениями. Именно ими руководствуется собака и, когда они совершаются правильно, получает ценнейшие указания. А небрежные жесты сбивают ее с толку.

Вот несколько полезных замечаний, если у вас не ладятся повороты кругом. Разворачивайтесь одновременно всем телом, а не корпусом. Помните, собака ориентируется на вашу левую ногу, так что научитесь работать ей правильно. Если при повороте колени не соприкасаются, левая нога по окончании поворота останется далеко позади. В этом случае вы можете очутиться на два шага впереди собаки. Она не собирается перебегать вам дорогу и кидаться под ноги. А если поднять правую ногу, когда левая позади, вы можете случайно пнуть собаку. Поэтому держите колени вместе и не поднимайте ноги высоко от земли. Не задирайте вверх левую ногу, не оставляйте ее позади, не выбрасывайте в сторону, не заставляйте собаку шарахаться от нее.

Другое полезное предложение — делать первый шаг после поворота вдвое меньше. Это даст собаке время выполнить поворот и, не отставая, успеть за вами.

ОТСТАВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТЕ КРУГОМ

Если собака отстает, дайте команду «Рядом» перед тем, как выполнить поворот кругом. Дерните поводок, окликните собаку и дайте команду «Рядом!». После чего сделайте поворот кругом. Чтобы привлечь внимание собаки, команду надо отдавать до поворота. Не позволяйте собаке нарушать положение «Рядом». Если она отстает и вам приходится после поворота прибавлять шаг, примените корректирующее воздействие. Но не забывайте сперва произвести коррекцию до поворота. И не ворчите. Несколько слов поощрения после коррекции вдохновят собаку и удержат ее рядом с вами.

РАЗВОРОТ С ОСТАНОВКОЙ

Осваивая команды «Кругом» и «Стой!», вы столкнетесь с настоящими трудностями, если не приготовитесь к этому заранее.

Как понимать, когда судья на выставочном ринге по послушанию командует: «Кругом и стоять»? Это значит, что вы должны развернуться и остановиться за разумный отрезок времени, а не мгновенно.

Когда судья отдаст эту команду, выполните плавный поворот кругом. Потом сделайте пару шагов (сколько потребуется), чтобы поставить правую ногу и занести левую. Потом медленно опустите и естественно поставьте левую ногу на землю. Не топайте. Разумеется, именно так надо останавливаться в каждом случае, а не только после поворота.

Что б вы ни делали, при остановке не натягивайте поводок и не совершайте никаких лишних движений. Это обычно расценивается как дополнительная команда. Все мы знаем, что дополнительные команды на ринге могут привести к нулевой оценке.

Многие неумышленно приучают собак реагировать только на две вместе отданные команды. Они отдают команду голосом и, незаметно, вторую команду, скажем, дергают поводок, притопывают ногой, пожимают плечом или незаметно поводят кистью руки. Не позволяйте себе обрести эту дурную привычку.

Вы дадите собаке достаточно указаний, если попросту неизменно будете останавливаться, делая последний шаг одной и той же ногой. Желательно завершать движение левой ногой.

Если с самого начала последовательно придерживаться этого, вашей собаке не придется гадать, действительно ли вы собираетесь остановиться. Тогда не возникнет проблем с запоздалой посадкой или с посадкой далеко позади или спереди.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРИ КОМАНДЕ «СИДЕТЬ»

С посадкой возникают самые разнообразные трудности. И не все из них следует относить на счет собаки. За плохую посадку во многом надо винить хендлера.

Некоторые хендлеры при остановке делают шаг в сторону собаки. Это очень распространенная ошибка. Помогает ли это собаке? Хендлеры считают, что обязательно, иначе не делали бы этого.

Большинство таких хендлеров совершенно не ведают, к чему приучают собаку. Ошибка настолько укореняется, что, если хендлер не контролирует себя и никто его не поправит, он не может поверить в свою вину.

Если пожелаете себя проверить, сделайте вот что. Прежде чем остановиться, выберите себе ориентир на земле, подойдите и остановитесь прямо на нем. Если потеряете равновесие — все шансы за то, что вы подстраиваетесь под собаку. Воспользуйтесь бровкой тротуара, чтобы исправить порочную посадку. Идите по тротуару, чтобы собака находилась у его края. Если собака попробует сесть в стороне, она свалится.

Не подходите близко к собаке! Она должна идти рядом с вами, а не вы с ней. Раз вы сами пытаетесь идти рядом с собакой во время занятий, она будет ждать от вас этого всегда.

На выставочном ринге по послушанию судья не зачтет ни одной посадки, при которой вы подходите к собаке. Вы сразу поймете всю важность правильной посадки, увидев, что лишь на этом потеряли три-пять очков, выполняя упражнения на испытаниях!

По ошибке хендлеров возникает и другая проблема, вину за которую сваливают на собаку, — случаи, когда она садится далеко позади. Останавливаясь, не разворачивайте бедро назад. Собака ошибочно истолкует движение и подумает, что вы намерены совершить поворот налево. Для этого отработайте команду без собаки. Оставляя бедро позади, посмотрите, насколько легко предположить, что за этим последует поворот налево.

Обязательно обращайте внимание на свои телодви-. жения. Избегайте весьма распространенных ошибок. Поставьте перед собой задачу контролировать свои движения, чтобы собака получала от вас правильные сигналы и понимала, что от нее требуется.

На занятиях позаботьтесь, чтобы собака садилась сразу же, как только вы остановитесь. Не ждите, покуда она составит собственное мнение, когда и где ей садиться. Отдав команду, подкрепите ее рывком поводка. Как только собака сядет, продолжите ходьбу. Во время второй остановки вам надо привлечь внимание собаки. На сей раз поправляйте ее только словесной командой, но будьте готовы при необходимости оказать корректирующее воздействие поводком.

Если собака садится впереди хендлера, полезен еще один тренировочный прием — завести поводок вокруг себя за спину. Держите его, как обычно, в правой руке. Если собачка у вас маленькая, опустите руку пониже, если крупная — поднимите повыше. Так вы сможете управлять собакой на должном уровне. Потом ведите ее рядом и останавливайте рядом с собой обычным манером. Но когда остановитесь, обмотанный вокруг вас поводок потянет собаку назад и удержит в нужной позиции, покуда привычка садиться впереди не забудется

Для корректировки замедленного выполнения собакой команды «Сидеть» держите сложенный поводок в правой руке и проведите по нему левой рукой Этим движением вы жестко дерните поводок назад Поводок должен находиться за головой собаки Производя эту коррекцию, не тяните ни вверх, ни вперед

Если собака любит приваливаться во время посадки к вашим ногам, не забывайте, что надо хвалить ее только в том случае, если она села правильно. В любой момент, как только она начнет прижиматься, полезно неоднократно повторить ходьбу «Рядом» с остановками, но никогда не давайте ей слишком долго сидеть, чтобы она не успела к вам прислониться. Она перестанет приваливаться, когда у нее не будет оставаться на это времени.

Собака может приваливаться и в результате ваших корректирующих воздействий при посадке. Не надо при этом дергать правой рукой поводок. Иначе вы притянете ее голову к своим ногам и она не сможет сесть прямо.

Чтобы скорректировать посадку, не надо также дергать левой рукой поводок прямо назад. Не надейтесь, что собака, вздернув голову от рывка поводком, сумеет одновременно остаться в положении «Сидеть». В данном случае она будет вынуждена сесть вразвалку. Убедитесь, что поводок выпущен достаточно и собаке удобно сидеть рядом с вами, держа плечо на уровне вашего колена или щиколотки, если собачка маленькая. Но и не ослабляйте поводок чрезмерно, чтобы при необходимости можно было быстро произвести коррекцию.

Когда понадобится коррекция, крепко держите собранный в правой руке поводок на уровне пояса — не выше. Потом быстро пропустите его через левый кулак, направив руку вниз. Не дергайте поводок, просто быстро проведите по нему левой рукой, остановившись у шеи собаки. Не касайтесь шеи рукой. Задержите руку чуть выше Этим движением вы крепко натянете поводок. Именно так оказывают правильное корректирующее воздействие поводком при посадке. Не тяните поводок вверх или вперед.

С самого начала позаботьтесь, чтоб ваша собака сидела ровно и прямо. Не миритесь с кривой посадкой в начале учебы, надеясь потом все поправить. Ходьба и посадка рядом — единое упражнение. Совсем ни к чему, чтобы ваша собака привыкла хорошо ходить рядом и как попало садиться или небрежно ходить и хорошо сидеть. Не разделяйте в своих мыслях и в сознании собаки это упражнение на два. С перспективной точки зрения всегда легче с самого начала выполнять упражнение правильно, чем потом исправлять дурные привычки.

ХОДЬБА ПО «ВОСЬМЕРКЕ»

С помощью «восьмерки» оттачивается искусство хождения «Рядом», привлекая внимание собаки к изменениям темпа и направления движения хендлера. Сюда входят быстрая, медленная и обычная ходьба и автоматическая посадка.

Начиная осваивать это упражнение на тренировках, используйте два барьера или пустые мусорные бачки для отметки, если не отыщутся два человека, которые поработали бы с вами ассистентами. Ежели таковые найдутся и встанут в нужных местах, расставьте их лицом друг к другу на расстоянии около 2,5 метра. На протяжении всего урока они должны стоять неподвижно, сложив руки на поясе.

Возьмите собаку на поводок, займите позицию для ходьбы рядом в полушаге сбоку от средней линии между барьерами. Окликните собаку, дайте команду «Рядом» и сделайте полшага вперед с левой ноги. Это даст вашей собаке время собраться и начать вместе с вами движение, прежде чем вы совершите первый поворот.

 

Решив сперва повернуть налево, слегка разверните назад левое бедро и плечо, еще не поворачиваясь всем туловищем, чтобы собака ориентировалась на прямую цель. Поскольку ей придется совершать поворот изнутри (что означает ее положение между вами и ассистентом («постовым»), она должна научиться замедлять ход, чтобы оставаться рядом.

На первых порах совершайте поворот медленно, внушая собаке мысль о необходимости замедлить ход. Со временем она научится сдерживаться, даже когда вы сохраняете обычный темп.

Убедитесь, что описываете достаточно широкие круги, обходя посты, чтобы собака на них не наткнулась. Обогните пост точно так же, как делали, совершая круги. Не описывайте длинный овал. Поворачивайте как можно плавнее. С другой стороны, это упражнение не должно напоминать поворот налево (под углом).

Обогнув первый пост, переходите на правый круг. Слегка разверните назад правое бедро и правое плечо, не поворачиваясь всем туловищем. Собака движется по внешнему кругу (сбоку от вас, в стороне от поста) и должна научиться ускорять ход, чтобы поспеть за вами. И снова на первых порах выполняйте поворот в ускоренном темпе, заставляя собаку двигаться быстрее.

Выполняя это упражнение, помните, что нельзя высоко поднимать от земли ноги. Держите как следует поводок. Разговаривайте с собакой, поощряя ее оставаться рядом. Если она, описывая внешний круг, забегает вперед, поправьте ее, потянув поводок назад. Если она, описывая внутренний круг, отстает, скорректируйте, потянув поводок вперед. Обязательно похвалите, когда собака займет правильную позицию.

По мере усвоения урока следует начинать двигаться с постоянной скоростью, описывая «восьмерку», и пусть собака приспосабливается к вашим движениям.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

Чтобы закончить занятие, вы должны научить собаку переходить по команде из положения «Сидеть» прямо перед вами в положение «Рядом».

Приняты два способа завершения занятия. Первый — обход кругом. При этом вы окликаете собаку и даете команду «Рядом». Собака обходит вас справа кругом и занимает позицию «Рядом» слева. Все ее движения строго контролированы, и в результате мы получаем правильную прямую посадку. Я предпочитаю этот способ.

Второй так называемый поворот на месте, или «пу-делиный». В этом случае собака по команде подходит к вам слева, проходит мимо вашей ноги примерно на шаг, разворачивается на месте против часовой стрелки, занимает положение «Рядом» и садится.

Заключительная команда с «обходом кругом»

Ступень 1

Для обучения этому способу возьмите собаку на поводок и усадите в положение «Рядом». Дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Переложите поводок в правую руку. Окликнув собаку, дайте команду «Рядом». Правой рукой плавно перетяните ее на правую от себя сторону. Одновременно сделайте правой ногой полшага назад. Продолжайте обводить вокруг себя собаку так, чтобы правая, удерживающая поводок рука оказалась прямо у вас за спиной. Переложите за спиной поводок из правой руки в левую. Теперь ведите собаку вокруг себя левой рукой, переводя ее на левую от себя сторону в положение «Рядом». Приставьте правую ногу обратно к левой. Если понадобится, особенно при работе с крупной собакой, можно сделать шаг правой ногой вперед, потом подтянуть вперед левую ногу и остановиться на месте.

Переведя собаку в это положение, перехватите поводок перед собой правой рукой и дайте команду «Сидеть», при необходимости усадив собаку с помощью легкого рывка поводком вверх и назад. Помните, собака разучивает нечто новое, и не переборщите с коррекцией.

Когда она освоила упражнение на поводке и выполняет его без сбоев, вы готовы работать без поводка.

Ступень 2

Усадите собаку без поводка в положение «Рядом», отдав одновременно команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Сделайте шаг правой ногой в сторону, повернитесь и встаньте прямо перед собакой. Окликните ее и дайте команду «Рядом». Чтобы немножко помочь, на первых порах заводите свободную правую руку назад за спину, точно так, как будто бы в ней зажат поводок, и сделайте правой ногой полшага назад. Движение руки и шаг назад заставят собаку обойти вокруг вас. Продолжайте движение левой рукой, как делали с поводком, указывая собаке обойти вас сзади и занять положение «Рядом».

Непрерывно с ней разговаривайте, совершая эти движения. Это важно при разучивании нового упражнения. Все дополнительные сигналы реально помогут собаке учиться, но от них обязательно надо отказываться, как только она перестанет в этом нуждаться. Не забывайте ее похвалить.

Завершение заключительной команды

Ступень 1

Посадите собаку на поводке в положении «Рядом». Держите поводок левой рукой. Окликнув собаку, дайте команду «Ждать!». Сделайте шаг пра-

вой ногой в сторону, повернитесь и встаньте прямо перед собакой. Окликните ее и дайте команду «Рядом». Левой рукой плавно переведите собаку на левую от себя сторону и сделайте левой ногой полшага назад. Держите поводок почти на расстоянии вытянутой руки от себя. Продолжайте заводить собаку чуть дальше своей отставленной левой ноги и поводком заставьте ее описать дугу — совершить на месте разворот против часовой стрелки, который приведет ее в положение «Рядом». Если понадобится, усадите собаку при помощи легкого рывка поводком вверх и назад. Обязательно с энтузиазмом похвалите ее.

Ступень 2

Когда собака освоила разворот на поводке, приступайте к работе без поводка. Усадите собаку без поводка в положение «Рядом», отдав словесную команду и сигнал рукой к выдержке на месте. Сделайте шаг правой ногой в сторону, повернитесь и встаньте прямо перед собакой. Повернитесь к ней лицом. Окликните ее и дайте команду «Рядом». В помощь начинающим я советую левой рукой совершать те же самые движения, как с поводком, чтобы она действовала, как на привязи. В то же самое время отставьте левую ногу на полшага назад, как раньше, чтобы заставить собаку продолжать движение. Когда она пройдет мимо вашей ноги на достаточное расстояние, сделайте кистью круговое движение, чтобы она повернулась мордой вперед, будто держите ее на поводке. Переведите ее в положение «Рядом». Разговаривайте и подбадривайте собаку, когда она сделает разворот, перейдет в положение «Рядом» и сядет. Не забывайте о похвалах. Собака постарается их заслужить.

Если у вас возникнут проблемы с завершением занятия без поводка, вернитесь к работе на поводке, пока собака полностью не поймет механизм упражнения.

Как я уже говорил, все дополнительные подсказки помогают собаке во время учебы. Однако надо отказываться от них при первой же возможности.

5

КОРРЕКЦИЯ И ПОХВАЛА

КОРРЕКЦИЯ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

Я убежден, что в воспитательных и дрессировочных целях лучше всего, по возможности, исправлять ошибки без явных корректировок и открытых замечаний. Если вы на занятиях сможете исправлять допущенные собакой ошибки каким-либо позитивным способом (например, обматывая вокруг себя поводок, чтобы скорректировать посадку собаки), у вас сложатся счастливые рабочие взаимоотношения. Но, как и в любом случае, вы должны думать о том, что делаете. Я никогда не испытывал удовольствия, видя, как хен-длер, заставив собаку сделать ошибку, готов наброситься на нее с замечаниями и поправками.

Способность собаки учиться и использовать полученные знания принесут ей успех. Именно эту цель должен преследовать каждый хендлер. Только вы можете решить, как обучить собаку послушанию и дисциплине, используя для этого ласку или жесткую руку. Если ваша собака работает хорошо и все идет гладко,

значит, вы прекрасный хендлер. Если вы взялись обучать собаку и столкнулись с непослушанием, тщательно проанализируйте свои действия. Зачастую именно в них кроются ошибки в обучении.

Какой бы метод коррекции вы ни выбрали для своей собаки, не надо все время талдычить ей одно и то же! Вы, не желая того, научите ее ждать нескольких команд. Пусть собака знает, что только первая ваша команда имеет значение, а не вторая и не третья.

Должен, однако, подчеркнуть, что нередко можно избавиться от проблемы, сделав вид, будто вы ее игнорируете. На первый взгляд это вроде бы идет вразрез только что сказанному, но на самом деле тут нет никакого противоречия. Позвольте привести один пример.

Проблема: когда хендлер останавливается, собака кладет лапу ему на ногу.

Если у вашей собаки возникла такая привычка, попробуйте избавиться от нее следующим образом. Поставьте ногу на пятку, задрав носок как можно выше. Когда собака попытается поставить на нее лапу, резко наступите ей на лапу. При этом не смотрите вниз. Не говорите ни слова. Через несколько раз она начнет побаиваться большой и тяжелой ноги и отстанет. Она простит вас за неуклюжесть и не обидится.

ПРЕУМЕНЬШАЙТЕ, А НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАЙТЕ ОШИБКИ!

Помните, если можно исправить ошибку, не поднимая большого шума, она не запомнится собакой, В ее голове остается лишь то, что подчеркивается снова и снова. Просто сделайте «замечание без замечаний», воздерживаясь от комментариев.

Почти каждый из нас помнит какой-нибудь совершенный в детстве проступок, за который мы получили достойное наказание. Мы помним об этом, потому что родители дали нам его осознать. Они так подчеркивали его, что оно запомнилось на всю жизнь.

Люди нередко поступают так со своими собаками во время учебы, а потом удивляются, почему ошибка перерастает в серьезную проблему. Если вашу собаку нелегко переубедить и вы постоянно исправляете одну и ту же ошибку, она не забудет ее и будет повторять снова и снова.

Используйте скрытый способ корректировки, пока ошибка еще не укоренилась. Для этого, на первых стадиях обучения собаки, нужно уделять максимум внимания каждому упражнению. Если вы допустили ошибку, используйте скрытый способ корректировки прежде, чем прибегать к общепринятым методам исправления ошибок. Если ошибка закрепилась, общепринятые методы конечно помогут, но придется проявить больше терпения и выдержки, дольше внушать свою мысль собаке.

Когда не выходит то или иное конкретное упражнение, попробуйте вернуться к тому, которое собака уже освоила и хорошо выполняет. Коррекцией такой способ не назовешь, но он помогает. Завоюйте доверие собаки и любым способом дайте знать, что на время забыли о неудаче. Только после этого вы можете вернуться к решению возникшей проблемы. Для этого совершенно ни к чему проверять свои характеры — кто прав, кто виноват.

Используя метод скрытой коррекции, никогда не делайте собаке замечаний типа: «Ага! Наконец-то сообразила!» Воздержитесь от каких бы то ни было комментариев и ведите себя так, будто инцидент был чисто случайным, независимо от того, сколько раз вам придется иметь с ним дело. Собака все поймет и не обидится.

ОБИДА

Обида — источник многих проблем. Если собака почувствует, что наказана несправедливо или чересчур строго, или даже ей просто покажется, что ее заставляют слишком долго и усиленно трудиться, она обидится на учебу. Когда ваша собака знает, что надо делать, но не желает ничего делать, причина часто кроется в обиде.

Чтобы она на занятиях не проявляла такого упрямства, избегайте обид. Поведение упрямых собак на самом деле во многом объясняется обидой. Ни одна собака не станет работать как следует, если она затаила на вас обиду. Так что в каждом случае, когда это может пойти на пользу, дайте волю своей фантазии. Постарайтесь изобрести способ корректировки без наказания, сделать замечание без замечаний.

Я должен еще раз подчеркнуть — вы должны знать, понимать свою собаку и твердо верить, что вы созданы для совместной работы. Негативные мысли передаются собаке. Если вы о ней невысокого мнения и ожидаете худшего, она это прекрасно поймет. Не стесняйтесь делиться с ней своими достижениями и удачами, чаще хвалите ее, если она того заслуживает, и в ответ она сделает для вас все, что вам захочется, и сделает это с радостью и вдохновенно.

КОРРЕКЦИЯ ПОВОДКОМ

Коррекция поводком — вопрос времени. Если вы производите корректировку, она должна быть немедленной. Вы должны уметь предвидеть, что собирается сделать ваша собака и как она это сделает. Вам всегда надо быть начеку, чтобы своевременно отреагировать. Чтобы правильно рассчитать момент для коррекции, необходимо учитывать такие переменные величины, как ваш способ дергать или хлопать поводком. Правильно ли вы «телеграфируете», чтобы собака могла тут же исправиться? Ведь можно «исправить» совсем не то, что нужно. Если поводок слишком свободен, собака прежде, чем вы его подберете, будет знать, что за этим последует коррекция. Если она, например, отстает, то сразу же прибавит темп, а потом снова будет тащиться сзади, пока не получит следующую «телеграмму».

Существуют два способа коррекции поводком, и оба они эффективны. Каждый используется в особых целях. Первый — для коррекции при отработке посадки, второй — для общей коррекции, когда необходимо использовать поводок.

Коррекция при отработке посадки уже описывалась выше, но я напомню. Крепко держите поводок в правой руке на уровне пояса. Убедитесь, что он выпущен на достаточную длину, чтобы не притянуть к себе собаку, но и не висит слишком свободно. Потом резко пропустите поводок через левый кулак. Не тяните его и не дергайте. Просто быстро проведите левой рукой по поводку вниз, остановившись у шеи собаки, но не касаясь ее. Ваша рука, остановившись у шеи, крепко перехватит поводок. Применяя такую коррекцию при отработке посадки, вы сможете удержать собаку в правильном, хорошо уравновешенном положении.

Другой способ коррекции — так называемый «поворот запястья». Вам надо только резко повернуть кисть в лучезапястном суставе. И снова держите сложенный поводок в правой руке на уровне пояса. Левая рука свободно опущена сбоку, слегка придерживая поводок. Когда потребуется коррекция, крепко зажмите поводок в левой руке и резко поверните кисть в лучезапястном суставе, ладонью вверх.

Поворачивая запястье, прижмите локоть в бок (чуть кпереди), чтобы придать движению резкость. Вот и все. Только обязательно убедитесь, что ошейник на собаке надет правильно и при коррекции карабин не попадет ей в глаз.

При этом способе важно рассчитывать свою силу, соизмерять степень наказания с размером собаки. Рывок, который требуется для крупной собаки, совершенно недопустим для маленькой, и наоборот.

Вам виднее, как лучше всего корректировать свою собаку. При этом следует руководствоваться одним критерием — что полезнее для собаки и вернее всего укрепит дух сотрудничества. Никогда не допускайте мысли, что битьем и окриком сумеете воспитать счастливую, энергичную, послушную собаку. Нет. И еще раз нет! Бывают, однако, моменты, когда вашей собаке требуется твердая рука. Исключать эту возможность попросту нереально. И к ней надо загодя как следует приготовиться.

«ЖИВОЕ» КОЛЬЦО ИЛИ «МЕРТВОЕ»?

Здесь, по всей вероятности, естественно возникает вопрос, что лучше — пристегивать поводок к «живому» кольцу ошейника или к «мертвому»? Основ-

ной принцип моей философии при дрессировке собак базируется на уверенности, что, обучая собаку чему-либо новому, никогда не следует применять для коррекции наказание. Работайте с «мертвым» кольцом. Если заметите, что собака, зная, что от нее требуется, нуждается в определенном подстегивании, используйте «живое» кольцо. Если собака задаст вам настоящего жару, зная, чего вы хотите, но не желая-этого делать, одно твердое корректирующее воздействие «живой» петлей-ошейником будет намного эффективнее множества менее ощутимых поправок.

Выясните, что нужно вашей собаке. Одним никогда не требуется корректировка «живым» кольцом. Иным требуется время от времени. Другие нуждаются в постоянных дисциплинарных мерах, покуда не превратятся в ответственных граждан общества*. С пользой для дела можно предложить использовать главным образом «мертвое» кольцо, прибегая к «живому» лишь после серьезных раздумий и спокойной оценки проблемы. Если нужна дисциплина, используйте «живое» кольцо, но не обращайтесь к нему только из-за того, что дело идет неважно и вам приходится попотеть.

Если вы незнакомы с терминами «живое» и «мертвое» кольцо, позвольте мне вам напомнить. Надевая на собаку ошейник, вы держите его в виде буквы «Р», петлей вниз. Кольцо, расположенное на том конце ошейника, который вы держите в левой руке, «живое» (подвижное). «Мертвое» кольцо скользит по ошейнику. В подавляющем большинстве рабочих ситуаций я использую и рекомендую использовать «мертвое» кольцо. В большинстве случаев этого более чем достаточно. «Живое» кольцо используется только при необходимости строгой коррекции. Некоторые пробле-

мы — дело времени. В таких случаях можно по необходимости использовать на короткое время «живое» кольцо.

Бывают собаки, которые годам к полутора превращаются в «трудных подростков» и начинают испытывать ваше терпение, пробуя взять верх. В этом случае на какой-то период может понадобиться «живое» кольцо. Есть упрямые собаки, которые упираются всеми четырьмя лапами и желают, чтобы вы их волокли. Встречаются и такие, которые с трудом поддаются обучению, и уж тут ничего не поделаешь. С такими собаками надо большую часть времени работать на «живом» кольце. Но позвольте напомнить, что при необходимости корректировки никогда нельзя недооценивать силу произнесенных вслух слов. Несколько тщательно подобранных фраз, сказанных властным, требующим повиновения тоном, способны сотворить чудо. Если у вас возникают серьезные проблемы, добавьте к корректировке «живым» кольцом слово, чтобы напомнить собаке, кто тут хозяин.

ХВАЛИТЕ СВОЮ СОБАКУ

Давайте подумаем, как надо хвалить собаку во время занятий. Нельзя непрерывно осыпать ее похвалами и думать, что через какое-то время они еще будут иметь для нее смысл. Хорошенького понемножку. Приберегите хвалебные слова до поры, когда они будут кстати. Во время работы не перегружайте собаку бесконечными ласками и неумолчной пустой похвалой.

Похвала решительно необходима, если собака хорошо поработала в течение всего занятия. Поскольку она в самом деле хочет вам угодить, очень важно хвалить правильные поступки так же быстро, как ставить ее в известность, когда она делает что-то неправильно. Несколько сказанных в нужный момент хвалебных слов внушат собаке уверенность в своей способности совершить все чудеса, которых вы от нее ждете.

Даже если вы страстно любите свою собаку, прошу вас при похвале никогда не давать волю рукам. Не хлопайте ее по спине или по груди, не треплите, не прижимайте любовно к своим ногам. Когда собака сидит рядом, вполне достаточно легонько пошлепать ее по правому плечу и сказать несколько ласковых слов. Она останется сидеть спокойно и в то же время будет счастлива.

Уместно предупредить вас здесь насчет похвал по окончании занятий. Не стоит немедленно хвалить собаку или пускаться в игру. Держите ее под контролем. Вам совершенно не нужно, чтобы на выставочном ринге, после того как судья объявит: «Упражнения закончены», — собака радостно понеслась прочь, словно вырвавшись из тюремного заключения. Уходите с тренировочной площадки и с ринга спокойно. А уйдя с «рабочего места», уделите время развлечениям и играм с собакой.

6

УПРАЖНЕНИЯ НА ВЫДЕРЖКУ

УСАДКА НА ВЫДЕРЖКУ И ЕЕ ОТМЕНА

Это сложное упражнение. Начинайте упражнение на поводке. На первых занятиях собака должна оставаться в положении «Сидеть» 15 — 30 секунд. Вы должны добиться, чтобы собака оставалась в этом положении без поводка не менее одной минуты — в то время как вы отойдете от нее на расстояние 10 метров. Выдержав интервал, вы можете вернуться к собаке.

Ступень 1

Начинайте занятие с собакой на поводке, сидящей сбоку от вас в положении «Рядом». Не окликая собаку, дайте команду голосом «Ждать!». При упражнениях на выдержку не окликайте собаку. Это послужит подсказкой, что ей нельзя двигаться. Добавьте рукой сигнал выдержки на месте.

Обождите секунду после отдачи команды и начинайте уходить от собаки. Первый шаг дедайте правой ногой. Правая нога означает, что собака остается на месте. Она движется, только когда вы шагаете с левой ноги. Постепенно увеличивайте дистанцию, пока не отойдете на всю длину поводка.

Уходя от собаки, проследите, чтобы у нее не возникало неприятных эмоций. Не надо красться бочком. Это может показаться ей игрой и вызовет непредсказуемую реакцию. Идите обычным шагом. Вы должны верить, что собака останется на месте.

Держа поводок, повернитесь лицом к собаке. Не смотрите ей прямо в глаза. Это может заставить ее нарушить команду и подбежать, поскольку ей хочется быть рядом с вами.

Будьте начеку, ловите любую попытку собаки сорваться с места. Приготовьтесь отдать команду голосом «Ждать!» или какое-нибудь «Эй-эй!», чтобы напомнить ей о необходимости оставаться на месте. Подкрепите команду, подняв правую руку и подав сигнал «Ждать!».

Если собака и после этого не выдерживает и срывается или ложится, резко дерните, громко хлопните поводком. Снова отдайте команду «Сидеть и ждать!». Голос ваш должен быть твердым и властным. У собаки не должно быть никаких сомнений в том, что она вызвала ваше неудовольствие. Если у вас возникают проблемы с юркой и непоседливой собакой, не отходите на всю длину поводка. Работайте поближе, чтобы можно было немедленно произвести коррекцию. Собака должна оставаться в положении «Сидеть» 15 — 30 секунд. После чего вы можете вернуться к ней.

Подходите обычным шагом. Обойдите вокруг собаки слева и встаньте в позицию «Рядом». Внимательно следите за поводком, чтобы он не болтался у нее перед мордой. Все это время собака должна оставаться в положении «Сидеть». Встаньте спокойно и медленно отсчитайте 5 — 10 секунд. Потом окликните собаку и дайте команду «Рядом». Сделайте вместе два шага вперед и остановитесь. В этот момент собака снова должна сесть. Цель этих двух шагов — внушить собаке мысль, что упражнение завершится тогда, когда вы сочтете это нужным.

Два шага, которые собака должна пройти рядом в конце каждого упражнения, — «строительный кирпичик», оказавшийся неоценимым на практике, во время прохождения общего курса дрессировки. Держа собаку на этой стадии тренировок под контролем при завершении каждого упражнения, вы ограничиваете ее стремление нарушать команды при выполнении общего курса дрессировки.

Меняйте интервалы времени перед подачей команды «Рядом», чтобы собака не догадалась об этом заранее. Завершив упражнение, обязательно похвалите ее.

Постепенно увеличивайте время выдержки собаки в положении «Сидеть». Когда она будет надежно сидеть на поводке и выдерживать полную минуту, можно переходить к выдержке без поводка.

Ступень 2 — переходная

Поверните ошейник собаки, сидящей сбоку от вас в положении «Рядом» на поводке, так, чтобы карабин лежал сверху на шее и слегка давил на ошейник. Уложите поводок на земле позади собаки.

Дайте команду «Сидеть, ждать!», подайте рукой сигнал на выдержку «Ждать!» и сделайте шаг от нее с правой ноги. Повернитесь и встаньте прямо перед ней.

Если вы встанете так близко, собака не сразу сообразит, что у вас нет в руке поводка. Держите руки свободно опущенными. Не смотрите собаке в глаза. Если она сдвинется, дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Выдержите 15 — 20 секунд. Возвратившись, не позволяйте собаке двигаться. Отсчитайте несколько секунд, окликните собаку и дайте команду: «Рядом». Сделайте два шага вперед и остановитесь. Обязательно похвалите собаку за ее старания.

-Если она начнет вскакивать или ложиться, немедленно произведите коррекцию. Возьмите ее сверху за ошейник и твердо скажите: «Сидеть, ждать!» Если она сдвинулась с места, на котором сидела, тут же усадите ее назад.

Это переходное упражнение следует повторять до тех пор, пока собака не выдержит команду «Сидеть» неподвижно, как минимум, 30 секунд. Когда ей это удастся, пора выходить на следующий уровень.

Ступень 3

Начинайте упражнение с собакой на поводке, сидящей сбоку от вас в положении «Рядом». Потом нежно (самым легким движением руки) отстегните поводок от ошейника. Старайтесь сделать это незаметно. Раскачивайте карабин сбоку, создавая впечатление, будто он все еще пристегнут к ошейнику.

Дайте команду «Ждать!» одновременно с сигналом рукой. Обождите секунду-другую, стоя лицом вперед. Затем, сделав шаг правой ногой, отойдите от собаки на 2 метра, на ходу расстилая поводок по земле. Повернитесь лицом к собаке. Поводок должен лежать на земле, отделяя вас от собаки.

Если собака сдвинулась, немедленно поправьте ее словами: «Эй-эй, не надо!» Дайте команду «Ждать!». Едва заметив, как дрогнул какой-то мускул, мгновенно .реагируйте! Ловите момент. На занятиях очень важно сконцентрировать все внимание на собаке, предвидеть трудности, чтобы своевременно произвести коррекцию. Будьте начеку! Не ждите, пока собака совершит ошибку. Как только заметите, что она начинает об этом подумывать, поправляйте ее.

Если собака уже пришла в движение, быстро вернитесь. Посадите ее на место, дайте команду «Ждать!». На сей раз не уходите. Надо быть рядом на случай необходимости в дополнительной корректировке. После чего медленно отходите.

По мере того как собака начнет увереннее сидеть без поводка, увеличивайте дистанцию, примерно до 3 — 5 метров. Увеличивайте также время выдержки до одной минуты. Важно лишь постоянно ловить любое движение собаки, чтобы иметь возможность немедленно произвести коррекцию. Если она хорошо сидит в течение нескольких занятий, увеличивайте дистанцию до 10 метров.

Когда собака освоила упражнение, можно переходить к отработке упражнения в том виде, в каком вам придется выполнять его на выставочном ринге.

Ступень 4

Усадив собаку сбоку от себя, одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Обождите секунду-другую, потом оставьте собаку, сделав

первый шаг правой ногой. Быстро отойдите от нее на 10 метров.

Повернитесь лицом к собаке. Вам придется простоять неподвижно какое-то время, так что встаньте в удобную позу. Не смотрите собаке в глаза.

Выждав минуту, сдержанным шагом возвращайтесь назад. Не смотрите на собаку, иначе она может встать. Обойдя вокруг нее, встаньте в позицию «Рядом». Отсчитайте 5—10 секунд. Потом скажите: «Рядом». Сделайте два шага вперед и остановитесь. Похвалите собаку за старания.

Желательно менять промежутки времени при отработке этого упражнения — от полминуты до полутора. Собаки отлично чувствуют время. Не надо, чтобы она привыкала выдерживать одну минуту и предвидела это.

УКЛАДКА НА ВЫДЕРЖКУ И ЕЕ ОТМЕНА

Цель этого упражнения — заставить собаку выдержать на месте в положении «Лежать» 3 минуты, пока хендлер стоит от нее на расстоянии примерно в 10 метров. По принятым АКС нормам послушания в классе Новичков собак для этого упражнения обычно выстраивают в ряд. Однако по новым правилам АКС вам разрешается выходить со своей собакой на ринг в одиночку. Поэтому, кроме групповых занятий, можно осваивать это упражнение собственными силами.

Собака должна лежать, вытянув тело прямо, не отклоняясь ни влево, ни вправо, не заваливаясь на бок. Она не отдыхает, а лежит, пребывая в полной готовности.

Упражнение разучивается поэтапно. Дистанция постепенно увеличивается до 10 метров. Время увеличивается от 30 секунд до 3 минут.

Поскольку собака уже знакома с командой «Сидеть, ждать!», переход к выдержке в положении «Лежать» должен совершаться естественно.

Ступень 1

Дайте собаке, сидящей рядом на поводке, одновременно команду голосом и сигнал рукой: «Лежать». Подкрепите ее словесной командой и сигналом «Ждать!».

Обождите секунду-другую. Потом начинайте отходить с правой ноги — на длину поводка. Повернитесь лицом к собаке. Не смотрите ей в глаза (смотрите лучше поверх головы). Взгляд в глаза заставляет некоторых собак кидаться к хендлеру. Другие расценивают его как угрозу. И в том, и в другом случае они срываются с места.

Следите за временем. Во время занятий вам надо постепенно увеличивать время выдержки от 30 секунд до 3 минут. Начинать упражнение на выдержку следует в интервале от 30 секунд до 1 минуты.

Как только вы заметите, что собака начала заваливаться, пытается вскочить к вам или удрать куда-нибудь, необходимо тут же дать команду голосом «Ждать!» и сигнал рукой — поднять руку, повернув открытую ладонь к собаке.

Когда вы готовы вернуться к собаке, обойдите ее сзади слева и встаньте в позицию «Рядом». Отсчитайте 5 — 10 секунд. Потом окликните ее по имени и дайте команду «Рядом». Сделайте два шага вперед с левой ноги и остановитесь.

Когда собака освоит упражнение на поводке, оставаясь в положении «Лежать» минуту-другую, начинайте тренировки без поводка.

Ступень 2

Дайте собаке, сидящей рядом на поводке, одновременно команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Потом, незаметно для собаки, отстегните карабин от ошейника. Покачайте карабин сбоку, создавая впечатление, будто поводок все еще пристегнут к ошейнику.

Дав собаке одновременно команду голосом и сигнал рукой «Лежать», скомандуйте словом и жестом «Ждать!». Отойдите от нее на 2 метра, начиная ходьбу с правой ноги.

Отходя, расстилайте перед собой на земле поводок, чтобы он, когда вы повернетесь к собаке лицом, лежал между вами, растянутый во всю длину. Если собака вскочила, немедленно возвращайтесь, собирая по пути поводок. Обойдите собаку сзади и встаньте в позицию «Рядом». Возьмите ее за ошейник и уложите на место. Твердо дайте команду «Лежать, ждать!» и сделайте жест рукой. Командуйте властно, пусть собака поймет, что вызвала ваше неудовольствие. Когда она улеглась, повторите упражнение. Если сочтете необходимым, снова возьмите ее на поводок и отрабатывайте упражнение.

Ступень 3

На этом этапе отстегните поводок от дрессировочного ошейника и пропустите его, начиная с петли, под ошейником по хребту (от головы к хвосту).

Потом возьмите в левую руку оба конца поводка — петлю и карабин. Соберите поводок в руке, оставив только короткий отрезок, необходимый для управления собакой.

Дайте собаке, сидящей рядом на поводке, одновременно команду голосом и жест рукой: «Лежать». Отдавая команды, аккуратно выдерните поводок из-под ошейника. Собака не должна знать, что вы делаете. Захватив поводок, пройдите вперед, начав шаг с правой ноги, на 2 метра. Повесьте поводок себе на шею и повернитесь к собаке лицом. Ваши руки должны быть естественно опущены по бокам. Смотрите в сторону собаки, но не в глаза.

На первых занятиях раз-другой выдержите ее не более 15 — 30 секунд. Увеличивайте выдержку до одной минуты. Важно заканчивать упражнение на высокой ноте, добившись успеха. Поэтому не пытайтесь увеличивать время выдержки сверх возможностей своей собаки на данный момент.

Если она нарушает положение, немедленно реагируйте. Обойдите собаку сзади, вернувшись в положение «Рядом». Возьмите ее левой рукой за ошейник и уложите на место. Дайте команду «Лежать, ждать!». Командуйте властно. Голосом и поведением дайте ей ясно понять, что вы недовольны, но не рассержены.

Это критический для освоения упражнения момент. Если собака сейчас уверенно лежит на месте, допуская лишь незначительные ошибки, можно двигаться дальше. Если на этом этапе вы сталкиваетесь с трудностями, я рекомендую вернуться к предыдущей ступени, начав все снова.

Ступень 4

Это упражнение начинаем с собакой, сидящей в позиции «Рядом» без поводка. Свернутый поводок лежит чуть сзади собаки, как полагается на выставочном ринге. Убедитесь, что собака сидит как следует. Если нет, дайте команду «Рядом», пройдите с ней по кругу и усадите снова.

Когда собака сядет правильно, дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Когда она легла, дайте рукой сигнал «Ждать!».

Отойдите от собаки, сделав первый шаг правой ногой. Быстро удалитесь на расстояние примерно в 4,5 метра. Повернитесь к собаке лицом. Если хотите, руки можно сложить перед собой или заложить за спину, как вам будет удобно. Иначе они будут естественно опущены по бокам, а из этой позиции подается команда «Ко мне». Я предлагаю складывать руки перед собой или убирать за спину прежде, чем поворачиваться к собаке. Помните, нельзя смотреть ей в глаза.

Приготовьтесь сделать словесное замечание, если собака пошевелится. Если она встанет, быстро идите навстречу, возьмитесь левой рукой за ошейник и сделайте легкий рывок вверх, обводя собаку сзади вокруг себя и переводя в положение «Рядом». Дайте команду «Сидеть», после чего — «Лежать, ждать!». Командуйте очень твердо. Покажите ей, что вы недовольны. Отрабатывайте это упражнение, пока собака не станет четко выполнять его. Только после этого постепенно удаляйтесь от нее на 10 метров.

Если собака при увеличении дистанции заваливается,- рвется к вам или садится, есть несколько способов решения этой проблемы.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Вам может помочь барьер

Попробуйте положить перед собакой перевернутый на бок барьер для прыжков. Можно использовать для этой цели любую доску, лишь бы она была надежно закреплена. Часто одного этого достаточно, чтобы удержать собаку на месте.

Скрытая корректировка

Тут вам понадобится помощник. Возьмите шестиметровый шнур или любую легкую веревку — не более 0,5 см в диаметре. Прикрепите к одному концу легкий карабин. Отстегните двухметровый поводок и замените его веревкой. Пристегните ее к «живому» кольцу.

Посадите собаку рядом с собой (или положите, если ей трудней оставаться на месте в положении «Лежать»). Отдайте веревку ассистенту и попросите его спокойно отойти назад от собаки примерно на половину длины веревки. Хендлер дает команду «Ждать!» и уходит вперед на 5 метров, сделав первый шаг правой ногой, и поворачивается лицом к собаке. Если собака зашевелилась или только задумала изменить положение, ассистент резко дергает веревку строго назад, делает словесное замечание и немедленно ослабляет веревку. Важно сделать рывок точно назад, а не вверх. Хендлер возвращается, поправив собаку, но не угрожая ей. Собака знает, что «это» сделал не он. Таким образом ей внушается представление, что нарушение команды повлечет за собой «неожиданную» коррекцию, даже если хендлер не держит поводок.

Это очень эффективный метод корректировки. Однако, как и другие вспомогательные способы обучения, его следует применять только в случае необходимости и стараться как можно скорей исключить.

ВЫСТАВОЧНАЯ СТОЙКА - НА ПОВОДКЕ

Это упражнение делится на две части. В первой — собака должна по команде стоять на месте. Во второй — она должна научиться спокойно стоять на месте в то время, как кто-то прикасается к ее голове, крупу и задним лапам. Она не должна ни пугаться, ни сопротивляться.

Команда «Стоять, ждать!»

Впервые разучивая это упражнение, работайте на поводке. Но помните, что на ринге послушания его придется выполнять ties поводка.

Выходите с собакой, чтобы занять позицию для начала этого упражнения. Пройдите с ней рядом на укороченном поводке несколько шагов, потом остановитесь, дав команду: «Стоять». Держите поводок в правой руке. Повернитесь к собаке, заведите ей под живот левую руку и прикоснитесь ребром повернутой вниз ладони, держа пальцы вместе, одной задней конечности спереди. Тыл кисти чуть касается живота.

Заметьте, что команда «Стоять» отдается одновременно с прикосновением руки. Переложите поводок в левую руку. Обождите несколько секунд, дайте одновременно команду голосом и сигнал правой рукой «Ждать!». Отходя от собаки, держите поводок свободно. Это очень важно. Натянув поводок, можно столкнуть собаку с места. Сделав шаг с правой ноги, пройдите вперед на 2 метра. После чего повернитесь лицом к собаке.

Одна из приятных особенностей постановки собаки в стойку состоит в отсутствии особых причин до нее дотрагиваться. Когда она выучит упражнение и будет знать, что должна оставаться какое-то время в стойке, лапы сами начнут вставать в удобное положение без вашего вмешательства. Кроме того, когда собака буквально застывает в стойке, как литая, это выглядит впечатляюще. В этом случае судье вполне очевидно, что вы полностью управляете собакой.

Стойка для осмотра на выставке и на ринге по послушанию

Некоторые хендлеры, планирующие выводить собаку не только на ринг по послушанию, но и на выставочные шоу, считают этот метод неудовлетворительным. Их волнует, что по положению выставки от собак требуется особая стойка и при обучении собак таким методом могут возникнуть трудности.

В таком случае ставьте собаку, держа за ошейник, правой рукой, касаясь ребром левой ладони задних лап снизу. Дайте команду «Стоять», после чего одновременно дайте команду голосом и жест рукой «Ждать!» и продолжайте упражнение. Хендлер может выбрать наиболее для него приемлемый способ постановки собаки в стойку.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ СТОЙКЕ.

Планка

Если вы сталкиваетесь с трудностями, удерживая собаку в стойке, положите перед ней планку для прыжков в длину или доску таких же размеров. При необходимости закрепите каким-нибудь грузом, чтобы они не переворачивались. Под собачек совсем мелких пород подкладывайте перекладину для прыжков в высоту (для курса по общей дрессировке), чтобы они не трогались с места и не пытались лечь.

Очень крупных собак ставьте над планкой № 1 для прыжков в длину, перевернутой на ребро. Если собака все время ложится из стойки, попробуйте сунуть под нее щетку, чтобы избавиться от этой привычки.

Подтягивание на поводке

Некоторых собак не удается обучить выставочной стойке обычными методами. Кажется, чем больше физического воздействия на них оказываешь, тем больше они артачатся, что бы вы ни делали. В таком случае воспользуйтесь поводком для поднятия (удержания), чтобы заставить собаку стоять.

Держа собаку на поводке, пристегнутом к «мертвому» кольцу, поставьте ее перед собой, головой к правому плечу. Правой рукой перехватите поводок в 30 см от ошейника. Конец поводка с петлей перекиньте через собаку на левую сторону. Потом протяните к себе под ее животом, образовав «подвеску» (гамак). Возьмите оба конца поводка в левую руку и потяните вверх,

оказывая легкое давление на собаку снизу. Убедитесь, что «подвеска» сдвинута к задним конечностям, чтобы собаке удобно было стоять.

Спокойным голосом дайте собаке команду «Стоять, ждать!». Когда она подчинится, похвалите ее. Постепенно отказывайтесь от «подвески» и возвращайтесь к обычному методу обучения стойке.

ОСМОТР

Теперь встаньте в двух метрах перед собакой, выполняющей стойку на месте. Осматривайте ее сами, если у вас нет помощника. Держа поводок в левой руке, обычным шагом подойдите к собаке.

Подходя, слегка отведите левую руку, чтобы поводок не болтался перед ее мордой. Если поводок касается морды, собака выйдет из стойки. Остановитесь на расстоянии вытянутой руки от нее. Медленно покажите собаке правую руку, повернутую ладонью вниз. Держите руку перед носом, дайте ее обнюхать. Собака не должна двигаться. Если она стоит спокойно, похвалите ее. Если зашевелится, скажите обычным тоном: «Жда-а-ть».

После этого правой рукой на секунду прикоснитесь к голове собаки. Затем обойдите ее справа, занося поводок с левой стороны, подальше от морды. Ласково прикоснитесь ладонью к спине и крестцу (крупу). При малейшем признаке движения спокойно дайте команду «Ждать!». Продолжайте двигаться вокруг собаки и займите позицию «Рядом». Пока вы двигаетесь, она должна спокойно стоять на месте.

Начиная с правой ноги, продолжайте отходить на всю длину поводка и повернитесь лицом к собаке.

Чтобы успокоить ее, можно лишний раз дать команду «Стоять, ждать!». Постойте так несколько секунд. Потом снова обойдите собаку сзади, возвращаясь в позицию «Рядом». Выждите несколько секунд, после чего окликните собаку и дайте команду «Рядом». Начиная с левой ноги, сделайте два шага вперед и остановитесь. Похвалите ее за усердие, даже если она не вполне справилась с заданием.

Если вы без труда осмотрели собаку, найдите кого-нибудь, кто ей знаком, чтобы провести еще один осмотр. Пока ваш друг осматривает собаку, стойте на другом конце поводка. Пусть «экзаменатор» обычным шагом подойдет к собаке и даст ей обнюхать правую руку. Осмотр продолжается точно так же, как проводили его вы. Собаку слегка поглаживают по голове, спине, крупу. Помощник не должен громоздиться и нависать над собакой. Он не должен спешить. По окончании ему надо обойти вокруг нее и пройти вперед на два метра. Собака все время должна стоять спокойно.

В этот момент возвращайтесь к собаке, по-прежнему держа поводок подальше от морды, и займите положение «Рядом». Меняйте время до возвращения от 5 до 10 секунд. Тогда собака ни о чем не догадается.

Выдержите ее в стойке еще несколько секунд. Потом дайте команду «Рядом», сделайте с левой ноги два шага вперед и остановитесь. Похвалите собаку за усердие. Она это вполне заслужила.

ЕСЛИ СОБАКА БОИТСЯ

Я обнаружил, что в большинстве случаев, когда собака боится или осторожничает, это связано с ее социальной ориентацией — тем, как она чувствует себя в

обществе. Нервничающая собака чаще всего не сталкивалась с людьми и никогда нигде не бывала.

Если вы отправляете собаку для занятий в класс по послушанию, сделайте это как можно раньше. Вводите ее в гущу событий. Стойте с ней там, где ее будет окружать мельтешащая то тут, то там толпа — у дверей, возле фонтана, в любом многолюдном месте.

Не показывайте собаке, что обращаете на нее внимание. Не натягивайте поводок. На первых порах важней всего не сообщать всем и каждому, что вы приучаете собаку к обществу. Иначе доброжелательные любители собак начнут приставать к ней со своими нежностями. Неопытная собака начнет шарахаться, и вы не решите вставшую перед вами проблему.

Первое время просто стойте в оживленном месте. Когда собака привыкнет к этому и расслабится, попросите кого-нибудь направиться к ней, как бы для осмотра, но не останавливаться, а пройти мимо.

Потом предложите кому-нибудь подойти к собаке, глядя поверх нее, и слегка наклониться, после чего пройти, разговаривая с самим собой. Не натягивайте поводок. Собака должна стоять спокойно.

После этого пробуйте разные варианты. Пусть идущий по делам человек попутно дотронется до собаки, а в следующий раз просто пройдет мимо. Но в любом случае никто из помощников не должен смотреть на собаку.

Следите, чтобы никто не громоздился и не нависал над ней. Это пугает собак. Когда человек собирается прикоснуться к собаке, ему надо только слегка наклониться. А потом пусть скажет ей несколько хвалебных слов.

Идея в том, чтобы, приучая собаку к обществу, никто целенаправленно не подходил к ней. Все должно выглядеть совершенно естественным и случайным.

Позже, когда собака будет готова, пусть один из инструкторов независимо подойдет к ней и погладит. После нескольких попыток дайте команду «Стоять, ждать!» и позвольте инструкгору провести более длительное обследование. Помогите собаке понять, что бояться тут нечего, и постепенно переходите к полномасштабному осмотру

Полезно также при любой возможности выводить собаку подальше от дома. Если она столкнется с непривычными ситуациями, услышит незнакомые звуки и испугается, подбодрите ее как следует. После нескольких таких прогулок вы отметите существенные изменения в ее поведении, и, кроме того, она станет лучше выполнять это упражнение.

ХОЖДЕНИЕ РЯДОМ БЕЗ ПОВОДКА

ПОРА СНЯТЬ ПОВОДОК

Нередко хендлеры чересчур рано считают своих собак готовыми ходить без поводка. Глядя на шествующую рядом без поводка собаку, испытываешь восхитительное головокружение от успехов, но если на самом деле она к этому не готова, восторг будет недолгим.

Держите собаку на поводке, пока она не научится четко ходить рядом, не нуждаясь в корректировке. Ключевое для этой фразы слово — постоянно. Подождите, пока полностью не убедитесь, что ваша собака действительно готова ходить рядом без поводка. Поспешность будет стоить вам немало сил и времени.

Переход от ходьбы рядом на поводке к ходьбе рядом без поводка совершается в несколько этапов. Точного расписания здесь не существует. Единственный критерий — хорошо ли собака справляется с переходными упражнениями. Некоторые осваивают их полностью довольно быстро, другим на каком-то этапе требуется больше времени. Не спешите. Получайте удовольствие от процесса обучения. Если вы хорошо научили собаку ходить рядом на поводке, у вас есть все основания ожидать, что она будет также хорошо ходить рядом и без него.

Основная мера предосторожности во время обучения — совершать этот переход в ограниченном, контролируемом пространстве, например, в огороженном дворе, в подвале или в гараже. Кроме того, приступая к занятиям, воспользуйтесь ограждением, сооруженным из вантузов с веревками, что облегчит обучение. Подробное описание такого ограждения следует ниже в этом разделе.

Когда начинаете ходьбу рядом без поводка, важную роль играет ваше настроение. Вы должны твердо верить в способности собаки сделать все, чего вы от нее ждете. А также четко контролировать ситуацию и полностью завладеть вниманием собаки. Не ходите слишком медленно. Найдите тот темп, при котором ваша собака оживится. Это поможет ей держаться рядом с вами.

Идите по прямой и не ставьте ноги на пути у собаки. Старайтесь не тащиться, ибо это наиболее распространенная причина отставания собаки при ходьбе без поводка.

Помните, что собака руководствуется движениями вашей левой ноги. Не топайте этой ногой слишком сильно, стараясь удержать собаку рядом. Чем чаще вы будете это делать, тем больше она будет этого ждать, Используйте этот сигнал только при необходимости. Опустите руки вниз и не размахивайте ими перед мордой собаки. Не создавайте у нее впечатления, что собираетесь произвести коррекцию.

Попытавшись развернуть плечи вправо или влево или бедро, вы обнаружите, что собака принимает это за сигналы. Она подмечает малейшие телодвижения и реагирует на них точно так же, как на голос. Когда вы разворачиваете бедро и плечо назад, кажется, будто за этим последует поворот, и собака замедляет шаг. Держитесь прямо, не крутитесь во избежание ошибок со стороны собаки и неумышленного приучения ее отставать.

Поразительно, до чего часто хендлеры совершенно не сознают, что делают подсказки. Не смущайте собаку. Анализируйте свои позы, движения, голос. Следите, чтобы каждый раз собаке отдавалось одно-единственное правильное указание.

Если собака отстает и вы уверены, что в том не ваша вина, попробуйте пристегнуть к ошейнику карабин потяжелее. Вес карабина послужит ей напоминанием о необходимости оставаться в правильном положении «Рядом».

Помните, что для проведения занятий вы должны одеваться подобающим образом. Не носите одежду, мешающую ходьбе. Не заставляйте собаку путаться в длинных юбках или широченных штанах. Носите удобную, хорошо сидящую на ноге обувь. Иначе собака, чтобы не отвлекаться, будет стараться идти в стороне. Делайте на тренировках все возможное, чтобы не поставить собаку в неловкое положение.

ПЕРЕХОДНЫЕ СТУПЕНИ К ХОЖДЕНИЮ РЯДОМ БЕЗ ПОВОДКА

Ступень 1

Двигаясь по прямой рядом с собакой на поводке, закиньте поводок на свое левое плечо, вместо того чтоб держать как обычно. Отпустите его на достаточ-

ную длину, чтобы он не тянул за ошейник. Пусть ваши руки естественно свисают по бокам. Коротко повторите обычные для ходьбы рядом упражнения — повороты налево и направо, повороты кругом. Убедитесь, что поводок выпущен так, чтобы случайно не потянуть собаку.

Если собака не идет рядом и отбегает в сторону, отстает или рвется вперед, левой рукой проведите соответствующую коррекцию с помощью поводка. После чего окликните ее и отдайте команду «Рядом». Надо, чтобы собака знала — поводок все еще тут. Отрабатывайте упражнение, пока она четко не освоит ходьбу рядом на поводке, перекинутом через ваше левое плечо. Тогда вы готовы перейти к следующей ступени.

Ступень 2

На этом этапе вам надо незаметно отстегивать на ходу поводок. Для этого пропустите конец поводка с петлей под ошейником спереди назад. Возьмите карабин в левую руку и нацепите петлю поводка на мизинец левой руки. Соберите лишний поводок, оставьте лишь такой отрезок, чтобы он слегка свисал не натягиваясь — не больше.

Окликните собаку и дайте команду «Рядом!». На ходу сбросьте с мизинца петлю, потяните поводок вверх и назад, вытягивая из-под ошейника, чтобы собака этого не почувствовала. Сбросьте петлю, но карабин не бросайте, чтобы не ударить собаку. Попы-тайтесй вытянуть поводок незаметно. Вытянув его, покачайте карабин сбоку, чтобы собака считала, что она на поводке.

пространстве, когда вы начинаете ходить без поводка, и не позволяет убегать. Начиная занятия по хождению без поводка, я рекомендую воспользоваться этим весьма ценным средством.

Ограждение представляет собой довольно-таки простое сооружение, для которого можно использовать два набора вантузов, по шесть в каждом. Их связывают вместе тонкой веревкой и расставляют на расстоянии примерно в 1,2 метра один от другого. Последний вантуз надо укрепить каким-нибудь грузом. В ручках просверливаются отверстия, через них, в три-четыре ряда, пропускается веревка. Каждый набор выходит в длину примерно на 6 метров.

Устанавливая два ряда, оставив между ними пространство в 1,2 метра, получается «коридор». Устанавливая один ряд, поставьте его в 1,2 метра от стены или забора.

Точно так же можно использовать простые палки. Просто воткните их в землю. Для этих же целей можно взять металлические трубки на утяжеленной основе.

Обязательно пройдите с собакой по коридору, чтобы она с ним освоилась. Получив представление о нем, можно начинать тренировки в хождении рядом без поводка. На первых занятиях по концам коридора лучше поставить ассистентов, чтобы собака не выскочила. Если у вас нет помощников, поставьте в каждом конце барьеры.

Прежде чем отпускать собаку, войдите в коридор, держа ее на поводке. А уж затем приступайте к предложенному выше способу ходьбы без поводка, постепенно на каждом следующем этапе отстегивая поводок. Работайте в коридоре, пока не убедитесь, что собака идет рядом с вами.

Кроме упражнений в хождении без поводка, в коридоре можно отрабатывать и другие команды, например: «Сидеть и ждать!», «Лежать и ждать!» и «Ко мне!».

Ходьба «Рядом» в классе Новичков

Предлагаемый для ходьбы «Рядом» маршрут включает в себя все необходимые элементы и готовит вас к испытаниям АКС

 

8

ПОДЗЫВ

Отдавая команду «Ко мне!», вы просите собаку нарушить команду «Сидеть, ждать!» и подойти к вам, когда вы находитесь на расстоянии. Сначала воспользуйтесь методом, который не требует нарушения этой команды. После этого ваша собака должна усвоить, что, несмотря на команду «Сидеть, ждать!», она после отдачи команды «Ко мне!» должна идти к вам.

Это довольно сложное упражнение разучивается в несколько этапов. Прочитайте инструкции несколько раз, чтобы получить полное представление о своих действиях и конечной цели. Важно, чтобы собака шла к вам с энтузиазмом, живо и резво. На собаку, которая тащится еле-еле или как попало, жалко смотреть. Все зависит только от обучения. Никогда не наказывайте подошедшую к вам собаку. Это вызовет негативную реакцию на команду «Ко мне». Щедро хвалите и поощряйте ее, работая над каждой ступенью. Сделайте так, чтобы вашей собаке хотелось как можно быстрей, с радостью мчаться к вам.

РАЗУЧИВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Ступень 1 — посадка прямо перед хозяином

Упражнение начинают с ходьбы с собакой на поводке. Не отдавайте команду «Рядом». Шагая вперед, быстро сделайте шаг назад и окликните собаку. Когда она к вам повернется, отступите еще на несколько шагов и дайте команду «Ко мне». Отдавая команду, резко дерните поводок, чтобы заставить собаку двинуться к вам.

Когда она приблизится, дайте команду «Сидеть». Если она подошла к вам несколько сбоку, отступите еще на несколько шагов и добейтесь, чтобы она села правильно (прямо перед вами). Обязательно похвалите. Это побудит ее подходить. Как видите, вы приступаете к тренировкам, не нарушая команду «Сидеть, ждать!».

Ступень 2 — команда «Ко мне» на поводке

Теперь, когда собака усвоила, что при подзыве надо сесть напротив вас, пора приступать к нарушению команды «Сидеть, ждать!».

Дав команду «Сидеть, ждать!», отойдите на длину поводка. Повернитесь лицом к собаке. Держите поводок в правой руке свободно, чтобы не тянуть за ошейник. Прежде чем окликнуть собаку и отдать команду «Ко мне», выждите 5—10 секунд, чтобы она заранее не догадалась об этом. Совершенно ни к чему, чтобы она вскакивала и неслась к вам прежде времени.

Когда вы окликнули собаку и скомандовали: «Ко мне», при необходимости можно дернуть поводок, заставляя ее подойти. Разговаривайте бодро, с энтузиазмом, дополнительно поощряя собаку.

Помните — вы только что дали собаке команду «Сидеть, ждать!», а теперь просите нарушить приказ и выполнить другой. Это может ее смутить. Если собака сразу не отреагирует на команду «Ко мне», повторите ее и снова дерните за поводок. Обязательно подбодрите ее. На первых порах приложите все свое мастерство, чтобы собаке захотелось к вам подойти. Если понадобится, сделайте несколько шагов назад. Это движение вынудит ее подойти к вам.

С самого начала важно, чтобы собака шла прямо на вас. В этом случае она сядет правильно. Если она движется не по прямой или проскакивает мимо вас, сделайте еще несколько шагов назад.

«Шарик»

«Шарик» поможет собаке усесться прямо перед вами. Когда она подойдет, сложите перед собой (на уровне коленных суставов) руки «лодочкой», как будто держите большой шар. После чего медленно поднимайте их к груди. Не спешите. Надо, чтобы собака следила за движением рук. Следя за руками, она поднимает глаза и садится автоматически.

Садясь, собака не должна тыкаться вам в ноги или задевать лапами, но и не должна садиться чересчур далеко. Ей надо сесть достаточно близко, чтобы, когда это потребуется, вы могли вынуть у нее из пасти предмет, не делая шаг вперед и не дотягиваясь.

Если собака, подойдя к вам, стоит, а не садится, никогда не наказывайте ее. Не надо пренебрегать ее доверием и вселять страх перед приближением к вам из опасения получить взбучку. Если она не села или села не совсем правильно, похвалите за то, что подошла, ибо это она сделала правильно. Прервитесь и поиграйте минутку, а потом начинайте упражнение снова. На сей раз отрабатывайте правильную посадку. Учите главным образом с помощью поощрений, а не бесконечных поправок.

Осваивая упражнение, сосредоточьтесь на подходе и прямой посадке собаки. Не вводите пока завершение упражнения.

Теперь, когда собака усаживается перед вами, вы в свою очередь должны занять положение «Рядом». Дайте собаке одновременно команду и сигнал рукой «Ждать!». После чего обойдите вокруг нее сзади и встаньте в положение «Рядом». Обождите секунду-другую, окликните собаку и дайте команду «Рядом». Начиная с левой ноги сделайте два шага и остановитесь.

Ступень 3

Теперь вы готовы работать без поводка. Усадите собаку рядом и отстегните поводок. Пропустите конец поводка с петлей под ошейником спереди назад. Возьмите карабин в левую руку, тщательно свернув лишний поводок. Оставьте такой отрезок, чтобы он свисал не натягиваясь.

Дайте одновременно команду и сигнал рукой «Ждать!». Отойдите на длину поводка, распуская собранные петли, но удерживая карабин. Дойдя до конца поводка, повернитесь лицом к собаке. Конец поводка с петлей все еще просунут под ошейником. Отсчитайте несколько секунд, чтобы собака не догадалась о ваших последующих действиях. Окликните ее и дайте команду «Ко мне». Сделав несколько шагов назад, вытащите поводок из-под ошейника. Теперь собака без поводка и идет к вам.

Улыбнитесь. Похлопайте в ладоши. Произнесите ободряющие слова. Все это заставит собаку с энтузиазмом мчаться к вам. Можно снова использовать воображаемый «шарик», чтобы она села прямо перед вами. Хвалите, даже если на этом этапе она садится не совсем правильно. И снова именно вы должны занять положение «Рядом». Продолжайте занятия до тех пор, пока собака не станет беспрекословно вас слушаться.

Ступень 4

Усадив собаку рядом, держите поводок в левой руке. Отстегните его от ошейника, но пусть он висит возле шеи собаки. Дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Сделав шаг с правой ноги, отойдите на длину поводка. На ходу расстилайте поводок перед собакой. Это создаст у нее впечатление, что она все еще на поводке. Продолжайте отходить, пока не окажетесь в 4 — 5 метрах от собаки. Повернитесь к ней лицом, естественно опустив руки по бокам.

Окликните собаку и дайте команду «Ко мне». Она должна направиться прямо к вам и сесть прямо перед вами. Если возникли проблемы с прямым подходом, расставьте ограждение из вантузов, образовав коридор. Поработайте в коридоре, чтобы собака направлялась к вам по прямой. Если она колеблется или движется медленно, хлопните в ладоши, подбодрите ее.

На первых порах, если потребуется, поставьте перед ней цель, встав на колени и широко расставив руки. Не хмурьтесь, не делайте никаких замечаний! Она должна подходить к вам с радостью!

Если собака бежит к вам без команды или предвидит заранее, срываясь с места, как только окликнули, не наказывайте ее. Прервите занятие. Поиграйте минуту-другую, сделайте другие упражнения, прежде чем снова переходить к отработке команды «Ко мне».

Если собака четко усвоила команду «Ко мне» и тут же направляется к вам, значит, настал тот момент, когда пора завершать упражнение. Теперь переходить в положение «Рядом» должна собака. Окликните ее и дайте команду «Рядом». Используйте дополнительные подсказки только по необходимости. Но обязательно варьируйте завершение. Как минимум, один раз из четырех переходите в положение «Рядом» сами, чтобы собака не ожидала команды заранее.

Ступень 5

Если собака по-прежнему хорошо справляется, увеличьте дистанцию еще примерно на полметра. Когда она успешно пройдет этот этап, нужно постепенно увеличить дистанцию, пока собака не будет подходить по команде «Ко мне» за 10 метров. Работайте с ней на этом этапе до тех пор, пока она не начнет подходить с первого раза.

После того как собака будет подходить к вам без поводка с 10 метров, начинайте менять расстояние. Подходите ближе, отходите дальше, чтобы она оставалась настороже. Не надо, чтобы она при подхо-

де начала останавливаться посередине или проходить мимо места, где должна сесть.

На более длинных дистанциях могут возникнуть проблемы. Если собака все время подходит медленно, снова пристегните поводок и займитесь «преследованием», добиваясь, чтобы она выполняла упражнение в должном темпе.

Преследование

Инстинкт преследования действительно заставляет медлительных собак пошевеливаться. Усадив собаку на поводке рядом, дайте команду «Ждать!». Сделав шаг с правой ноги, отойдите на длину поводка. Окликните собаку, подайте команду «Ко мне», одновременно поворачиваясь, держа поводок в левой руке и убегая от нее на 2 метра. На бегу оглянитесь, призывая догнать вас. Когда собака бросится за вами, остановитесь, повернитесь лицом к ней и направьте ее к себе, усаживая как можно прямей. Если она вас перегнала, остановитесь и тут же сделайте несколько шагов назад, чтобы она оказалась сидящей перед вами.

Когда собака подойдет, при необходимости воспользуйтесь «шариком», чтобы она села. Повторите преследование несколько раз подряд, чтобы получше расшевелить и вдохновить собаку.

Привычка неправильно сидеть

Если собака сидит криво, можно поправить дело с помощью следующего простого вспомогательного приема.

«Воронка»

Возьмите две доски шириной 5 см и длиной 70 — 150 см. Уложите их на ребро под углом (в виде римской цифры «V»). В месте сужения оставьте достаточное пространство, чтобы можно было поставить ногу. Встаньте в широком конце (раструбе) спиной к сужению. Отступая, подзывайте собаку. Она направится прямо к вам и сядет прямо.

ОТКАЗ ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДУ «КО МНЕ»

Для собак, отказывающихся подходить по команде «Ко мне» или останавливающихся по дороге, разработаны следующие вспомогательные упражнения.

Корректировка на расстоянии

Для этого вам понадобится помощник. Упражнение проводится в том случае, если собака отказывается подходить, когда вы удаляетесь на большое расстояние, или проделывает лишь часть пути.

Прикрепите к десятиметровой рыбацкой леске легкий карабин. Протяните леску по прямой линии на тренировочной площадке. Встаньте рядом с собакой. Как можно незаметнее прикрепите леску к «живому» кольцу ошейника, совершая при этом как можно меньше движений.

Поставьте помощника на противоположном конце протянутой лески (перед собакой). Дайте собаке команду «Сидеть, ждать!». Отойдите на выбранное

вами расстояние и повернитесь лицом к собаке. Теперь помощник стоит позади вас, держа конец лески. Окликните собаку по имени и дайте команду «Ко мне».

Если она остается на месте, помощник должен с силой резко дернуть леску прямо назад. Собака не понимает, откуда исходит корректирующий рывок. Вы спокойно стоите с естественно опущенными по бокам руками. Собака, как правило, решает, что рывок можно заработать и без поводка, стало быть, лучше идти прямо к вам! Когда она тронется и направится к вам, щедро осыпьте ее ободряющими словами, чтобы она прошла всю дистанцию. Весь путь, что собака преодолевает, направляясь к вам, помощник подтягивает леску, не натягивая ее.

Если собака проходит полпути и останавливается, помощник тут же производит еще одну коррекцию.

Некоторые собаки чувствуют вес карабина и замечают леску. Когда карабин с леской прикреплены к ошейнику, они выполняют команду и без коррекции со стороны помощника, но когда вы потом отпускаете их, не идут на зов. У этой проблемы есть другое решение.

На сей раз вообще не используйте карабин. Привяжите к «живому» кольцу ошейника суровую нитку. Протяните ее точно так же, как леску. Дайте команду «Сидеть, ждать!» и отходите. Если вы, повернувшись к собаке лицом и отдав команду, не видите никакой реакции, помощник в нужный момент дергает нитку и делает один резкий корректирующий рывок. Нитка может порваться, но на собаку все равно будет оказано достаточно чувствительное воздействие, чтобы она стронулась с места.

Поскольку нитка почти невесома, собака ее не почувствует. Здесь срабатывает элемент неожиданности. Всякий раз после использования этого приема не забывайте отвязывать от ошейника нитку. Помните, что этот способ коррекции нельзя применять слишком часто, поскольку тогда пропадает элемент неожиданности.

Если собака артачится, не желая выполнять команду «Ко мне», возьмите ее на поводок и начинайте все сначала. Проанализируйте свою технику обучения и посмотрите, не допускаете ли вы ошибок, которые привели к непослушанию.

ПОДСКАЗКИ ХЕНДЛЕРА

Поскольку отработка команды «Ко мне» — упражнение сложное, хендлеры приобретают порой дурную привычку подсказывать собаке, что ей надо сделать, которая дорого обходится на выставочном ринге. Подсказки расцениваются там как дополнительные команды или ошибки хендлера, а на ринге такое не допускается. В большинстве случаев хендлеры даже не сознают, что телодвижениями подсказывают собаке. В число наиболее распространенных подсказок входит, например, привычка выворачивать носки наружу, когда вы стоите лицом к собаке и отдаете команду «Ко мне». Некоторые делают легкий кивок, подзывая собаку. При завершении кое-кто чуть сгибает колени или делает вращательное движение кистью, чтобы собака заняла положение «Рядом». Ни одной из подобных подсказок на ринге не дозволяется, так что думайте о том, что делаете. Собаки любят улавливать намеки в телодвиже-

ниях. Частенько они реагируют на малейшие такие подсказки и остаются глухими к словесным командам. Постарайтесь расслабиться во время работы, не совершать жестов, не делать даже малейших движений, которые собака (или судья) могут принять за дополнительную команду.

ВЫСТАВОЧНАЯ СТОЙКА БЕЗ ПОВОДКА

Ваша собака уже освоила стойку для осмотра на поводке. Теперь, когда она ходит рядом без поводка, упражнение следует модифицировать, чтобы его можно было выполнять без поводка, как и требуется на ринге по послушанию.

Разучивание упражнения

Пройдите рядом с собакой без поводка несколько шагов, остановитесь, дайте команду «Стоять». Одновременно повернитесь к собаке, нагнитесь и ребром левой ладони, повернутой вниз, держа пальцы вместе, легонько коснитесь спереди правой задней конечности, чуть прикасаясь тылом кисти до живота. Распрямитесь и выждите несколько секунд. Если она сдвинется или попытается сесть, поправьте ее, воскликнув, скажем: «Эй-эй!» Дайте одновременно команду и сигнал рукой «Ждать!». Первое время отходите от собаки только на короткое расстояние. Постепенно увеличивайте дистанцию до двух метров. Повернитесь к собаке лицом. Помощник должен приблизиться и осмотреть ее. Пусть он даст ей обнюхать тыл кисти, а потом коснется ее головы, спины и крупа. Во время осмотра собака должна стоять неподвижно и не проявлять ни испуга, ни робости. Когда помощник закончит осмотр и отойдет от собаки, отсчитайте несколько секунд, вернитесь, обойдя сзади вокруг нее, и займите положение «Рядом». Выдержите собаку в стойке секунду-другую. Потом окликните и дайте команду «Рядом», сде-_ лайте два шага вперед и остановитесь.

Если на какой-либо фазе этого упражнения возникнут трудности, возьмите собаку на поводок и начните все сначала.

Вводя сигнал «Рядом», сделайте взмах открытой левой ладонью вперед. Сделав шаг левой ногой вперед, вы натянете поводок бедром, что заставит собаку двинуться вместе с вами

9

ВВЕДЕНИЕ СИГНАЛОВ РУКОЙ

Приучая собаку к сигналам рукой на столь раннем этапе, вы закладываете «строительные кирпичики», которые вам с ней пригодятся в курсе специальной дрессировки. Собака, научившись следить не только за вашим голосом, но и за телодвижениями, станет более внимательной и сосредоточенной.

Если вы не планируете обучать собаку дальше, после того как пройдете курс послушания, вас все равно заинтересует изучение этих сигналов. Они вполне могут пригодиться в повседневном общении с вашей собакой. Хотя жесты на этой ступени не заменяют словесных команд, они заставят собаку внимательней относиться к вашим распоряжениям. Необходимость освоения чего-то нового повысит ее интерес к занятиям.

Осваивая и используя жесты, будьте внимательны к движениям своих рук и пальцев. Помйите, что собака видит вас с другой точки. Она смотрит на вас снизу вверх. Ваши движения должны быть медленными и плавными. Убедитесь, что держите руки под таким углом, чтобы собаке был хорошо виден жест. Не

допускайте, чтобы она видела только кончики ваших пальцев, иначе собака неправильно истолкует сигнал.

Ваша собака уже знает команды на выдержку: «Сидеть, ждать!» и «Лежать, ждать!». Теперь мы введем жесты (сигналы), означающие подойти и встать рядом, лечь, сесть, «Ко мне» и сигнал рукой к завершению занятия.

Сначала каждый жест надо разучивать как отдельное упражнение. Легче всего осваивается жест «Рядом», так что с него и начнем. Когда собака усвоит его, переходите к другим. Работая таким образом, вы получаете преимущество, обучая собаку с готовностью воспринимать наряду со словесными и физические команды.

Я рекомендую во время занятий, чтобы хендлер, подав сигнал рукой, немного выждал, а лишь затем вернулся к собаке, дал команду «Рядом», сделал два шага вперед и остановился. Очень важно выполнять этот прием на занятиях. Не надо, чтобы собака предвидела следующую команду.

СИГНАЛ РУКОЙ «РЯДОМ»

Усадите собаку сбоку от себя в положении «Рядом». Держите поводок в правой руке, предварительно собрав его лишнюю длину. Надо, чтобы поводок протягивался у вас над коленями через бедра, отпущенный ровно настолько, сколько требуется, чтобы не тянуть за ошейник.

Окликните собаку, дайте команду голосом «Рядом» и начинайте ходьбу с левой ноги. Одновременно отведите свою левую руку в сторону — к голове собаки — ладонью вперед, держа пальцы вместе. Держите руку у нее перед глазами, чтобы она видела ваши действия.

Если у вас маленькая собачка, не наклоняйтесь, отдавая сигнал. Это не обязательно. Собака почует движение вашей руки и боковым зрением увидит, что она приближается. Вытягивайте перед собакой руку не спеша — спокойным, плавным, сдержанным жестом, слегка зачерпывая ладонью вперед. Движения должны быть такими, чтобы собака могла за ним проследить. Первое время жест должен быть несколько театральным, чтобы собака изучила его.

Сделав шаг вперед с левой ноги, вы натянете бедром поводок, и собака пойдет за вами без всяких корректировок. Когда она пошла, сделайте несколько поворотов и остановитесь.

Как только собака, работая на поводке, начнет уверенно реагировать на отданный рукой сигнал «Рядом», переходите к упражнениям без поводка. Пользуйтесь словесной командой и жестом, постепенно переходя к одному только жесту.

СИГНАЛ РУКОЙ «СТОЯТЬ»

Этот жест можно вводить и на поводке, и без поводка. Сигнал жестом «Стоять» отдается, когда собака движется рядом обычным шагом. На ринге в Рабочем классе и на выставочном шоу он используется для демонстрации стойки на выдержку.

Чтобы ввести этот жест, идите с собакой рядом в обычном темпе. Дайте команду голосом «Стоять» и сигнал рукой «Жди!» («Замри!»). Для этого одновременно с командой голосом «Стоять» ваша правая рука движется в сторону морды собаки. А произнося «Ждать!», производите взмах перед ее глазами. Ладонь должна быть обращена к собаке, пальцы держите вместе Остановите руку в нескольких сантиметрах от морды. Движения должны быть медленными и плавными, чтобы собака не сочла их угрожающими или недружелюбными Отдавая команду «Стоять», можете на первых порах слегка поворачиваться и загораживать собаке дорогу. Однако по ходу занятий постарайтесь как можно раньше отказаться от этого. На испытаниях не разрешается загораживать собаке дорогу, делая шаг поперек или наклоняясь к ней.

Если на первых порах собака не останавливается по команде и жесту «Стоять», можно также прикоснуться к ней сбоку ребром левой руки, как вы делали, осваивая основы выставочной стойки во время курса послушания. Потом взмахните правой рукой перед мордой, отдавая сигнал «Ждать!»

После того как она выполнила команду «Стоять, ждать¹», пройдите еще несколько шагов вперед Обязательно начинайте движение с правой ноги, отдавая ей дополнительное указание оставаться на месте. После чего повернитесь к собаке лицом. Не смотрите ей в глаза Через 10—15 секунд вернитесь, обойдя собаку вокруг сзади, и займите положение «Рядом».

Когда собака начнет работать без сбоев, увеличивайте дистанцию, отходя на 3 — 5 метров. Изменяйте время, в течение которого стоите лицом к собаке, от 15 до 30 секунд

СИГНАЛ РУКОЙ «ЛЕЖАТЬ»

Наиболее трудным является сигнал к команде «Лежать». При выполнении команды «Лежать» при подходе «Рядом» по общему курсу дрессировки вам предоставляется выбор между подачей команды голосом

или жестом, но при специальной (служебной) дрессировке на экзамене учитывается только выполнение команд по сигналам рукой.

Держа собаку на поводке в положении «Рядом», дайте команду «Сидеть». Держите поводок в левой руке. Сделайте шаг правой ногой, отдавая собаке дополнительное указание оставаться на месте. Пройдите несколько шагов вперед и повернитесь лицом к собаке. Соберите лишний поводок. Держите его чуть натянутым, но чтобы он не тянул за ошейник.

Вытяните правую руку в сторону (на уровне плеча), согните ее в локте, подняв кисть вверх (пальцы сомкнуты), ладонью вперед, как будто «голосуете» на дороге. После чего опустите руку к бедру, подав команду голосом «Лежать». На первых порах, опуская правую руку, слегка дергайте поводок — собака поймет, что вы просите ее лечь. Используйте этот вспомогательный прием, пока собака не поймет, чего от нее ждут. Как только команда голосом и сигнал рукой будут оцениваться собакой как единое целое, прекращайте подергивать поводок.

 

Начиная разучивать сигнал «Лежать», потяните поводок правой рукой вниз, дав понять собаке, что она должна лечь

Хочется предупредить, что на испытаниях не разрешается долго держать руку поднятой. Для этого во время занятий проговаривайте про себя, поднимая руку. «Тысяча один». Пока держите руку поднятой — «Тысяча два», наконец, опуская руку к бедру, «Тысяча три». Таким образом вы правильно рассчитаете время. Меняйте время выдержки собаки в положении «Лежать» от 5 до 20 секунд. Потом вернитесь, обойдите кругом собаку сзади и займите положение «Рядом».

По мере усвоения жеста усаживайте собаку на выдержку без поводка. Сделав шаг с правой ноги, отойдите от нее на 2 — 3 метра. Повернитесь к ней лицом. Обождите. Потом одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Лежать». На нескольких первых занятиях без поводка используйте дополнительную подсказку. Поднимайте руку, сжав ее в кулак. Когда рука полностью поднята, разожмите кулак.

Дополнительный сигнал усиливает восприятие команды. Потом опустите руку к бедру. Как только собака четко освоит команду, тут же откажитесь от подсказки.

Если она не ложится, сделайте по направлению к ней пару шагов, чуть наклонитесь и четким, жестким голосом дайте команду и сигнал рукой. Говорите более властно. Как только собака легла, похвалите ее и вернитесь на прежнее место. Меняйте время выдержки собаки при команде «Лежать». После того как собака выполнит команду, возвращайтесь к ней и займите положение «Рядом».

Когда собака начнет уверенно ложиться из положения сидя, начинайте упражнение из положения «Стоять, ждать!». Упражнения выполняются аналогично.

СИГНАЛ РУКОЙ «СИДЕТЬ»

По сигналу «Сидеть» собака должна сесть из положения «Лежать». Надо, чтобы она выполняла команду быстро и полностью (не останавливаясь на полпути), не горбясь при этом. Этот сигнал используется в упражнениях с жестами и на испытаниях по служебной дрессировке в Рабочем классе.

Держа собаку в положении «Рядом», дайте команду «Лежать, ждать!». Держите поводок в правой руке и, начиная движение с правой ноги, пройдите на два метра вперед. Повернитесь лицом к собаке. Соберите лишний поводок и сверните в ладони, чтобы он слегка натянулся. Выждите несколько секунд.

Затем отведите левую руку в сторону (от бедра) на 30 сантиметров. Ладонь при этом обращена внутрь, рука расслаблена, пальцы сомкнуты. Отдавая команду голосом «Сидеть!», резко и энергично поверните кисть, приподняв ее ладонью вверх перед' мордой собаки, чтобы привлечь внимание. Поднимая ладонь вверх, дотроньтесь снизу до поводка, чуть-чуть приподняв его кончиками пальцев.

Если такого натяжения поводка недостаточно для того, чтобы собака села, одновременно дерните поводок правой рукой. Пусть он просто слегка скользнет по левой ладони, как шкив. Держите поводок на такой высоте, чтобы потянуть его вверх, а не вперед. Когда собака сядет, опустите левую руку к бедру. После того как она в своем сознании объединит в единое целое команду голосом и жест рукой и будет послушно садиться, откажитесь от натяжения поводка. Возвращайтесь к сидящей собаке, обойдите вокруг нее сзади и займите положение «Рядом».

Чтобы посадить собаку, дайте сигнал «Сидеть».

Продолжая движение рукой вверх, прикоснитесь к поводку снизу, слегка потянув его вверх. При необходимости одновременно тяните его правой рукой вниз

Освоив сигнал рукой, не подавайте больше команду голосом. Как только собака беспрекословно начнет садиться на сигнал рукой, начинайте работать без поводка. С этого момента постепенно увеличивайте расстояние, на которое удаляетесь от собаки, до 2 — 3 метров. Помните, вблизи вы всегда лучше контролируете собаку. На первых занятиях, осваивая этот сигнал, не уходите на 10 метров.

Отдавая сигнал, не забывайте резко повернуть кисть, чтобы привлечь внимание собаки. Не забывайте и о ее точке зрения и, поворачивая к ней ладонь, позаботьтесь, чтобы она ее полностью видела. Сигнал должен быть всегда хорошо виден собаке. Не показывайте ей одни кончики пальцев.

СИГНАЛ РУКОЙ: «КО МНЕ»

Из названия ясно, что этот жест учит собаку подходить к вам. Первое время используйте одновременно команду голосом вместе с жестом рукой. Со временем собака должна подходить по одному только жесту. Этот сигнал присутствует в курсе по общей дрессировке и в упражнениях с жестами на испытаниях по специальной (служебной) дрессировке в Рабочем классе, а также дает вам альтернативный способ подзывать собаку в обыденной жизни.

Усадите собаку сбоку от себя. Дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой: «Ждать!». Держа поводок в левой руке и сделав шаг с правой ноги, отойдите примерно на треть длины поводка и повернитесь лицом к собаке. Поводок держите на уровне пояса.

Вытяните правую руку в сторону (на уровне плеча) ладонью вперед. Одновременно с командой голосом «Ко мне» прижмите руку, согнув в локте, к груди. Движения руки должны быть плавными и медленными, жест как бы загребающий. Захватите рукой как можно больше воздуха. Но не держите ее вытянутой слишком долго. Используйте тот же отсчет, что при сигнале «Лежать».

Удерживайте левой рукой поводок на достаточной высоте, чтобы сделать легкий рывок правой, переводя руку к груди. Это даст собаке небольшой толчок, и она подойдет к вам. Когда собака поймет, чего вы от нее хотите, и будет беспрекословно подходить по команде, рывок поводком станет ненужным. Дайте собаке просидеть перед вами 5—10 секунд и возвращайтесь, обойдя вокруг нее сзади, заняв положение «Рядом».

Следующий этап — работа без поводка. Скомандуйте собаке: «Сидеть, ждать!». Начав движение с правой ноги, отойдите на 2 — 3 метра и повернитесь к собаке лицом. Немного выждите. Поскольку теперь вы работаете без поводка, используйте одновременно команду голосом и жест. По мере усвоения упражнения постепенно исключите команду голосом.

На жест рукой «Ко мне!» собака должна тут же подойти к вам. Движения руки должны быть размашистыми и плавными. Если собака медлит или задерживается по пути, подбодрите ее словами, хлопните в ладоши. Попробуйте сделать пару шагов назад. Это вынудит ее подойти к вам.

Когда собака усядется перед вами, убедитесь, что она села прямо. Вы можете сами перейти в позицию «Рядом» или прикажите сделать это собаке.

СИГНАЛ РУКОЙ К ЗАВЕРШЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Сигнал рукой к завершению занятия означает, что собака должна занять позицию «Рядом» независимо от того, как вы учили ее заканчивать упражнение — обходя вас кругом или с разворотом на месте.

Идите рядом с собакой на поводке, держа его в правой руке. Не останавливаясь, сделайте несколько быстрых шагов назад. Окликните собаку и дайте команду голосом: «Ко мне!» Когда она подойдет и усядется прямо перед вами, выждите секунду-другую. Потом подайте сигнал рукой к завершению занятия.

Этот сигнал заключается в простом взмахе ладонью. Держа пальцы вместе, ладонью назад, поднимите руку вперед (кисть при этом движется как бы по дуге — ладонью вперед). Потом спокойно опустите руку к бедру. Этот жест можно использовать для того, чтобы при завершении упражнения собака обошла вас кругом сзади. Для выполнения разворота на месте (или «пуделином») сигнал подается левой рукой. В итоге собака должна занять положение «Рядом». После того как собака сядет рядом с вами, не забудьте отдать команду «Рядом», сделать два шага вперед и остановиться.

Следующим этапом является ходьба «Рядом» без поводка. Сделайте несколько шагов назад, окликните собаку и дайте команду «Ко мне!». Когда собака сядет перед вами, обождите, потом одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Рядом». Как только собака усвоит жест, команда голосом отменяется. За исключением ряда случаев, когда собака невнимательна или легко отвлекается, освоение этого жеста редко вызывает затруднения.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПОХВАЛАХ

Хотя я не упоминаю об этом после описания каждого упражнения с подачей сигналов рукой, обязательно хвалите собаку во время работы. Даже если она поначалу справляется далеко не идеально, поощряйте ее. Помните — все это сложные упражнения, и любые успехи должны сопровождаться вашим одобрением и похвалой. Это поможет собаке обрести уверенность в своих силах и справиться со сложностями учебы.

ОБЩИЙ

КУРС

ДРЕССИРОВКИ

10

ПЕРЕХОД К

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

ОБУЧЕНИЮ

Понятно, что, приступая к занятиям в Открытом классе, ваша собака должна быстро, четко и уверенно выполнять все упражнения по послушанию. Еще могут возникать мелкие шероховатости, но в целом ее способности должны позволить получить титул CD (CD (Companion Dog) — собака-компаньон).

Если вы не принимали участия в классе Новичков на выставках АКС по послушанию, но интересуетесь обучением собаки по общему курсу дрессировки (просто для себя), вспомните все предыдущие упражнения. Оцените работу собаки. Если она сможет хорошо выполнить все упражнения в классе Новичков, вы готовы к более сложной работе.

Проясните сейчас все недоразумения, сгладьте все шероховатости. Не надейтесь, что мелкие трудности улетучатся при продолжении обучения. «Строительные кирпичики» должны прочно лежать на месте, и, прежде чем думать о переходе к общему курсу дрессировки в Открытом классе, все упражнения по послушанию в классе Новичков должны выполняться четко и беспрекословно.

К ЧЕМУ СЛЕДУЕТ СТРЕМИТЬСЯ

Занятия по общему курсу дрессировки в Открытом классе — комплексные, состоящие из компонентов, которые основаны на материале, усвоенном по послушанию в классе Новичков. Однако при продвижении на более высокий уровень и от собаки, и от хендлера требуется все больше точности и внимания. На этом этапе определяется период времени, необходимый собаке для сосредоточения. Она должна концентрировать внимание так, чтобы к моменту завершения курса дрессировки ничто не могло ее отвлечь.

Хендлер все время должен оставаться начеку, держать себя на высоте, чтобы собака не привыкала к определенным отрезкам времени. Движения его ног и тела должны становиться все более плавными и отточенными. Необходимо ограничивать число дополнительных команд, которые отдаются собаке. Команды, даже властные и приказные, следует отдавать четким дружеским тоном. Хендлер обязан быть все время начеку и не выпускать собаку из-под контроля.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ

Не забывайте восторженно, от всей души похвалить собаку. Она изо всех сил старается вам угодить. Всегда помните об этом!

Порой хендлеры расстраиваются и излишне подчеркивают свое недовольство ошибками собаки, забывая, что она делает все возможное. Не теряйте чувства юмора и сосредоточьтесь на достижении конечной цели. На занятиях не должно быть места раздражению. Следите за своим голосом. Если окончательно потеряли терпение, прервите занятия на несколько минут. Следите, чтобы собака ясно понимала, чего вы от нее хотите. Она смотрит на вещи совсем не так, как вы. Иногда, как ни странно, эта мысль оказывается для хендлеров большим открытием.

ЕЩЕ РАЗ О ПООЩРЕНИИ

Здесь я хочу еще раз подчеркнуть, на мой взгляд, весьма важную мысль. Я уже писал о своем отношении к лакомству в качестве стимула и поощрения. Повторю еще раз. Лакомства не помогут воспитать абсолютно послушную собаку. Похвала и любовь более важны для нее, нежели любой лакомый кусочек. Дайте ей понять, что ее поступки для вас как бальзам на рану, они вас очень радуют, и она будет работать от всего сердца, всячески угождая вам, не требуя ничего взамен. Видя такую любовь и преданность от своей собаки, переживаешь счастливейшие моменты своей жизни.

СНАРЯЖЕНИЕ

Для работы в Открытом классе по курсу дрессировки вам понадобится набор барьеров для прыжков в высоту и в длину и шест-перекладина. В продаже имеются легкие пластиковые наборы.

Они легко складываются, что крайне удобно, если вы отправляетесь заниматься в другое место. Если вы собираетесь сделать собственный набор, см. приложение А.

Кроме того, если вы будете заниматься прыжками на твердом, гладком или скользком покрытии, рекомендуется класть резиновые коврики в местах, где собака отталкивается и приземляется, чтобы она не поскользнулась и не получила травму. Если занятия проводятся во дворе на траве, то маты не требуются.

Вам также понадобится несколько деревянных или пластиковых гантель, подходящих по размеру собаке (см. главу 11).

Вам пригодятся дополнительные вспомогательные средства — вантузы и поводок в 6 метров из легкой веревки (вроде шнура для оконных штор) с прикрепленным к нему легким карабином. Для прыжков понадобится съемная перекладина.

СЪЕМНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА

Чтобы сделать съемную перекладину, возьмите деревянную палку диаметром 4 см, длиной — 92 — 122 см. На каждом конце просверлите отверстие. Отрежьте от металлической платяной вешалки два куска длиной в 20 — 25 см. Согните их под прямым углом, в виде буквы «L». В отверстия палки с обеих сторон вставьте короткие концы металлических прутьев.

Просверлите два отверстия с каждой стороны планки № 2 для прыжков в длину так, чтобы укрепить перекладину посередине, вставив в эти отверстия длинные концы металлических прутьев. Покрасьте перекладину в белый цвет, после чего на-

несите   через   каждые   5   см   черные   полосы   или наклейте черную ленту.

Данное приспособление используют на тренировках, помогая собаке совершенствовать высоту и технику прыжков.

ХОЖДЕНИЕ РЯДОМ В ОТКРЫТОМ КЛАССЕ

Проанализируйте, как вы ходите рядом на поводке, убедитесь, что собака не отстает, не рвется вперед, не отбегает в сторону и не путается у вас под ногами.

Походите в обычном темпе, быстро и медленно. Повторите повороты налево, направо, кругом и остановку. Меняйте направление и темп движения, чтобы собака не отвлекалась и не привыкала к их последовательности. Ваши движения должны быть свободными и энергичными, тогда вы будете лучше себя чувствовать и хорошо выглядеть со стороны! А у собаки не будет времени расслабиться и отвлечься, так как она будет вынуждена постоянно следить за вами.

Не двигайтесь долго в одном направлении, прежде чем повернуть. Поверните направо, пройдите пару шагов, затем поверните налево, сделав еще пару шагов. Потом развернитесь кругом и возвращайтесь спокойным шагом по прямой. Помните, идти надо бодрым шагом. И если вам действительно хочется привлечь внимание собаки, делайте остановки во время быстрой ходьбы.

Маршрут ходьбы рядом в Открытом классе

Пример маршрута ходьбы рядом на ринге в Открытом классе

Учитывая большой опыт работы в клиниках, я всегда советую людям разогревать собак в течение двух минут. Далеко не многие отводят на это одну минуту, не говоря уже о двух. Мало кто придает внимание предварительному разогреву собаки. Многие при этом сами едва тащатся. Не обращают внимания на собаку. Не заботятся о своей походке и внешнем виде. Равнодушно отдают команды.

В Открытом классе необходимо уделить особое внимание ходьбе рядом, собака должна уметь ходить рядом как на поводке, так и без него.

При ходьбе рядом без поводка тренировки проводятся почти точно так же, как было описано раньше. Но есть и разница. При ходьбе рядом без поводка вам придется полностью полагаться на послушание собаки. У вас будет возможность производить только словесную коррекцию. По этой причине лучше сперва отработать ходьбу рядом на поводке. Даже когда собака освоит упражнение, не ленитесь возвращаться к поводку, как только столкнетесь с какими-либо проблемами, независимо от того, сколько времени вы уже успешно ходите без поводка. Помните — при обучении всегда бывают взлеты и падения, и именно это делает его таким сложным и увлекательным!

УСЛОЖНЕННАЯ «ВОСЬМЕРКА»

На занятиях по курсу дрессировки вы должны уметь двигаться по «восьмерке» с большой точностью. При оценке в Открытом классе к вашим действиям будут присматриваться гораздо придирчивей.

Для собаки, выполняющей это упражнение, каждое движение хендлера имеет критически важное значение. Помните о своей походке. Не отрывайте ноги высоко от земли и не ставьте их на пути у собаки.

Отрабатывая «восьмерку», идите обычным шагом, не меняя темпа. Только собака должна ускорять шаг на внешнем круге и замедлять его на внутреннем. По-

мните, что упражнение заканчивают левой ногой. Никогда не забывайте, что именно на нее ориентируется собака.

Упражнение отшлифовывается как на поводке, так и без него. Каждый раз, если что-то не получается, возвращайтесь к поводку. Это не отступление. Считайте это еще одним методом обучения, чрезвычайно полезным при переходе от общей дрессировки к частной. Если собака привыкнет работать как на поводке, так и без него, она не обидится, когда вы возьмете ее на поводок, приступая к еще более сложным упражнениям.

УСАДКА И УКЛАДКА НА ВЫДЕРЖКУ

Эти упражнения выполняются точно так же, как отрабатываются команды «Сидеть» и «Лежать» при послушании в классе Новичков. Разница в том, что теперь хендлер на какое-то время скрывается из виду (прячется). При сдаче нормативов в Открытом классе для выполнения команды «Сидеть, ждать!» вы должны скрыться примерно на 3 минуты. А для команды «Лежать» — на 5 минут (от команды судьи отойти от собаки до разрешения вернуться).

Развивайте в собаке способность к сосредоточению. На каждом занятии повторяйте каждое из упражнений на выдержку по 3 — 5 раз. Вы должны убедить собаку в непреложности факта обязательного своего возвращения, даже после того, как вы скрылись из виду, и в том, что ей следует в любом случае оставаться на месте.

Временами работа над этим упражнением кажется скучной, но она того стоит. Ошибки при его выполнении могут значительно повлиять на оценку, вплоть до того, что оно не будет засчитано (расценено в ноль очков).

УСАДКА НА ВЫДЕРЖКУ

Обучение начинается так же, как в классе Новичков на курсе послушания. Не спешите. Отведите на него как можно больше времени. Первое время занятия проводятся на виду у собаки.

Усадите собаку сбоку от себя в положении «Рядом». Одновременно дайте команду голосом и жест рукой «Ждать!». Выждите секунду. Потом, сделав шаг с правой ноги, отойдите на 8 — 11 метров. Повернитесь и встаньте лицом к собаке, не глядя на нее.

Постепенно увеличивайте время, в течение которого стоите лицом к собаке, с одной до трех минут. После чего вернитесь, обойдя сзади вокруг собаки, в положение «Рядом». Выждите секунду, окликните собаку и дайте команду «Рядом», затем сделайте два шага вперед и остановитесь.

Когда судья на ринге по послушанию разрешит вам вернуться к собаке, не давайте ей команды «Рядом» и не делайте дополнительных двух шагов. Это делается только на занятиях для лучшего контроля хендлера над собакой.

Когда собака, видя вас, будет оставаться на месте три минуты, можно начинать упражнения на выдержку, прячась от нее. Для этого выберите место, где есть барьер, за которым можно укрыться, чтобы собака вас не видела. Если при этом вы не сможете наблюдать за собакой, вам придется воспользоваться услугами ассистента, который будет следить, не нарушает ли она команду. В первую очередь решите, кто из вас при необходимости будет производить коррекцию — вы сами или помощник.

Сначала прячьтесь и тут же появляйтесь. Это приучит собаку к мысли, что она может потерять вас из виду. Быстрое ваше появление не оставит ей времени вертеть головой или встать с места, отправляясь на поиски.

Постепенно увеличивайте время исчезновения, пока не сможете скрываться на 1,5 минуты. Если собака попытается встать при вашем уходе, жестко произнесите: «Сидеть, ждать!» Она скоро поймет, что как бы радостно ни было снова вас видеть, надо оставаться на месте.

Когда собака сможет уверенно и спокойно высидеть 1,5 минуты, увеличивайте время до 4 — 5 минут. Хотя для сдачи норматива на выставочном ринге для этого упражнения требуется спрятаться всего на три минуты, хендлерам требуется время, чтобы уйти и вернуться на ринг. По этой причине полезно отрабатывать упражнение, выдерживая собаку по команде «Сидеть, ждать!» — 4 — 5 минут.

Укладка на выдержку

Это упражнение отрабатывается точно так же, как предыдущее. Прежде чем оставить собаку в положении «Лежать», убедитесь, что она делает это правильно. Не позволяйте ей заваливаться на правый или на левый бок. Во время всего упражнения она должна оставаться напряженной, настороженной.

Постепенно увеличивайте время, на протяжении которого стоите лицом к собаке, до 5 минут, прежде

чем начинать исчезать из виду. Начиная прятаться, постепенно увеличивайте время, в течение которого собака должна лежать, с 5 до 7 минут.

КОМАНДА «ЛЕЖАТЬ» ПРИ ПОДХОДЕ

Это сложное упражнение, в сущности, включает в себя две команды: «Ко мне» и «Лежать». Команда «Лежать» уже была освоена нами при подготовительной дрессировке в «детском саду», а команда «Ко мне» — в курсе начальной дрессировки по послушанию в классе Новичков.

По команде «Ко мне» собака должна начать подход с расстояния примерно 11 метров и по пути лечь по команде в любой точке по выбору судьи. Собака должна ложиться без промедления и лежать, замерев на время (не подаваясь вперед и не нарушая положения), пока не последует вторая команда: «Ко мне». После этого она должна быстро подойти и сесть прямо перед хендлером. Затем, по команде, она переходит в положение «Рядом».

Хочется отметить при этом две наиболее распространенные ошибки — собака предвидит команду «Лежать» или начинает бежать к хендлеру без команды.

В первом случае, начав подход к хендлеру на команду «Ко мне», собака, догадываясь о последующей команде, замедляет темп или совсем останавливается. Она предвосхищает ожидаемую команду. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо постоянно менять расстояние, с которого подается команда.

В другом случае — собака нарушает команду «Лежать» и мчится к хендлеру прежде, чем тот даст команду «Ко мне». Иногда она пробегает половину пути и останавливается.

Чтобы не повторять этих ошибок, необходимо разделить упражнение на две части — переход в положение лежа и подход, — которые потом, когда собака освоит каждую в отдельности, объединяются.

Особенность перехода в положение лежа при подходе к хендлеру состоит в том, что собака получает команду «Лежать», находясь в движении. Вы должны познакомить ее с этим понятием и механизмом упражнения.

Полезно также дифференцировать подход по команде «Ко мне». Ваша задача — добиться, чтобы собака быстро подбегала к вам строго по прямой линии. Если на курсе послушания в классе Новичков она с трудом выполняла это упражнение, постарайтесь отработать его в совершенстве. Только в этом случае вы оградите себя от серьезных проблем при попытках объединить два элемента и безболезненно освоите переход в положение лежа при выполнении команды «Ко мне».

На первом этапе одновременно подавайте команду голосом и жест рукой. Внимательно проследите за ответной реакцией собаки. Обратите внимание, на что она реагирует лучше. Одни быстрей отзываются на сигнал рукой, другие надежней работают по команде голосом.

По положению АКС, при выполнении команды «Лежать» при подходе на команду «Ко мне» на ринге по послушанию, вам разрешается дать только одну команду, либо голосом: «Лежать!», либо сигнал рукой. Выбор за вами, поэтому надо точно знать, на что лучше отреагирует ваша собака.

Отдавая сигнал жестом, поднимите правую руку, согнув в локте, ладонью к собаке. Не упирайтесь

локтем в бок, отведите его в сторону и наружу. Свободно сожмите кулак. Потом, опуская руку, разожмите кулак, как будто бросаете пригоршню песка. Этим движением — разжимая кулак — вы привлекаете внимание собаки. Оно практически незаметно со стороны, зато собака живо реагирует на подсказку.

Разучивание упражнения

Ступень 1

На первых порах команда «Лежать» вводится, когда собака находится в движении, без команды «Ко мне» и без завершения занятия.

Сами решайте, как вам будет удобней держать поводок. Если держать его одной левой, правая рука остается свободной для отдачи сигнала. Если предпочитаете держать поводок обеими руками, придется попрактиковаться, чтобы в нужный момент незаметно переложить его в левую руку. В этом случае требуется хорошая координация, чтобы не потерять контроль над собакой.

При движении собаки рядом на поводке идите строго по прямой линии. На ходу окликните собаку и одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Поскольку собака уже знакома с командой «Лежать», она, после небольшой практики, должна тут же ее выполнить.

Следуя по маршруту, отдавайте команду на разном расстоянии — собака не должна догадываться, когда ее подадут. Обязательно похвалите и подбодрите, когда команда будет выполнена.

Ступень 2

Теперь, когда собака выполняет команду «Лежать» во время ходьбы, добавляется команда «Ко мне» с расстояния в длину поводка.

Идите вперед по прямой рядом с собакой на поводке, быстро сделайте шаг назад, чтобы она повернулась к вам. Когда она оглянется, продолжайте отступать на длину поводка, окликните собаку и одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Ко мне». Проследите, чтобы движения руки были плавными. Спокойно опустите ее сбоку.

Если собака колеблется или вообще не подходит, резко дерните поводок, чтобы она поняла, что это следует сделать немедленно. Как только она выполнит команду и ляжет — тут же похвалите ее. Затем выждите несколько секунд. Время выдержки собаки на команду «Лежать» должно постоянно меняться, чтобы она не могла предугадать следующую команду. После этого дайте команду «Ко мне». Собаке придется пройти до вас только короткое расстояние, но она должна двигаться быстро и сесть прямо перед вами.

Постоянно меняйте способ завершения занятия. В одном случае пусть собака займет положение «Рядом», в другом — сами обойдите вокруг нее сзади и встаньте в эту позицию. После чего дайте команду «Рядом», сделайте два шага вперед и остановитесь. Обязательно похвалите собаку за усердие.

Ступень 3

Теперь начинайте ходьбу без поводка. И снова проведите собаку вперед, потом сделайте шаг назад, как на ступени 2, только без поводка.

Дайте команду «Ко мне!». Когда собака подойдет к вам, еще отступите. Потом одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Как только собака ляжет, тут же спокойным и тихим голосом похвалите ее. При этом важно, чтобы собака не вскочила. Если она выполняет команду медленно, сделайте ей выговор более властным тоном и добейтесь выполнения команды.

Когда собака села, выждите несколько секунд. Очень важно, чтобы команды отдавались с разными промежутками времени. Теперь дайте команду «Ко мне!». Собака знает ее и должна идти к вам строго по прямой и усесться точно напротив вас. Как и прежде, завершение не должно быть однотипным.

Ступень 4

Теперь, когда собака освоила команду «Лежать» во время ходьбы, отойдите от нее примерно на 5 метров. При необходимости работайте на более близком расстоянии, что позволит вам лучше управлять собакой.

Прикажите ей сесть слева от вас. Дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Сделав шаг с правой ноги, пройдите вперед на 3 — 5 метров. Повернитесь лицом к собаке. Не смотрите ей прямо в глаза.

Стойте, спокойно опустив руки по бокам. Даже на тренировках не забывайте, что нельзя подсказывать ей своими телодвижениями. Выждите несколько секунд, затем дайте команду голосом «Ко мне!».

Собака должна сделать к вам несколько шагов, после чего одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Она еще не готова выполнить только одну команду. Если потребуется коррекция, вернитесь к собаке и повторите команду и сигнал более властным, но не сердитым тоном. Собака должна понять, что вы не сердитесь, а просто хотите, чтобы она лучше работала.

Помните, это упражнение в основном состоит из команды голосом «Ко мне!». При этом собака должна бежать к вам с энтузиазмом. Не применяйте коррекцию, от которой она в испуге будет от вас шарахаться. Хвалите и поощряйте хорошую работу. Все, что вам требуется в случае необходимости, — это более властный тон.

Когда собака по команде «Лежать» тут же ее выполнит, выждите, прежде чем давать команду «Ко мне». Она не должна догадываться о ней заранее. Выждав, окликните собаку и позовите к себе. Вы окликаете ее, чтобы привлечь внимание, но двигаться она должна начинать только после того, как дана команда «Ко мне». После чего проследите, чтобы собака шла к вам быстро и садилась прямо перед вами. Завершение занятия должно постоянно меняться.

Ступень 5

Усадите собаку, после чего одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Ждать!». Отойдите на 11 метров. Повернитесь лицом к собаке. Выждите несколько секунд, а затем дайте команду «Ко мне!». Когда она подойдет, одновременно дайте команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Используйте обе команды, пока собака полностью не освоит упражнение. Лишь после этого работайте только по

одной из команд — или только голосом, или только жестом. Помните, на экзаменах допускается только один вид команды.

Не забывайте менять время и место выдержки собаки при команде «Лежать», прежде чем отдавать команду «Ко мне». Она поймет, что должна оставаться настороже на протяжении всего упражнения, будет более внимательна. Отдавайте команду «Лежать», когда она сделает к вам всего несколько шагов, или ждите, когда окажется почти совсем рядом. Не забывайте хвалить ее от всей души.

Если собака начнет замедлять ход до получения команды, возвращайтесь к простому подходу без перехода в положение «Лежать». Если по-прежнему возникают проблемы, вернитесь к работе на поводке. Проанализируйте и свои действия, убедитесь, что проблемы возникли не по вашей вине и не в результате неумышленного обучения.

Чтобы собака не догадывалась, когда именно при ходьбе последует команда «Лежать», полезно чередовать это упражнение с обычной командой «Ко мне». После каждого подхода с переходом в положение «Лежать» давайте обычные команды: «Лежать» и «Ко мне».

11. ВЫБОР ГАНТЕЛЕЙ И ЗАНЯТИЯ С НИМИ

Выбирая подходящие для вашей собаки гантели, надо учитывать диаметр и длину рукоятки, ее общий вес, а также — вес и форму наконечников.

Определить подходящий диаметр рукоятки гантели всегда трудно. Тут нет надежного способа измерений. Я рекомендую взять такую гантель, чтобы рукоятка жестко и прочно сдавливалась в пасти собаки за клыками и не крутилась. Если при выборе рукоятки, при смыкании челюстей, гантель удерживается непрочно, возьмите рукоятку чуть потолще. Кроме того, она должна быть такой длины, чтобы наконечники не ограничивали поле зрения собаки.

Размер наконечников зависит от манеры собаки брать в пасть гантель. Многие, особенно короткомордые, прихватывают гантель сверху, даже если внизу, между рукояткой и землей, остается достаточный просвет. Другие, когда просвет достаточный, подбирают ее снизу.

Определив размер наконечников, подберите их по форме.

Прямоугольные наконечники ограничивают обзор и больше весят. Поэтому я предпочитаю восьмиугольные или скошенные гантели. Можно найти гантели самых разных размеров и форм. Если вы любите мастерить, изготовьте их сами.

Поразмыслите и о длине рукоятки. Она должна быть достаточно длинной, чтобы не мешать губам (не сдавливать их с боков). Для собак с украшающей шерстью, в частности с усами (брудастых), таких, например, как миниатюрный шнауцер, рукоятка должна быть чуть более свободной (т. е. чуть подлинней). Но не переборщите. Она не должна быть чрезмерно длинной, иначе собака не сможет брать гантель посередине. В этом случае собака не сможет крепко захватить ее и она будет некрасиво свисать с одной стороны.

Для подбора длины рукоятки вложите ее в пасть. Если гантель лежит ровно, рукоятка плотно зажата, а наконечники не лезут собаке в глаза, значит, вы сделали правильный выбор.

Прежде чем заказывать гантели по каталогу, возьмите несколько болванок и посмотрите, какой размер больше подходит к пасти вашей собаки. Продумав все, вы купите ей то, что надо.

Неплохо также купить сразу набор гантелей. В зависимости от цвета поверхности, на которой вы будете работать, можно выкрасить наконечники в белый цвет. Кроме того, вам понадобится запас на случай, если гантель сломается. К подобным случаям надо готовиться, особенно на выставочном ринге.

Изготавливая гантели самостоятельно или заказывая по каталогу, помните, что они должны быть сделаны из пластика или из твердых пород древесины — тополя, ясеня или клена.

Начиная учить собаку брать гантель с раннего возраста, когда она еще маленькая, помните, что со временем, по мере роста, ей понадобятся более крупные. Если это замечание покажется вам очевидным, позвольте мне вас заверить, что я видел немало хенд-леров, работающих с гантелями, которые собака давным-давно переросла.

КАК КИДАТЬ ГАНТЕЛЬ

Возьмите гантель за наконечник: большим пальцем с одной стороны, остальными — с другой. Поверните запястье большим пальцем кверху.

Бросайте гантель правой рукой, чтобы, замахиваясь, случайно не задеть собаку. Для броска вам необходимо поднять прямую руку, закинуть ее назад и сделать резкий рывок вперед, отпустив гантель примерно на уровне плеча. Выпрямленная же рука продолжает движение вниз (по дуге).

Не крутите во время броска кистью, иначе гантель начнет вращаться. При броске на твердой поверхности она скорее завертится, в результате чего, ударившись наконечником, может подпрыгнуть или покатиться. На траву гантель падает ровней. Не следует забывать, что приземление зависит и от формы наконечника — прямоугольной или скошенной.

Бросок левой рукой

Если вы левша, бросайте гантель точно так же. Однако примите дополнительные меры предосторожности, чтобы не задеть собаку. Многие инструкторы

предлагают хендлерам-левшам научиться кидать гантель правой рукой. На мой взгляд, надо поступать так, как вам удобно.

В любом случае вначале вы должны научиться кидать гантель без собаки.

Аппортировка¹ на ровной местности

Упражнение начинают с того, что собака сидит в положении «Рядом». Хендлер дает команду голосом «Ждать!» и/или сигнал рукой, потом бросает гантель прямо перед собой, примерно на 6 метров. Собака должна по команде пойти прямо к гантели, подобрать ее, вернуться и сесть прямо перед хендлером. Сесть она должна достаточно близко, чтобы хендлер мог взять гантель, не дотягиваясь и не делая шаг вперед. Крайне важно, с какой скоростью проделывает все это собака. Выполнив задание, она завершает упражнение точно так же, как при команде «Ко мне» курса послушания в классе Новичков.

Разучивание упражнения

Это упражнение разучивается поэтапно. Сначала собака просто учится брать и отдавать гантель, как при обучении в «детском саду». Потом ее учат брать гантель на ходу.

На следующем этапе она учится поднимать гантель с земли и отдавать хендлеру.

Бросая гантель, возьмитесь пальцами за наконечник и поверните кисть большим пальцем вверх

Наконец, начиная с нескольких десятков сантиметров и постепенно увеличивая дистанцию — примерно до 6 метров, собака бежит, подбирает гантель и приносит обратно, усаживаясь прямо перед хендле-ром. Хендлер дает команду «Дай!» и забирает гантель. Потом, по команде, собака переходит в положение «Рядом» и садится.

Чтобы собака резво бежала подбирать гантель, ей надо дать возможность проследить за движением брошенной гантели. Поэтому способ броска очень важен.

Кроме того, отходя на 3 — 6 метров, собака легко может отвлечься на шум или на что-то происходящее вокруг и позабыть о цели. В таком случае вы должны быстро подойти к ней и обратить ее внимание на гантель. Потом вернитесь на прежнее место, подзовите, если понадобится, собаку к себе и продолжайте упражнение.

Обучение собаки брать гантель

Ступень 1

Начинайте разучивать это упражнение, используя игрушки, подобные тем, с которыми вели учебные игры в «детском саду».

Это важный «строительный кирпичик», заложенный, когда щенок брал у вас игрушки и отдавал обратно по командам «Взять!» («Аппорт!») и «Дай!». Если ваша собака ничего не извлекла из таких игр, перечитайте главу 1. Ежедневные такие игры (по нескольку минут) в течение недели-другой быстро научат 'ее понимать команды «Взять!» и «Дай!», охотно брать и отдавать игрушки.

Во время игр держите собаку на поводке, не позволяя ей удирать с игрушками. Вы не достигнете цели тренировочных игр, если собака сведет их к «догонялкам». Чтобы во время игры не нуждаться в корректировках, следите, как вы ведете игру. Упор сделайте на поощрении и похвалах, чтобы собака училась с энтузиазмом брать и отдавать игрушки, видя, что вас это радует.

Игры не должны быть длительными по времени, чтобы собака не утратила интерес. Когда она усвоит команды, можно переходить к занятиям с гантелями.

Ступень 2

Усадите собаку перед собой, покажите ей гантель и скажите: «Возьми!» («Взять!») Предлагая гантель, держите ее обеими руками за наконечники. Зажмите их в кулаках, костяшками пальцев к собаке.

Это заставит ее взять гантель за рукоятку. Если она взяла гантель самостоятельно, горячо похвалите ее.

Если она отказывается брать гантель, возьмите ее за нижнюю челюсть большим и средним пальцем в 5 см от подбородка (для собаки средних размеров) и прижмите губы к зубам. Придерживайте за ошейник, контролируя движения головы собаки.

Не делайте это грубо. Сдавите губы так, чтобы собака открыла пасть. Она еще не знает, чего вы хотите, поэтому вы должны все делать спокойно и ласково, ободрять ее, пока вкладываете в пасть гантель. При необходимости придержите морду собаки с вложенной в пасть гантелью (несколько секунд). При этом ваша ладонь не должна загораживать ей глаза. Обязательно похвалите: «Какая хорошая собака!» Не

Начинайте учить собаку брать гантель во время «учебной игры», уделяя этому по нескольку минут ежедневно, пока она не усвоит команды «Взять!» и «Дай!»

Держите гантель обеими руками за наконечники, а не за рукоятку, зажав их в кулаках, костяшками пальцев к собаке

Забирайте у собаки гантель, подхватывая обеими руками (с прямыми пальцами), снизу за наконечники

стесняйтесь своих чувств — дайте ей понять, что вы довольны выполненным заданием.

Как только она научится брать гантель самостоятельно и удерживать ее несколько секунд, переходите к следующему этапу — ее возвращению вам. Поднимите руки (пальцами вперед), коснитесь гантели снизу, подцепите пальцами наконечники и скажите: «Дай!»

Когда собака отпустит гантель, похвалите ее. Пусть она знает, что сделала то, чего вам хотелось, и доставила вам истинное удовольствие.

Если собака отказывается отдавать гантель, попробуйте чуть постучать по одному из наконечников. Эта небольшая вибрация может помочь. Имея дело с поистине упрямым псом, прижмите большим и средним пальцем нижнюю губу, пока он не послушается. Ласковым голосом скажите: «Дай». Получив гантель, тут же похвалите. Еще не время упрекать собаку, когда она не сразу отдает гантель. Не вырывайте у нее поноску¹. Она еще учится. Говорите весело, с улыбкой. Ей все это должно казаться игрой, но помните — вы переживаете самый критический момент.

Занимайтесь с собакой ежедневно один-два раза, пока не добьетесь, чтобы она по команде брала гантель, держала несколько секунд и отдавала обратно.

Очень важно по возможности заканчивать занятия на высокой ноте, добившись успеха. Когда собака несколько раз возьмет и отдаст гантель, переходите к каким-нибудь другим упражнениям.

¹ Поноска — деревянная чурка из мягких пород дерева (липы, клена, березы) в виде выточенной палочки или гантели Иногда рукоятку обшивают кожей Поноски могут быть также в виде тушки птиц, чучела зверька и т. п.

Ступень 3

На этом этапе необходимо научить собаку брать гантель на ходу. Начинайте знакомить ее с этим упражнением на поводке. Если предпочитаете работать без него, то проводите первые занятия в ограниченном пространстве. Здесь может весьма пригодиться ограждение из вантузов.

Не отдавайте команду «Рядом». Просто идите вперед, держа собаку слева от себя. Потом, взяв гантель за наконечник правой рукой, покажите ее собаке. Пронесите ее около 31 сантиметра, держа прямо перед мордой собаки. Перекладина должна располагаться параллельно земле.

Скажите: «Взять!» Надо, чтобы собака потянулась и забрала гантель у вас из руки. На первых порах она может отвернуть морду от гантели. В таком случае зацепите ошейник пальцами и поверните ее к гантели. Заинтересуйте собаку. Слегка повертите гантель, но не спеша, чтобы собака успевала следить за ней. Немного подразните, чтобы пробудить интерес. Если собака возьмет гантель, скажите: «Умница, хорошая собака». Сделайте не более пары шагов. Не давайте ей время бросить гантель. Потом заберите ее. Если собака все-таки бросит поноску, вложите гантель в пасть, подержите несколько секунд, а потом забирайте. Не прибегайте к коррекции. Оставьте это упражнение и повторите его попозже.

Ступень 4

Теперь собака должна брать у вас гантель и в тот момент, когда вы просто сидите и отрабатываете команды «Взять» и «Дай», и в тот момент, когда она

идет на поводке. После того как освоит упражнение, начинайте учить ее забирать гантель, которую вы держите низко.

Начинайте, держа гантель на привычной высоте — перед собакой, на уровне ее глаз. Пусть она возьмет ее и отдаст.

Успешно справившись на этом уровне, опустите гантель пониже к земле. Дайте команду «Взять!». Не забывайте похвалить, когда собака это сделает. Потом повторите, держа гантель всего в паре сантиметров от земли. Отведите на это достаточно времени, чтобы собака работала совершенно надежно. Добившись успехов, пора переходить к подхвату гантели с земли.

Обучая собаку брать поноску с пола или с земли, покажите ей гантель и уберите с глаз, разговаривая с ней. Это должно насторожить ее. Когда она приготовится схватить поноску, положите гантель перед ней на пол или на землю и скажите: «Взять!» Если она побежит, чтобы взять гантель, не говорите ничего, пока не возьмет. Если слишком быстро отвлечь собаку, она ее не подберет или подберет и бросит. Обождите, пока она крепко не возьмет поноску, и потом похвалите.

Ступень 5

Теперь вы подошли к моменту, когда надо начинать забрасывать гантель подальше. Покажите ее собаке и бросьте, примерно на 60 — 90 сантиметров. Дайте команду «Взять!», пока гантель еще в воздухе.

Если собака срывается до команды, не поправляйте ее. Сейчас ваша цель — заставить собаку с воодушевлением побежать и схватить гантель.

Обождите, пока она не прихватит поноску как следует, потом отойдите на несколько шагов назад и дайте команду «Ко мне!». Говорите бодро, чтобы собака не утратила энтузиазм. Когда она подойдет, не заботьтесь о посадке. Сейчас вы учите ее только приносить гантель.

Если она не бросила по дороге гантель, наклонитесь и дайте команду «Дай!». Медленно поднесите руки снизу к морде и возьмитесь кончиками пальцев за наконечники. Если собака сразу не отпустила гантель, легонько нажмите на нижнюю губу и повторите команду «Дай!». Как только собака выполнит команду, горячо похвалите и поиграйте с ней пару минут.

Если же она не реагирует на команду «Взять» или бежит за поноской медленно, бегите за гантелью сами. Пусть собака забеспокоится и оживится, почувствует желание ее схватить! Когда она это сделает, отойдите на несколько шагов назад и дайте команду «Ко мне!». Заставьте ее отдать гантель. Не тычьте руками и пальцами ей в глаза. Получив гантель, сразу же похвалите собаку!

Если она приносит гантель, но бросает, не дожидаясь, пока вы ее возьмете, тут же снова вложите гантель ей в пасть. При необходимости слегка сдавите пальцами нижнюю челюсть, чтобы собака открыла рот. Вам надо раздвинуть челюсти ровно настолько, чтобы протолкнуть за клыки рукоятку гантели. Не заталкивайте чересчур далеко, иначе собаке будет неудобно ее держать. Она может начать перекатывать гантель в пасти или попытается «выплюнуть». Не допускайте грубости. Разговаривайте с собакой ласково. Собака не должна противиться вашим действиям. Если же она продолжает бросать гантель, прищелкните у нее под подбородком пальцами, произнося слова: «Взять! Так! Держи! Хорошая собака! Умница!».

Если собака все время хватает гантель за наконечник, используйте следующее вспомогательное приспособление, хорошо помогающее при этом. Возьмите палку такой же длины, как гантель, и вбейте в каждый край, на манер спиц в колесе, большие гвозди. Когда собака начнет брать эту палку на тренировках, она будет избегать гвоздей и прихватывать штырь посередине.

Если собака привыкла хватать гантель за наконечник, а не за рукоятку, вбейте гвозди по обеим концам палки. Собака возьмет ее за рукоятку, чтобы не наткнуться на шляпки гвоздей.

Когда собака усвоит упражнение на дистанции 60 — 90 сантиметров, увеличивайте расстояние до 1,5 — 3 метров. Увеличьте время занятия. Не посылайте собаку слишком далеко и слишком быстро. И следите за тем, как вы ее поправляете. Раз вам надо, чтобы собака приносила гантель обратно, не заставляйте ее шарахаться из страха перед наказанием. Не применяйте резкого тона, не проявляйте раздражения, иначе она не станет надежно работать. Проследите, чтобы ваш голос, как бы твердо вы ни обращались к собаке, звучал уверенно и властно, но не сердито, как не должно быть угрюмого выражения лица и резких телодвижений.

Постепенно увеличивайте расстояние, на которое кидаете гантель, до 6 — 8 метров. Когда собака научится тут же приносить ее, переходите к команде «Сидеть».

Ступень 6

Теперь вы готовы выполнять упражнение так, как это требуется на испытаниях по положению АКС.

Посадите собаку в положении «Рядом» без поводка. Держите гантель в правой руке. Дайте собаке одновременно команду голосом и сигнал левой рукой «Ждать!». Покажите ей гантель, прежде чем бросить. Бросьте ее, как минимум, на 6 метров. Собака не должна двигаться, не получив команды.

Если она постоянно срывается и мчится за гантелью прежде команды, испробуйте следующее вспомогательное средство. Пропустите петлю поводка под ошейником собаки спереди назад. Возьмите в левую руку карабин и нацепите петлю на мизинец левой руки. Соберите и сложите лишний поводок. Пусть он висит ровно, без натяжения.

Дайте команду «Ждать!». Бросьте гантель. Обождите, прежде чем дать команду «Взять». Поводок напомнит собаке, что надо сидеть на месте. Если потребуется, натяните его, чтобы удержать ее в положении «Сидеть».

Дав команду «Взять!», сбросьте петлю с мизинца; когда собака рванется вперед, поводок должен выдернуться из-под ошейника. Только бросайте петлю, а не карабин, чтобы он не ударил собаку. Длительность паузы перед отдачей команды «Взять» должна постоянно меняться. Этот способ работает хорошо, поскольку вы таким образом производите коррекцию, которая не отражается на энтузиазме собаки.

Получив команду, собака бежит по прямой, подхватывает гантель и без промедления возвращается, усаживаясь прямо перед хендлером.

Собака должна сесть достаточно близко, чтобы вам не пришлось наклоняться или делать шаг вперед, забирая гантель. Но и не так близко, чтобы тыкаться в ноги. Слишком далекая и слишком близкая посадка на испытаниях по послушанию наказываются снижением баллов.

Отсчитайте секунду-другую, потом скажите: «Дай!» Протяните руку и заберите гантель. Собака должна отдать ее без промедления. После этого окликните собаку и дайте команду «Рядом». Она должна занять положение «Рядом» и правильно сесть.

Убегая на шестиметровую дистанцию, собака может отвлечься на шум или суету и замедлить шаг или совсем остановиться. В таком случае быстро идите к гантели, укажите собаке на нее и заинтересуйте взять.

Если собака взяла гантель, отступите на несколько шагов и дайте ей сесть прямо перед вами.

После этого закончите упражнение, как описано выше. Если она не берет поноску, выразите ей своим тоном неудовольствие. Вложите гантель в пасть. Жестким тоном скомандуйте: «Взять! Держать!» Когда гантель окажется у нее в пасти, тут же похвалите. Сделайте пару шагов назад и подзовите собаку. Как уже было сказано, она должна сесть прямо перед вами. Когда она отдаст гантель, отсчитайте несколько секунд и дайте команду «Рядом». Обязательно похвалите собаку.

Одни собаки медленно обучаются аппортировке; другие, взяв поноску, не хотят ее отдавать.

Помню один из своих семинаров. Не успел я войти, как мне сообщили — имеется доберман, который хватает поноску, но ни за что не отдает. Держит намертво. Ни на что не реагирует. Это из всех собак собака, заявили мне, и я никогда с ней не справлюсь.

«Какие проблемы!» — сказал я.

Когда я приехал на следующее занятие, меня с нетерпением ждали. Конечно, держались все дружелюбно, но тем не менее жаждали посмотреть, что получится.

Я принес специальную, собственноручно изготовленную гантель. Взял металлическую трубку такого диаметра, чтобы надеть ее на рукоятку гантели, и разрезал на куски. Один наконечник гантели я сделал съемным. Потом надел трубку на рукоятку и снова закрепил наконечник.

Начав семинар, я дал доберману обыкновенную гантель. Пес просидел с ней, намертво сжав челюсти, как минимум, полчаса. Я, полностью его игнорируя, продолжал занятие. Наконец он бросил гантель.

Я подобрал ее и поменял гантели. Протянул ему свою «специальную». Он снова схватил поноску и замер. Я сказал: «Дай!» — но он даже не шелохнулся. Тогда я наклонился, снял с одного конца наконечник и за другой конец вытянул у него из зубов гантель. Пес был просто шокирован! Ему это не повредило, но пришлось решительно не по душе держать в пасти кусок металлической трубки.

Когда я после этого сунул ему обыкновенную гантель и приказал: «Дай», он повиновался мгновенно. И ни у кого больше не было никаких проблем ни с доберманом, ни с гантелями!

12

ПРЫЖКИ

АППОРТИРОВКА ЧЕРЕЗ БАРЬЕР

Для этого упражнения требуется, чтобы собака перепрыгнула через препятствие, забрала гантель, вернулась назад, снова перепрыгнув через препятствие, и села прямо перед хендлером. Как уже говорилось, сесть она должна достаточно близко, чтобы хендлер мог забрать гантель, не дотягиваясь и не делая шаг вперед. В завершение собака по команде переходит в положение «Рядом».

По положению АКС, хендлер может использовать для этого ограниченное число команд. Сначала собака получает команду «Сидеть, ждать!». После того как хендлер забросит гантель за барьер, она получает команду «Прыжок!» («Вперед!», «Барьер!», «Прыгай!»). Собака должна забрать гантель, вернуться и сесть прямо перед хендлером. Затем дается

команда «Дай!» и, наконец, завершающая команда — «Рядом».

Разучивая это упражнение, на первых порах обязательно надо использовать дополнительные подсказки голосом и жестами, но как можно быстрее свести их на нет.

ПОЭТАПНОЕ ОСВОЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Собака знакомится с упражнением поэтапно. Сначала ее учат перепрыгивать через барьер, не принося гантель. Высота прыжка на занятиях невелика. Когда она будет свободно брать барьер (препятствие), добавляется гантель, завершение упражнения, и увеличивается высота барьера.

Экзаменационная высота прыжка оговорена положением АКС. Минимальная для мелких пород — 20 сантиметров. Максимальная, независимо от породы, — 91 сантиметр.

Чтобы представить себе высоту, на которую должна прыгать ваша собака, приложите рулетку к ее лопаткам (к холке) и тщательно измерьте расстояние от холки до пола. Получив эти сведения, обратитесь к таблице 1 и определите требуемую для вашей собаки высоту прыжка. Как правило, требуемая высота составляет высоту собаки в холке с четвертью (1,25 метра). Но для некоторых пород существуют исключения — см. приложение Б.

ТАБЛИЦА 1 Требуемая высота прыжка

Высота собаки в холке (см)	Высота прыжка (см)
менее 19	20
19-23	25
23-27	31
27-31	36
31-34	41
34-38	46
38-42	51
42-47	56
47-51	61
51-55	66
55-58	71
58-62	76
62-67	81
67-71	86
71 и более	91

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВРЕМЕНИ

Отведите побольше времени на разучивание этого упражнения и устанавливайте для прыжков небольшую высоту. Дайте собаке сосредоточиться и выработать ритм и скорость. Если она убедится в своих способностях, то будет получать от упражнения истинное удовольствие.

Помните, что собака должна прыгать через барьер посередине. Хендлер же стоит чуть в стороне от

центра — справа. Учтите, что исправить дурную привычку перепрыгивать через барьер с краю не так-то просто.

Проводите почти все тренировки на небольшой высоте. Даже если испытываете искушение посмотреть, на что она способна, не торопитесь наращивать высоту барьера. Только после того, как собака научится аппортировке с преодолением выбранного барьера, можно будет повысить высоту на 5 сантиметров.

СНАРЯЖЕНИЕ

Если у вас маленькая собачка, укрепите на неподвижном барьере (так называемой стенке) перекладину в 10 сантиметров: а для более крупной — в 20 сантиметров. При освоении этапов, на которые разбивается упражнение, вам также понадобятся планки для прыжков в длину (1 и 2), уложенные в качестве вспомогательного средства по сторонам от барьера (стенки).

Поскольку на первых порах вы сами будете прыгать вместе с собакой, потренируйтесь сначала без нее, подбегая и перепрыгивая через барьер, чтобы соразмерить шаг. Двигайтесь энергично и с энтузиазмом. Когда будете работать с собакой, вам надо добиться, чтобы она бежала резво, а не тащилась к барьеру и не перешагивала через него.

Чтобы рассчитать шаги, начинайте с 2,4 метра от барьера, быстро направляясь к нему. Ваша правая нога должна остановиться в 15 — 20 сантиметрах от барьера. Тогда вы сможете перепрыгнуть через него

левой ногой, на которую всегда ориентируется ваша собака. Проделайте это до тех пор, пока полностью не освоитесь.

Прежде чем начинать прыжки, возьмите собаку на поводок, пристегнув его к «мертвому» кольцу, и познакомьте с препятствием. Потолкайте его, чтобы она убедилась в его прочности. Пусть осмотрит барьер с тыла, но не разрешайте ей обходить его вокруг. Подводите ее прямо к центру, где она будет прыгать. Поскольку при выполнении упражнения требуется, чтобы собака перепрыгивала через барьер-стенку, не позволяйте ей обходить препятствие с другой стороны.

Когда сами начнете уверенно прыгать и дадите собаке познакомиться с барьером, вы готовы начинать тренировки.

РАЗУЧИВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Ступень 1

Пользуйтесь для прыжков в высоту неподвижным (стационарным) барьером (стенкой, сплошным забором) высотой в 10 — 20 сантиметров, в зависимости от размеров вашей собаки. Ведя собаку на поводке (на «мертвом» кольце) слева от себя, дойдите до точки, удаленной от барьера примерно на 3 метра. Не отдавайте команду «Рядом», просто быстро идите к барьеру. Надо, чтобы собака двигалась с хорошей скоростью. .

Примерно в метре от препятствия дайте команду «Прыжок!» («Барьер!»). Важно отдать команду в нужной точке, так что при необходимости поставь-

те в метре от барьера отметку — дополнительную подсказку.

Отдавая команду, слегка дерните поводок и перепрыгните через барьер с левой ноги. Не натягивайте поводок во время прыжка, иначе собака потеряет равновесие и возникнут проблемы.

Проследите, чтобы она перепрыгивала барьер посередине. Хендлер держится чуть правее. Оказавшись по ту сторону барьера, продолжайте движение вперед. Затем, описав дугу, вернитесь на то место, откуда начинали разбег, и повторите прыжок. Если собака удачно прыгнула вместе с вами, похвалите ее.

При отработке этого упражнения поощрения и похвалы чрезвычайно важны. Ворчание и раздражение только испугают собаку. Поскольку цель упражнения — заставить ее бежать за поноской и возвращаться к хендлеру, строгая коррекция только мешает, угнетая собаку и замедляя процесс обучения.

Через несколько занятий собака войдет в ритм прыжка. Когда она будет без всяких проблем прыгать вместе с вами, не заставляйте ее скучать, переходите к следующему этапу.

Ступень 2

Положите плашмя по обеим сторонам от барьера планки для прыжков в длину №1 и №2. Планка №1 должна лежать с вашей стороны, планка №2 — с противоположной, высоким ребром к барьеру. В этом случае собаке придется отталкиваться в другой точке и описывать при прыжке более длинную дугу, что и требуется.

С собакой на поводке, пристегнутом к «мертвому» кольцу, начинайте быстро двигаться к барьеру. В метре от планки дайте команду «Барьер!». Прыгайте вместе с собакой. Обязательно всякий раз следите, чтобы поводок не натягивался. Никогда не дергайте его и не перетаскивайте собаку через барьер. Прыгать она должна посередине. После прыжка продолжайте движение вперед. Развернитесь вместе с собакой и вернитесь в исходную точку.

Ступень 3

На этом этапе планки для прыжков в длину отодвигаются от барьера подальше, чтобы собака начинала прыжок еще раньше. В сущности, это помогает ей рассчитывать дугу прыжка так, чтобы набирать максимальную высоту, находясь прямо над центром барьера. Хотя в начале тренировок, при прыжках через низкий барьер, это не самый существенный фактор, с увеличением высоты он становится все важней.

При требующейся от собаки на испытаниях высоте прыжка набор максимальной высоты прямо над центром препятствия имеет первостепенное значение. Если она наберет максимальную высоту слишком рано, прыжок выйдет не чисто или она неуклюже плюхнется с другой стороны, слишком близко к барьеру. А прыгнув слишком рано и преждевременно набрав высоту, она попадет на перекладину. В таких случаях собаки обычно отталкиваются от перекладины задними лапами, делая дополнительный толчок, необходимый для преодоления препятствия.

Отодвиньте обе планки для прыжков в длину от барьера на 10 — 15 сантиметров, в зависимости от размеров вашей собаки. Для очень маленьких собак можно даже приставить их боком к барьеру.

На этом этапе добавляется обратный прыжок через барьер. Для этого вам, предлагая собаке прыгнуть обратно, надо перенести одну ногу через барьер и обе планки для прыжков в длину, «оседлав» их. Если вам трудно, уберите ближнюю со своей стороны планку. Важно, чтобы вы не потеряли равновесие и легко перешагивали вместе с собакой обратно.

Начиная примерно с 3 метров от барьера, энергично шагайте вперед с собакой на «мертвом» кольце. В метре от барьера дайте команду «Барьер!». Когда она прыгнет через стенку, одновременно перенесите ногу через все планки — вы должны просто поставить правую ногу примерно в 10 — 15 сантиметрах от планки для прыжков в длину и перешагнуть через барьер с левой ноги. Вначале отработайте это движение без собаки. Перешагнув, убедитесь, что собака завершила прыжок и приземлилась на все четыре лапы.

Затем быстро окликните собаку, не отдавая команды «Ко мне», чтобы она просто оглянулась. Лишь после этого сделайте шаг назад. Не натягивайте поводок. Не перетаскивайте собаку через препятствие. Она должна следовать за вами при обратном прыжке. Словами пригласите ее двигаться за вами. И прежде всего похвалите, когда она успешно справится.

Когда собака перепрыгнет обратно через препятствие, можно вернуться в исходную точку и снова начать прыжок. Повторяйте все это несколько раз в течение каждого занятия, пока собака не станет работать уверенно и надежно.

Ступень 4

Теперь вам предстоит совершить большой шаг вперед. Собака должна прыгать точно так, как на третьем этапе, но только без поводка.

Начинайте примерно с 2,4 — 3 метров от барьера. Быстро направьтесь к нему с собакой, бегущей слева от вас. В метре от барьера дайте команду «Барьер!». Когда она прыгнет, перенесите одну ногу через препятствие. Убедившись, что собака завершила прыжок и приземлилась на все четыре лапы, окликните ее. После чего тут же сделайте шаг назад, чтобы она оглянулась, последовала за вами и прыгнула через барьер обратно. Прервите упражнение и щедро похвалите ее. Работайте терпеливо, пока она сосредоточена, но не занимайтесь прыжками слишком долго. Если переусердствуете, собака утратит интерес и энтузиазм.

Ступень 5

Теперь в упражнение вводится гантель. Поскольку вы одновременно обучаете собаку приносить поноску без препятствий, разумно предположить, что она уже знает, как это делается. Наберитесь терпения. Поспешность породит проблемы и только замедлит продвижение вперед.

Перед началом занятий уберите планки для прыжков в длину и работайте только с барьером. Держите гантель в правой руке. Собака должна находиться рядом без поводка. Быстрым шагом идите с ней к препятствию. Бросьте гантель и быстро, пока предмет еще в воздухе, дайте команду «Барьер!». Заметьте, что гантель надо бросать до отдачи команды. Собаки хорошо реагируют на движения. Так что на первых порах пусть бежит за гантелью, пока та еще летит. Тогда вы сумеете с выгодой для себя воспользоваться этим естественным ее побуждением, хотя со временем надо будет отказываться от этого вспомогательного тренировочного приема.

Перепрыгивайте через барьер вместе. Если вам трудно прыгать вместе с собакой, обойдите препятствие справа. Как только она закончит прыжок, скажите: «Взять!» (или дайте команду, которую предпочитаете, скажем, «Аппорт!»). Если собака медлит над гантелью, наклонитесь и подбодрите ее, сказав: «Возьми, возьми!» При крайней необходимости возьмите гантель сами и вложите ей в пасть. Даже если она хорошо приносит гантель на ровной местности, объединение элементов — прыжка и поноски — может потребовать времени. Наберитесь выдержки и терпения, не скупитесь на ласку и поощрения. В этом случае не должно быть никаких строгих коррекций!

Когда она подхватила поноску, сделайте обратный прыжок. Если она бросит гантель, подберите и вложите ей в пасть. Заставьте собаку держать гантель, пока она не перепрыгнет обратно. Горячо похвалите, даже если она справилась не совсем идеально. Не раздражайтесь. Отрабатывайте упражнение, пока собака не освоит его. Не спешите. Если вы поторопитесь на этой ступени, потом трудно будет исправить появившиеся ошибки.

Ступень 6

Усадите собаку рядом — в 2,4 — 3 метрах от барьера. Дайте команду «Сидеть, ждать!». По-прежнему бросайте гантель до отдачи команды «Взять!» («Ап-

порт!»). Но на этом этапе вы должны оставаться на месте после броска гантели через препятствие.

Покажите собаке гантель — слегка помашите ей у нее перед глазами, чтобы она обратила на нее внимание. Потом бросьте гантель через барьер и, пока та еще летит в воздухе, скажите: «Взять!»

На испытаниях, по положению АКС, требуется забрасывать гантель за барьер, как минимум, на 2,4 метра. Попрактикуйтесь в бросках. На начальном этапе ставьте, если понадобится, отметку, чтобы отмерить правильное расстояние.

Получив команду, собака должна перепрыгнуть через барьер, схватить гантель и перепрыгнуть через барьер обратно. Не заботьтесь о посадке и завершении упражнения. Самое главное, чтобы она перепрыгнула барьер туда и обратно и принесла вам гантель.

Скажите собаке: «Дай!» — и заберите гантель, взявшись за наконечники. Не забывайте хвалить ее за старания! Не переусердствуйте с прыжками. Ограничьте количество прыжков на занятии. Позаботьтесь, чтобы собаке было весело и интересно! С собачьей точки зрения все это должно выглядеть грандиозной игрой.

Ступень 7

Теперь вы должны отрабатывать упражнение так, как будете выполнять его на испытаниях. Начинайте также увеличивать высоту прыжков на 5 см за одно упражнение, пока не наберете необходимую для экзамена высоту.

Стремление дать собаке возможность пораньше прыгать в полную силу вполне естественно, однако это ошибка, способная породить проблемы. Вы и без того обнаружите, что сталкиваетесь со множеством обыденных трудностей. Не умножайте их, чересчур рано заставляя собаку высоко прыгать.

Усадите собаку рядом в 2,4 метра от барьера. Дайте команду «Сидеть, ждать!». Бросьте гантель через барьер на 2,4 метра. Обождите пару секунд после приземления гантели, прежде чем давать команду «Взять».

Получив команду, собака должна перепрыгнуть через барьер, подхватить гантель, прыгнуть обратно и подойти прямо к вам. Теперь можете решать все вопросы с посадкой. Поскольку вы уже практиковались в подноске без препятствий, особых проблем с посадкой и даже с завершением упражнения быть не должно.

По команде «Дай!» заберите гантель, взявшись за наконечники. Окликните собаку и дайте команду «Рядом». Теперь вы собрали все компоненты в единое упражнение.

Если в какой-либо момент собака задевает барьер, на время уменьшите высоту. Затем вновь постепенно начинайте увеличивать высоту стенки на 5 сантиметров за одно занятие, пока собака не обретет уверенность, что преодолеет препятствие. Даже когда она научится преодолевать должную высоту, не надо все время тренироваться на этом уровне. Выполняйте на полной высоте лишь один прыжок из пяти, а остальные — чуть пониже. Главное — точность и исправление мелких ошибок.

Не забывайте, что при увеличении высоты барьера собака не будет видеть гантель на другой стороне. Гантель должна приземляться в точке, где собака легко заметит ее, перепрыгнув через барьер. Потренируйтесь, чтобы забрасывать ее достаточно далеко и прямо, так, чтобы гантель находилась перед перепрыгнувшей через барьер собакой

Когда собака полностью освоится с упражнением, можете комбинировать свои действия, чтобы она не догадывалась о последующей команде. Периодически прерывайтесь и проводите аппорти-ровку без препятствий. Затем вновь возвращайтесь к прыжкам.

ОШИБКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Поскольку хендлер остается на месте, когда собака должна перепрыгнуть через барьер обратно, она может начать обходить его при возвращении. В таких случаях вполне возможно, что вы бросаете гантель неправильно.

Проследите, как собака поворачивается перед обратным прыжком. Если она, например, поворачивает налево и вы привыкли забрасывать гантель чересчур далеко влево, собака испытывает искушение обойти барьер, а не перепрыгивать попросту потому, что этот путь открыт у нее перед глазами. Убедитесь, что собака, подхватив гантель и повернувшись, смотрит прямо на центр препятствия.

Если она привыкла поворачивать влево, бросайте гантель немного правей. И наоборот, если ее тянет вправо — бросайте немного левей. В любом случае, когда она, взяв гантель, поднимает глаза и поворачивается, ваша задача заключается в том, чтобы препятствие находилось прямо перед ней.

Ограждение из вантузов

Если вы желаете исключить любую возможность обхода препятствия, когда собака прыгает без поводка, можно поставить ограждение из вантузов. Это одно из самых полезных вспомогательных средств. Оно необычайно универсально и способно помочь в многочисленных ситуациях, где необходимо задать собаке нужное направление.

Можно поставить его с любой стороны барьера, там, где у вас возникают проблемы. Если собака огибает препятствие, отправляясь за поноской, поставьте его, образовав коридор, направляющий ее к барьеру. Если она начинает обходить барьер при возвращении, ставьте ограждение с другой стороны. Когда собака исправится и начнет постоянно возвращаться через барьер, постепенно раздвигайте коридор клином, все шире и шире. Удостоверившись, что проблема решена, совсем уберите ограждение.

Корректировка ошибок в прыжках

Если собака во время прыжка касается стенки передними лапами или отталкивается от перекладины задними, надо обдумать несколько вариантов.

Во-первых, возможно, вы слишком быстро увеличили высоту стенки. В этом случае собаке трудно найти правильный угол отталкивания, чтобы набрать необходимую высоту и чисто преодолеть нужное расстояние. Если дело в этом, существенно уменьшите высоту барьера и потом повышайте ее постепенно, на 5 сантиметров за одно занятие.

Во-вторых, возможно, собака начинает прыжок слишком близко к стенке. В этом случае для проведения занятий уложите в нескольких сантиметрах перед стенкой планку для прыжков в длину.

В-третьих, возможно, собака начинает прыжок слишком рано, поэтому и выполняет его не чисто. В этом случае укладывайте планку для прыжков в длину с обеих сторон от стенки.

Если все это не поможет решить проблему, существуют еще два вспомогательных способа.

Вспомогательная перекладина

Укрепите кронштейны на обоих концах верхней планки стенки. Положите на них «зебру» — перекладину, выкрашенную черно-белыми полосами. Можно взять любую длинную палку, например шест 6 сантиметров в диаметре. Полосы можно изобразить, наклеив через каждые 8 сантиметров липкую черную ленту.

Поместите перекладину со стороны заднего края планки барьера (стенки). Кронштейны должны быть устроены так, чтобы перекладина, если собака ее собьет, падала вперед на землю. Испуга от падения перекладины при первых попытках обычно вполне достаточно, чтобы собака больше не сбивала ее.

Изображенные на рисунке кронштейны имеют такую конструкцию, что если укрепить перекладину со стороны переднего края стенки, то собака будет избегать отталкиваться от планки задними лапами. В этом случае перекладина упадет назад, если собака заденет ее задними лапами. Этого вполне достаточно, чтобы собака избегала ошибки, рассчитывая свой прыжок.

Кроме того, перевернув кронштейны, можно использовать их и в качестве вспомогательного средства при прыжках в длину. Как видите, они весьма полезны и универсальны.

Если хотите, можете натянуть в 2,5 сантиметра над верхней планкой полосу гофрированной бумаги. Когда собака заденет ее или попытается оттолкнуться, бумага порвется и произведет тот же самый неприятный эффект, что и перекладина.

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ

При этом упражнении собака должна находиться в позиции «Сидеть» на выдержку, приблизительно в 2,4 — 3 метрах от планок для прыжков в длину, пока не получит единственную команду «Вперед!».

Хендлер, усадив собаку, обходит по дуге препятствие справа и стоит, повернувшись лицом к препятствию (помосту), приблизительно в 60 сантиметрах от планок.

Дав собаке команду «Вперед!», хендлер поворачивается направо, пока она еще находится в воздухе. Чисто преодолев препятствие, собака должна немедленно вернуться и сесть прямо перед хенд-лером. По команде она переходит в положение «Рядом».

Подбор планок

В набор для прыжков в длину входит четыре планки, каждая чуть меньше другой, чтобы их было удобно складывать и хранить. Планки пронумерова-

ны от первой до четвертой. Четвертая — самая высокая, первая — самая низкая.

Дистанция — расстояние, которое должна перепрыгнуть собака на испытаниях, — оговорена положением АКС. Собака должна прыгать в длину через препятствие на расстояние, вдвое превышающее прыжок через барьер в высоту. В таблице 2 приведены требования к прыжкам в длину и количество используемых планок. Это количество варьируется в зависимости от расстояния, на которое должна прыгнуть собака. Предлагаемую для прыжков в длину конструкцию вы найдете в приложении А.

Если от вашей собаки требуется прыжок в 41 — 61 сантиметр, используйте планки №1 и №2. Если она должна прыгать на 71 сантиметр, уберите планку №4 и используйте три оставшиеся; для прыжков в 122 — 183 сантиметра используются все четыре планки.

Какое бы расстояние ни была способна преодолеть ваша собака, укладывайте требуемое количество пла-. нок так, чтобы расстояние от переднего края первой до заднего края последней составило точную дистанцию, которую ей необходимо преодолеть в прыжке. Когда вы уложите их, самая низкая планка окажется к вам ближайшей и будет обращена низко лежащим передним краем.

Упражнение это, как и прыжок в высоту, сложное. Хендлер впервые будет оставлять собаку, отходя от нее под углом. Собаке надо привыкнуть к этому новшеству. Ей надо также усвоить, что, выполнив прыжок, она должна развернуться и без команды немедленно вернуться к хендлеру. При выполнении упражнения собака встречается с целым рядом новых элементов. Чтобы упростить упражнение, его разучивают поэтапно.

ТАБЛИЦА 2 Необходимые длина прыжка и количество планок

Высота собаки в холке (см)	Длина прыжка (см)	Количество планок
менее 19	41	2
19-23	51	2
23-27	61	2
27-31	71	'3
31-34	81	3
34-38	91	3
38-42	102	3
42-47	112	3
47-51	122	4
51-55	132	4
55-58	142	4
58-62	152	4
62-67	163	4
67-71	173	4
71 и более	183	4

РАЗУЧИВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Ступень 1

На первом этапе разучивания этого упражнения используются только две планки.

Уложите планки для прыжков в длину №1 и №2 низким ребром к себе. Укладывайте их рядом, без зазора. Это не позволит собаке наступать между планками.

Пусть она осмотрит препятствие. Можете постучать по планкам, демонстрируя собаке их надежность.

Пристегните поводок к «мертвому» кольцу ошейника. Отойдите с собакой от препятствия примерно на 3 метра. Повернитесь и, не отдавая команды «Рядом», быстро направьтесь к препятствию, держась так, чтобы собака смотрела прямо на середину. Хендлер при этом находится чуть справа.

Примерно в метре от препятствия дайте собаке команду «Вперед!». Обратите внимание на свой шаг. Поставьте правую ногу в 15 — 20 сантиметрах от планки. Потом, не прерывая движения, перепрыгните через препятствие с левой ноги. Собака должна повторить ваш прыжок.

Двигайтесь энергично! Прыжок должен быть для собаки забавой. Если она колеблется, слегка дерните поводок, подбадривая ее. В момент прыжка отпустите поводок, чтобы он не мешал движению. Когда она перепрыгнет через препятствие, похвалите, сообщив ей, какая она замечательная собака! Но не останавливайтесь. Сделайте круг и вернитесь в исходную точку. Повторите прыжок несколько раз, чтобы собака уловила ритм. Чтобл! не путаться в собственных ногах, проиграйте это упражнение сначала без собаки.

Вам понадобится не более одного-двух занятий с уложенными таким образом планками для прыжков в длину, чтобы научить собаку с легкостью преодолевать препятствие, не задев ни одной планки.

Ступень 2

Теперь вам надо несколько раздвинуть планки. Если собака у вас маленькая, раздвиньте их на 5 сантиметров, поскольку мелким собакам на испытаниях приходится прыгать всего на 51 сантиметр. Если со-

бака крупная — на 10 — 15 сантиметров, не больше. Надо, чтобы собака с самого начала выполняла прыжок чисто.

Не позволяйте ей наступать между планками, чтобы это не переросло в дурную привычку.

Обязательно проследите, чтобы собака направлялась в самый центр. Пусть этот центр находится у нее прямо перед глазами.

С собакой на «мертвом» кольце уйдите примерно на 2,4 — 3 метра от препятствия. Шаг более ускоренный, чем при ходьбе рядом. В метре от первой планки дайте команду «Вперед!». И опять прыгайте вместе с собакой. Проследите, чтобы она, ориентируясь на вашу левую ногу, перепрыгнула через обе планки. Похвалите ее после приземления. Не останавливайтесь, обойдите вокруг, возвращаясь в исходную позицию, и повторите прыжок несколько раз. Все время разговаривайте' и ободряйте собаку.

Ступень 3

На этом этапе добавляется третья планка, если только от вашей собаки не требуется преодолевать всего две. Уложите их на расстоянии пяти сантиметров друг от друга.

Независимо от того, две или три планки вы используете, на сей раз установите на второй планке вспомогательную перекладину (см. Снаряжение). Перекладина гарантирует, что собака совершит прыжок, описав достаточно высокую дугу, и преодолеет препятствие, не коснувшись планок. Многие собаки набирают высоту, которой едва хватает для преодоления одной первой планки. Поэтому они сомневаются, что смогут чисто преодолеть все препятствие целиком. Перекладина заставит их прыгать выше, и таким образом длина прыжка увеличится.

Если установить перекладину на первой планке, собака выполнит прыжок преждевременно. Когда она установлена посередине, собака наберет необходимую высоту и чисто совершит прыжок в полную длину.

Если собака собьет перекладину, она достаточно легкая, чтобы просто упасть вперед. Сбив ее пару раз, она приспособится и начнет перепрыгивать планку.

Отрабатывая упражнение на этом этапе, держите собаку на поводке, на «мертвом» кольце. Усадите ее в центре, примерно в 1,5 метра от первой планки. Сделав шаг с правой ноги, отойдите на длину поводка. Отходите под углом, чтобы встать справа у первой планки. Дайте собаке команду «Вперед!». Поднимите поводок вверх и в сторону, чтобы не загораживать ей дорогу и не помешать движению. Когда она прыгнет, повернитесь направо, к месту приземления. Как только она приземлится, хлопните в ладоши. С энтузиазмом окликните собаку и, когда она повернется к вам, сделайте пару шагов назад. Энергично хвалите ее каждый раз, когда она сделает что-нибудь правильно — пусть даже не идеально.

Вспомогательные приемы

Чтобы собака, возвращаясь к вам, после прыжка не совершала слишком широкий круг, воспользуйтесь ограждением из вантузов, отметив путь. Установите его слева вдоль планок. Миновав место приземления,

поставьте его узким полукругом по направлению к себе. Это.не позволит собаке забирать чересчур далеко в сторону и направит ее прямо к вам по более прямой линии.

Есть еще одно вспомогательное средство, весьма полезное, если собака начинает перешагивать через планки. Установите барьер для прыжков в высоту с укрепленной на нем перекладиной. Уложите с каждой его стороны по две планки для прыжков в длину, низлежащим краем к себе.

Ступень 4

На этом этапе надо взять собаку на гораздо более длинный поводок, чтобы ставить ее в 2,4 — 3 метрах перед первой планкой. Мало того, у вас должен остаться отрезок такой длины, чтобы вам при прыжке собаки не пришлось подходить слишком близко.

Я рекомендую использовать легкую веревку длиной до 4,5 метра. Прикрепите к одному концу легкий карабин. Замените обычный двухметровый тренировочный поводок этой веревкой.

Усадите собаку в 2,4 — 3 метрах от препятствия. Держа поводок в левой руке, дайте команду «Сидеть, ждать!». Отойдите, сделав шаг с правой ноги, на ходу отпуская веревку.

Встаньте справа от планок, чтобы носки ступней находились в 60 сантиметрах за ребром планки. Выберите точку, на которой вам будет удобно работать с собакой. Помните о том, как она будет к вам подходить, и о ее размерах. Вы должны представлять собой очень заметную для нее цель. Если у вас крупная

собака, не становитесь слишком близко к последней планке. Вы не оставите ей места, чтобы повернуться и подойти по прямой.

Убедитесь, что в руках у вас есть запас веревки, чтобы собака ее не натягивала. И не тяните веревку вверх, чтобы она не потеряла равновесие.

Дайте команду «Вперед!». Если понадобится, слегка дерните поводок вверх и вперед. Подбодрите своего питомца. Пока собака находится в прыжке, повернитесь направо. Во время приземления хлопните в ладоши и окликните ее. Собака должна подойти и сесть прямо перед вами. Если она не садится или садится неправильно, сделайте несколько шагов назад, что бы собака села как положено. От души похвалите.

Когда собака освоит упражнение, вы можете приступить к следующему этапу. Но прошу вас не торопиться, не спешить на этих очень важных ступенях.

Ступень 5

Многие собаки не совсем хорошо представляют себе, чего от них ждут, будучи впервые спущенными с поводка для прыжков в длину. В этом поможет им данная ступень.

Усадите собаку без поводка по команде «Сидеть, ждать!» примерно в 2,4 метра от препятствия. Обогните препятствие с внешней стороны и отойдите к дальнему краю. Встаньте в 2,4 метра от препятствия лицом к собаке. Окликните ее и дайте команду «Вперед!». Одновременно высоко поднимите руки и хлопните в ладоши. Это заставит ее поднять глаза и чище сделать прыжок. Работайте с энтузиазмом! Потом

сделайте пару шагов назад. Словесной команды и этого движения должно быть достаточно, чтобы собака прыгнула и подошла к вам. Как только она начнет уверенно преодолевать препятствие, можете перейти к следующему этапу.

Ступень 6

Теперь мы готовы проделать все упражнение целиком. Встаньте в 2,4 — 3 метрах от препятствия, усадив собаку рядом. Дайте команду «Сидеть, место!» и отойдите к планкам. Встав лицом к препятствию, на расстоянии 60 сантиметров от планок, дайте команду «Вперед!». Сначала вам может понадобиться указывать собаке на препятствие, посылая ее вперед. Помните, что не надо увлекаться подсказкой — как можно быстрее откажитесь от нее. Когда она прыгнула и еще находится в воздухе, повернитесь направо. После приземления и поворота она должна сразу направиться к вам и сесть прямо перед вами.

Проследите, чтобы после поворота вы оставались в 60 сантиметрах от планок, оставив собаке достаточно места для подобающего завершения упражнения. Дайте команду «Рядом». Похвалите собаку. Пусть она знает, какую невероятную работу проделала.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ПРЫЖКОВ

Теперь при необходимости начинайте постепенно раздвигать планки, пока не достигнете длины, требуемой на испытаниях.

Поскольку собака прыгает без поводка и пространство меж планками расширяется, могут возникнуть проблемы.

Если она попытается переходить через препятствие, наступая между планками, попробуйте застелить планки газетой. Это быстро отучит ее от подобной привычки. Если использовать перекладину и расширять расстояние между планками постепенно, такое случается редко.

Если собака, вместо того чтобы перепрыгивать через препятствие посередине, смещается вправо и не чисто преодолевает все планки, поставьте между планками ногу и встаньте так, чтобы загораживать место, где она прыгает. Это вынудит ее сместиться к центру.

Если она забирает влево и сбивает планки, давайте команду «Ждать!» чуть правее. Так она будет точнее ориентирована на центр препятствия.

СПЕЦИАЛЬНАЯ (СЛУЖЕБНАЯ)

ДРЕССИРОВКА

13

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

До испытаний в Рабочем классе по служебным навыкам — UD¹ — доходит гораздо меньше собак, чем принимает участие в классе Новичков на рингах по послушанию (CD)² и Открытом классе по курсу общей дрессировки (CDX)³, и по весьма резонной причине.

Требования на этой ступени гораздо выше. На собаку ложится огромная ответственность, ибо здесь ей придется работать самостоятельно. Хотя развивающие служебные навыки упражнения строются на основных компонентах, освоенных в курсах по послушанию и общей дрессировке, это все-таки новые упражнения, с иными элементами и в других сочетаниях.

¹   Utility Dog (служебная собака) — высший титул АКС, полученный за I и II место на состязаниях в Рабочем или Открытом-«В» классе по послушанию

²   Companion Dog (собака-компаньон) — титул АКС за I место на состязаниях по послушанию в классе Новичков и в Открытом классе

³   Companion Dog Excellent (выдающаяся собака, компаньон — Чемпион) — последующий за CD титул АКС, полученный на состязаниях в Открытом-«В» классе по послушанию

Они поистине сложные. Да и судьи более критически оценивают действия хендлера и собаки. На этой высокой ступени они справедливо ожидают совершенства и отточенности при выполнении упражнений. Очень мало кто из хендлеров и собак сумел получить титул UD хотя бы на трех выставках в Рабочем классе. Просто примем это как факт, и тогда тренировки по развитию служебных навыков не принесут особого разочарования.

В борьбе за титул UD вы должны ежедневно отводить на занятия больше времени. Так как вам придется совершенствовать очень сложные упражнения, не надейтесь завершить обучение через два-три месяца.

Продолжайте выполнять обычные упражнения по курсу послушания и общей дрессировке на поводке и без. Обязательно какое-то время работайте с собакой на поводке, чтобы она не подумала, что ее берут на поводок в качестве наказания. Она не должна этому противиться. Собака обязана четко знать, что это естественное условие тренировок.

Повторяя обычные упражнения по послушанию и курсу общей дрессировки, обратите особое внимание на ходьбу рядом и прыжки. По возможности используйте сигналы жестами, чтобы приучить к ним собаку.

Не забывайте хвалить и поощрять собаку во время занятий. Именно похвала заставляет ее работать с охотой, стремиться заслужить ваше одобрение!

Не ставьте перед собой слишком далекую цель, которая лишит вас удовольствия от ежедневного общения с собакой во время совместных занятий. Многого или малого добились вы за день — радуйтесь. Помните, что проведенное на ринге АКС время измеряется всего несколькими минутами.

СНАРЯЖЕНИЕ

На этой ступени обучения требуется немалое снаряжение и оборудование. Вам понадобятся регулируемые по размерам препятствия для прыжков в высоту и в длину и перекладина. Вдобавок для упражнений по идентификации запахов необходим полный набор «пахучих» предметов, ящик для их переноски и щипцы, которыми их следует брать. В учебных целях полезно также иметь «пахучую» доску специальной конструкции. Полное описание таких досок приводится в главе о различении запахов. Для целенаправленного поиска нужны три, предпочтительно белые, рабочие рукавицы.

УПРАЖНЕНИЕ С ЖЕСТАМИ Описание упражнения

Это трудное упражнение выполняется молча и требует от вас безупречной работы с собакой без поводка. Собака должна выполнить команды: «Рядом», «Стоять», «Лежать», «Сидеть» и «Ко мне», а затем завершить упражнение. Не отдается никаких словесных команд, так что при выполнении упражнения и хендлер и собака должны находиться в полнейшей сосредоточенности.

Разучивание упражнения

Поскольку сигналы рукой вводились на заключительной стадии курса послушания и отрабатывались в курсе общей дрессировки, собака должна быть знакома с ними. Вводя на тех этапах жесты, их разучивали по отдельности. Сейчас мы соберем отдельные части в цельное упражнение с жестами. Вы полностью отрабатываете хождение рядом (как в курсе по общей дрессировке при обычной ходьбе) и добавляете команды жестом.

Хождение рядом без поводка, сопровождающееся сигналами рукой

В этом упражнении хождение рядом отрабатывается с уже установленными неподвижным барьером для прыжков в высоту (стенкой, глухим забором) и перекладиной. Их устанавливают посередине ринга на расстоянии 6 метров друг от друга, что необходимо учитывать, выбирая маршрут для ходьбы рядом с собакой.

Начинайте упражнение, встав рядом с собакой, как минимум, в 6 метрах от препятствий. Вам надо встать так, чтобы пройти вперед по прямой линии между препятствиями, подать сигнал «Рядом» и двигаться рядом с собакой дальше.

Пройдя пару метров, остановитесь. Потом снова идите с ней рядом вперед, пока не дойдете до дальнего конца ринга. Сделайте поворот направо. Пройдите 3 — 4,5 метра. Развернитесь и сразу замедлите шаг. Постепенно ускоряйте темп ходьбы до обычного. Пройдите еще 3 метра и вновь развернитесь. Ускорьте шаг, потом замедляйте до обычного. Поверните налево (находясь, как вначале, посередине между двумя препятствиями). Сделайте пару шагов вперед и остановитесь.

Это всего лишь один из предлагаемых вариантов ходьбы рядом. Во время тренировок изменяйте маршрут, делая основной упор на элементах, над которыми собаке следует особенно потрудиться.

УПРАЖНЕНИЕ С КОМАНДАМИ ЖЕСТОМ -СИГНАЛЫ РУКОЙ

Дайте собаке, которая идет рядом в обычном ритме, сигнал рукой «Стоять» (взмах левой рукой от морды собаки) и следом сигнал «Ждать» (взмах левой рукой к морде). Сделав шаг с правой ноги, отойдите на 3 метра и повернитесь лицом к собаке.

Дайте рукой сигнал «Лежать» (подъем правой руки, согнутой в локте, ладонью к собаке).

Следите за движениями руки и кисти. Убедитесь, что ладонь полностью обращена к собаке и она хорошо ее видит. После чего просто опустите руку к бедру. Если собака сразу же не легла, сделайте к ней пару шагов, слегка наклонитесь и дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Лежать». Командуйте властным тоном. Сам же голос должен оставаться спокойным и не выражать никаких угроз. Просто укажите собаке, чего вы от нее хотите. Когда она ляжет, похвалите ее.

Выдержите собаку в положении «Лежать» несколько секунд, прежде чем отдавать команду «Сидеть». Убедитесь, что она полностью сосредоточилась на вас. Для этого окликните ее. Потом подайте рукой сигнал «Сидеть» (слегка отведите от бедра левую руку и сделайте кистью вращательное движение, привлекая внимание собаки). Движение кисти должно быть достаточно энергичным, чтобы собака целиком видела вашу ладонь, а не одни кончики пальцев.

Если она реагирует медленно или вовсе не реагирует, сделайте к ней несколько шагов и дайте команду голосом «Сидеть», за которой немедленно должен последовать жест рукой. Отдавайте команду уверенно и властно. Когда собака послушается, похвалите ее.

Выдержите собаку в положении «Сидеть» несколько секунд. Не спешите. Не надо, чтобы жесты следовали один за другим и собака не знала, что ей делать дальше!

Через несколько секунд подайте сигнал рукой «Ко мне» (отведите прямую правую руку в сторону, подождите секунду, затем переведите ее к груди, загребая как можно больше воздуха, но без рывков).

Помните, выжидать надо не больше секунды, чтобы движение имело для собаки смысл. В заключение просто опустите руку к бедру.

Если собака не подошла, сделайте к ней несколько шагов и дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Ко мне». Важно, чтобы ваш голос звучал приветливо и дружелюбно. Подбодрите собаку, хлопнув в ладоши, и повторите команду «Ко мне».

Подойдя к вам, собака должна сесть прямо перед вами. Выждите несколько секунд, потом подайте рукой сигнал «Рядом» (опустив правую ладонь вниз, сделайте кистью круговое движение). Собака должна начать движение, огибая вас справа, и перейти в положение «Рядом». Если она не реагирует или движется неуверенно, дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой.

Ваши движения должны быть уверенными, но не быстрыми. Важно, чтобы они выглядели убедительно, собака обращала на них внимание и правильно выполняла.

Все это следует повторять до тех пор, пока собака не будет реагировать на каждый жест с определенной степенью точности и постоянством. Только тогда начинайте увеличивать дистанцию между собой и собакой во время работы. Увеличивайте расстояние на каждом занятии на 5 шагов, пока оно не достигнет 6 метров. Увеличивайте дистанцию постепенно. Помните, увеличивая дистанцию, вы ослабляете контроль над собакой. Вам понадобится больше времени для коррекции, а эффективность поправок снизится. Поэтому, повторю еще раз, лучше продвигаться не спеша.

Когда собака усвоила упражнение с 6 метров, начинайте увеличивать разрыв до 9 — 12 метров. Именно на таком расстоянии вам придется работать на испытаниях.

Всякий раз, когда у собаки что-то не получается, сокращайте дистанцию. Стойте ближе, пока она не исправится. Разбейте упражнение на элементы и отрабатывайте их по отдельности. А если столкнетесь с серьезной проблемой, нет ничего страшного в том, чтобы снова взять собаку на поводок и поработать над исправлением допущенных ошибок.

Когда собака полностью освоит упражнение, важно не переусердствовать. Выполняйте его целиком один-два раза во время занятия, чтобы она не расхолаживалась.

ПЕРЕХОД С ХОДЬБЫ В ВЫСТАВОЧНУЮ СТОЙКУ ДЛЯ ОСМОТРА

Описание упражнения

При выполнении этого упражнения собака должна идти рядом и на ходу, по команде хендлера голосом или жестом, переходить в стойку. Судья осматривает собаку как на выставочном ринге, кроме зубов и яичек.

Собака начинает упражнение из положения «Сидеть» рядом. По команде судьи «Начали!» хендлер дает либо команду голосом «Рядом», либо сигнал рукой и делает несколько шагов вперед. Судья дает команду: «Остановите вашу собаку». Хендлер дает или команду голосом, или сигнал рукой «Стоять» и продолжает движение вперед на 3 — 4 метра, после чего поворачивается лицом к собаке. В этот момент судья осматривает собаку. По завершении осмотра судья просит хендлера подозвать собаку, чтобы она заняла положение «Рядом». Получив сигнал рукой или словесную команду «Рядом», собака сразу же переходит в требуемую позицию. Это единственное упражнение, при завершении которого собака не должна садиться перед хендлером.

Разучивание упражнения

Это упражнение можно разделить на три части. Идущая рядом собака должна остановиться, выждать осмотр судьи и сразу же перейти в положение «Рядом».

«Строительный кирпичик» для первой части упражнения уже заложен. В основном это то же самое,

Команда «Сидеть» — при подходе

что стойка в упражнении с жестами. Единственная разница в том, что на сей раз хендлер не дает команду «Ждать!», покидая собаку.

Чтобы не позволять ей стронуться с места, после сигнала рукой «Стоять» важно, уходя от собаки, делать первый шаг с правой ноги. Как всегда, это намек, что она должна оставаться на месте.

Если собака на тренировках пытается пойти за вами после сигнала рукой или команды голосом «Стоять», повернитесь к ней и загородите дорогу. Дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Стоять, ждать!». В этом случае ваш голос должен звучать властно.

Отрабатывая переход в стойку во время движения, используйте дополнительные команды и жесты, сколько понадобится. Но помните, это лишь вспомогательный учебный прием, от которого надо отказаться, как только собака поймет, что от нее требуется.

Подав сигнал «Стоять», отойдите на 3 — 4 метра и повернитесь к собаке лицом. Выдерживайте ее в стойке 10 — 20 секунд. Постоянно меняйте интервал на выдержку. Отойдите назад, обойдите собаку сзади, заняв положение «Рядом», после чего заканчивайте упражнение. Не забывайте похвалить ее.

Освоив упражнение, добавьте к нему осмотр. Идя рядом с собакой, на ходу дайте команду голосом и/или сигнал рукой «Стоять», сами же при этом продолжайте идти еще 3 — 4 метра. Ваш ассистент должен подойти к собаке спереди и осмотреть ее, огладив руками. После чего он должен уйти и встать сзади и в стороне от хендлера.

Если помощника не найдется, проведите осмотр сами. После осмотра обязательно возвращайтесь на прежнее место и продолжайте упражнение. Хорошо бы попросить нескольких человек — мужчин и женщин — походить вокруг собаки, чтобы она привыкла уверенно и спокойно стоять в такой ситуации. Если вокруг нее будут находиться разные люди, она привыкнет и не станет пугаться или сопротивляться. После осмотра выдержите собаку несколько секунд в стойке, прежде чем отдавать команды «Ко мне» и «Рядом». Постоянно меняйте продолжительность осмотра. Собака не должна предчувствовать следующую команду.

Прежде чем отдавать команды «Ко мне», «Рядом», окликните собаку, после чего подайте словесный приказ и/или жест. Когда собака приблизится к вам, слегка отступите назад (с правой ноги) и одновременно опишите правой рукой небольшой полукруг, указывая себе за спину. Это та же дополнительная команда, которую вы использовали, обучая собаку завершать упражнение при прохождении курса по послушанию. Этой подсказки должно быть достаточно, чтобы она обошла вас и заняла положение «Рядом».

Ваша цель — научить собаку сразу же переходить в положение «Рядом» из стойки после соответствующей команды. Если она не повинуется жесту и не обходит вас, переходя в положение «Рядом», снова возьмите ее на поводок. Поставьте ее на ходу в стойку, повернитесь, сделайте шаг вперед и повернитесь к собаке лицом. Потом, с помощью поводка, переведите ее вокруг себя в положение «Рядом», как делали во время курса по послушанию, разучивая завершение упражнения. Для этого переложите поводок в правую руку и дайте команду голосом-«Рядом». Одновременно сделайте полшага назад правой ногой и обведите собаку вокруг себя справа. За спиной перехватите поводок левой рукой и направьте ее вокруг себя влево в положение «Рядом». В тот же момент поставьте правую ногу на место.

Как только собака полностью освоит упражнение, тут же откажитесь от подсказок и вспомогательных приемов.

14

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ - БАРЬЕР

При этом упражнении собака должна уйти от хенд-лера в указанном направлении, остановиться по команде, перепрыгнуть через неподвижный барьер-стенку или через перекладину и вернуться назад. После этого собака вновь занимает заданную позицию и ей дается задание: преодолеть второй барьер.

Стенка и перекладина устанавливаются посередине ринга на расстоянии 3—6 метров друг от друга. Высота барьера должна соответствовать требованиям испытаний в Открытом классе.

На ринге хендлер находится в 6 метрах от препятствий (посередине) с сидящей рядом собакой. По приказу судьи хендлер дает собаке команду и/или сигнал «Вперед!», посылая бегом вперед по прямой к точке, расположенной в 6 метрах за препятствиями. После чего без дальнейших распоряжений судьи окликает собаку и дает команду «Сидеть». Собака должна остановиться, развернуться и сесть, сосредоточив внимание на хендлере. Судья выбирает, какое

препятствие преодолевать первым — стенку или перекладину.

Затем хендлер дает собаке команду и/или сигнал рукой «Барьер!» и вернуться в исходную позицию — «Рядом». Во время прыжка, пока собака еще в воздухе, хендлер поворачивается, чтобы стоять к ней лицом, когда она приземлится и направится к нему.

Собака должна сесть прямо перед хендлером. По команде судьи «Закончить упражнение» хендлер дает команду или сигнал рукой к завершению. После чего судья объявляет: «Упражнение закончено».

Когда собака сядет в положение «Рядом», судья спрашивает хендлера: «Готовы?» При утвердительном ответе судья просит преодолеть второе препятствие в той же последовательности.

РАЗУЧИВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Как видите, разучивать это упражнение сложно, поскольку оно многокомпонентное. Для простоты обучения его надо разбить на части.

Команда «Вперед!»

Для того чтобы освоить эту команду, я рекомендую использовать в качестве стимула любимую собакой игрушку или мячик. Вот где по-настоящему окупится время, которое вы провели за игрой! Мы будем разучивать упражнение с мячиком. Но если ваша собака предпочитает другие игрушки, возьмите их — все, что угодно, лишь бы ей было интересно за ними бежать.

Идите рядом с собакой. На ходу бросьте перед ней мячик на несколько метров. Скажите: «Вперед!» Я предпочитаю именно эту команду. Дав команду, сделайте левой рукой указующий жест. Пригнитесь чуть-чуть, чтобы держать вытянутую вперед руку пониже. Останьтесь в полутора метрах позади собаки. Когда она подбежит к мячику, но еще не успеет схватить, окликните ее и хлопните в ладоши, заставив повернуться и посмотреть на вас. Когда она оглянется, дайте команду голосом «Сидеть». Для подкрепления можно использовать и жест. Если собака норовит тянуть вперед, приблизьтесь на пару шагов и повторите команду. Затем дайте словесную команду «Ждать!». Растяните слово, чтобы подчеркнуть его. Важно, чтобы собака повернулась и села.

Теперь можно дать собаке расслабиться. Скажите: «Хорошо» или «Все в порядке» — что предпочитаете в таких случаях. Похвалите, подбодрите ее. Повторите упражнение несколько раз, чтобы собака усвоила, что вы просите ее повернуться и сесть.

Если она после команды «Вперед» не совсем понимает, что ей надо делать, заберите мячик и бросьте снова. Не кидайте его слишком быстро. Задержите ее взгляд, подбросив мячик в руке несколько раз. Она должна видеть движение замахивающейся при броске руки. Бегите наперегонки за мячиком, не давая собаке времени расслабиться. Похлопайте в ладоши, поговорите, проявите энтузиазм. Многие собаки мгновенно выполняют команду «Вперед», другим для этого требуется время, так что запаситесь терпением!

Когда собака начнет бегать за мячиком, поворачиваться к вам и садиться, увеличивайте расстояние, которое ей надо пробежать.

Модификация команды «Вперед»

На тренировочной площадке вы будете пользоваться неподвижным барьером для прыжков в высоту (стенкой) и перекладиной. Ваша цель — послать собаку на расстояние 6 метров, находясь между препятствиями, а не за ними.

Установите стенку и перекладину в 5,5 — 6 метрах друг от друга. Встаньте с собакой посередине — напротив препятствий, чтобы у нее не возникало искушения перепрыгнуть через одно из них во время разучивания команды.

Вам потребуется ассистент. Поставьте его в 3 метрах от себя — лицом к собаке. В руках он должен держать мячик, акцентирующий внимание собаки. Для этого ассистент подкидывает его в руке (несколько раз). Завладев вниманием собаки, он нарочито медленно опускает мячик пониже к земле. После чего ассистент прячется.

Если у вас нет помощника, отойдите, оставив собаку сидеть на месте, подкиньте мячик и демонстративно опустите его, чтобы она обязательно видела.

Вернитесь к собаке и дайте команду «Вперед». Если она медлит, бегите сами, повторив при этом бодрым голосом «Вперед!». Как только собака подбежит к мячику, но еще не успеет взять, окликните ее, хлопните в ладоши и, как только она повернется, дайте команду «Сидеть!». Собаке не надо усаживаться прямо перед вами. Повторяйте упражнение, пока она не начнет отходить от вас, на 6 метров.

Если вам трудно судить о дистанции, поставьте в 6 метрах незаметный ориентир. На занятиях важно знать, что собака отошла именно на 6 метров. Отдавая преждевременно команду «Сидеть», пока она еще

не удалилась на требуемое расстояние, вы можете неумышленно приучить ее не уходить далеко.

Если собака начнет проходить полдороги и останавливаться до шестиметровой отметки, вставайте на 1,5 — 3 метра ближе и начинайте упражнение с этой точки. Кладите мячик точно на то же место, что раньше. После чего отдавайте команду «Вперед» на более близкое расстояние, используя в качестве стимула мячик. Когда она освоит упражнение на короткой дистанции, увеличивайте его понемногу, пока не достиг-нете должного расстояния между препятствиями.

Теперь можно класть мячик двумя разными способами. Один раз положите его и оставьте, в другой — положите и заберите. Забрав мячик, подбросьте его и опять положите, как раньше. Потом встаньте перед мячиком, ногами загородив его от собаки. Как можно незаметней нагнитесь, быстро схватите мячик, суньте в карман или зажмите в ладони, чтобы собака не видела, что вы сделали. Приучайте к аппортировке независимо от того, видит она мячик на расстоянии или нет.

Когда подзовете собаку и она усядется по команде, не позволяйте ей даже слегка подаваться вперед. Это весьма распространенная ошибка. Если ее начнет тянуть вперед, повторите команду «Ждать!». Растяните слово, чтобы оно прозвучало весомо. Голос ваш должен быть твердым и властным, но не сердитым и не угрожающим! Если понадобится, сделайте несколько шагов вперед, чтобы удержать собаку на месте.

На испытаниях судьи сбрасывают очки, если собака в любой точке дистанции вырывается вперед на два корпуса. Если же она продвигается дальше, то, как правило, получает нулевую оценку.

ВВЕДЕНИЕ ПРЫЖКОВ

Стенка

Начиная этот этап тренировок, используйте на учебной площадке оба препятствия. Поставьте стенку слева, а перекладину справа на расстоянии 5,5 — 6 метров одно от другого. Стенка должна быть невысокой. Встаньте справа от стенки вместе с сидящей рядом собакой. Дайте команду «Вперед!» — собака дол-

Ступень 1

Введение прыжка через стенку (А)

Встаньте справа от стенки с собакой, сидящей сбоку в положении «Рядом*. Дайте команду «Вперед», чтобы собака отошла на 6 метров Потом окликните ее и дайте команду «Сидеть» Собака должна немедленно повернуться и сесть мордой к вам

Введение прыжка через стенку (Б)

Дайте собаке одновременно команду голосом и сигнал рукой «Барьер». На первых занятиях, пока собака готовится к обратному прыжку, нужно тут же повернуться налево и встать в центре перед препятствием. Это вынудит ее прыгнуть правильно

жна преодолеть расстояние в 6 метров. Поставьте на этом расстоянии отметку. Окликните собаку и дайте команду «Сидеть». Она должна повернуться и сесть мордой к вам.

После этого дайте одновременно команду голосом и сигнал рукой «Барьер» — преодолеть препятствие. Сигнал подается следующим образом: отведите прямую левую руку, подняв ее чуть ниже уровня плеч, ладонью вперед. Как только собака направится к барьеру, быстро перейдите влево и встаньте перед стенкой.

Теперь вы с собакой находитесь на одной прямой. Это вынудит ее преодолеть барьер и подойти к вам. Кроме того, вы сможете проследить за чистотой прыжка.

Когда она прыгнет, но еще будет в воздухе, вернитесь в исходную точку, откуда начали упражнение.

Приземлившись, собака должна будет повернуться и направиться прямо к вам. На первых занятиях я рекомендую вам на этом прервать упражнение. Сполна похвалите собаку! Занятия должны проходить весело и интересно, чтобы она прыгала с энтузиазмом. Позже вы начнете усаживать собаку прямо перед собой и давать команду «Рядом».

Введение прыжка через стенку (В)

Корда собака будет в прыжке, быстро вернитесь на исходное место справа от препятствия. Встаньте лицом к месту приземления собаки. Это заставит ее подойти прямо к вам

Ступень 4

Введение прыжка через стенку (Г)

После прыжка собака должна подойти прямо к хендлеру. На первых

занятиях прерывайте упражнение в этот момент

Введение прыжка в длину (А)

Встаньте слева от планок с собакой, сидящей сбоку в положении «Рядом». Дайте команду «Вперед», чтобы собака отошла на 6 метров. Затем окликните ее и дайте команду «Сидеть». Собака должна немедленно повернуться и сесть мордой к вам

Перекладина

Поскольку стенка стоит слева, перекладина размещается справа от стартовой позиции. Дайте команду «Вперед» — собака должна преодолеть расстояние в 6 метров. После этого окликните ее и дайте команду «Сидеть».

После этого она одновременно получает сигнал рукой и команду голосом «Барьер». На сей раз сигнал подается правой рукой. Как только она направится к перекладине, перейдите вправо, чтобы оказаться с ней на одной прямой.

Когда собака еще в воздухе, отойдите назад и налево, вернувшись в точку, откуда начали упражнение. Приземлившись, собака должна повернуться и подойти прямо к вам. На этом прервите упражнение. Горячо похвалите собаку.

Позже вы начнете усаживать ее прямо перед собой и, по команде, переводить в положение «Рядом».

КОМБИНАЦИЯ ПРЫЖКОВ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ И ПЕРЕКЛАДИНУ

Усадив собаку рядом с собой, встаньте прямо между двумя препятствиями. Дайте команду «Вперед», чтобы она отбежала на 6 метров. После чего окликните ее и дайте команду «Сидеть». Как только собака повернется и сядет к вам мордой, прикажите ей в разной последовательности преодолеть препятствия.

На первых порах, подавая сигнал прыгать слева, по-прежнему вставайте перед препятствием, помогая собаке сообразить, через что ей велено прыгать. Потом, подав сигнал прыгать справа, опять подойдите к

Введение прыжка в длину (Б)

Дайте собаке одновременно команду голосом и сигнал рукой «Барьер». После этого, на первых занятиях, быстро поворачивайтесь направо и вставайте прямо перед препятствием в центре, когда собака к нему направляется. Это заставит ее сделать правильный прыжок

препятствию, направляя ее. Каждый раз, пока она будет в прыжке, возвращайтесь в исходную точку посередине между препятствиями, поворачиваясь лицом к месту ее приземления. Приземлившись, она должна повернуться к хендлеру и сесть прямо перед ним. После чего, по команде, собака переходит в положение «Рядом».

Если она по ошибке перепрыгнет через другое препятствие, повторите команды «Вперед», «Сидеть» и начинайте все сначала. Старайтесь не делать из этого особой проблемы. Не подчеркивайте ошибки и преувеличивайте удачи. Поддерживайте в собаке энтузиазм и укрепляйте ее веру в свои силы!

Пока собака в прыжке, повернитесь

налево и встаньте в исходное

положение слева от препятствия,

повернувшись лицом к месту

приземления собаки

Введение прыжка в длину (В)

Пока собака в прыжке, быстро вернитесь в исходную точку слева от препятствия. Повернитесь лицом к месту приземления собаки. Это вынудит ее подойти прямо к вам

Выполнив прыжок, собака подходит прямо к хендлеру

Введение прыжка в длину (Г)

Выполнив прыжок, собака должна подойти прямо к хендлеру. На

первых занятиях прерывайте упражнение в этот момент

Когда собака освоит упражнение, можно увеличить дистанцию по команде «Вперед» до требуемого расстояния.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОЛОЖЕНИЕМ АКС

Расстояние, на которое должна отойти собака по команде «Вперед», должно увеличиваться постепенно. Упражнение начинают с того, что собака сидит рядом с хендлером напротив и посередине двух препятствий. Дайте команду «Вперед» и, когда она двинется, незаметно для собаки сделайте несколько шагов назад. Повторите упражнение несколько раз, увеличивая расстояние. Если она идет не останавливаясь (пока вы не дадите команду «Сидеть»), можно продолжать увеличивать расстояние. Если она проходит лишь половину пути, прервите упражнение. Верните собаку в исходную точку и начинайте все сначала. Не кричите и не упрекайте ее.

Важно помнить, что, когда вы начинаете отступать назад, увеличивая расстояние, препятствия оказываются перед собакой, и она может почувствовать искушение перепрыгнуть через одно из них. Чтобы предупредить такую возможность, установите ограждение из вантузов от исходной точки до окончания барьера с обеих сторон, образовав коридор, который задаст собаке направление движения.

После постепенного увеличения расстояния до 6 метров от препятствий собаке придется пройти до посадки 12 метров — максимальную для команды «Вперед» дистанцию.

Когда она усвоит упражнение, можно убрать ограждение. Если она после прыжка описывает слишком широкую дугу, чтобы возвратиться к вам и завершить упражнение, установите ограждение полукругом во избежание этого.

Проводя занятия, вы должны постоянно менять месторасположение стенки и перекладины, чтобы не выработать автоматизма действий у собаки. Самый простой способ — начинать упражнение с разных сторон. И не заставляйте собаку постоянно преодолевать первым одно и то же препятствие.

Большинству хендлеров придется уделить очень много времени на обучение собаки этому упражнению. В основном она работает самостоятельна.,, находясь от вас на большом расстоянии. Поэтому важно тренироваться систематически и терпеливо. Помните — это основа служебной дрессировки, апогей для испытаний по послушанию.

15

АППОРТИРОВКА

Для выполнения этого упражнения хендлер с собакой, сидящей в положении «Рядом», располагаются между стенкой и перекладиной. Сзади, в дальнем конце ринга, раскладывают три белые хлопчатобумажные рабочие рукавицы. По одной рукавице кладут в двух концах ринга — примерно в метре от углов, а третью — в центре.

Если встать к рукавицам лицом, они будут пронумерованы слева направо — первая, вторая, третья. Судья командует: «Первую», «Вторую» или «Третью».

Хендлер дает команду «Рядом» и поворачивается вместе с собакой, чтобы встать перед указанной рукавицей. Когда он останавливается в нужном месте, подается команда «Стой!», после чего собака должна сесть в положении «Рядом». Хендлер не должен поправлять (трогать или пересаживать) собаку, если она села неправильно.

Встав перед рукавицей, хендлер посылает собаку вперед, вытянув прямую левую руку по направлению к цели, и дает команду голосом: «Взять!» («Аппорт!»). Хендлеру разрешается наклониться (за счет поясни-

цы, слегка согнув колени), чтобы указать собаке направление. Обычно при этом подаются такие команды, как: «Ищи», «Найди», «Принеси» или «Рукавица». Собака должна тут же отправиться за рукавицей, потом по прямой линии вернуться к хендлеру и сесть прямо перед ним. По приказу судьи «Возьмите» хендлер дает собаке команду «Дай!». Собака должна без сопротивления выпустить рукавицу. По указанию судьи «Закончить упражнение» хендлер дает команду «Рядом». Собака должна занять положение «Рядом» и сесть прямо.

СНАРЯЖЕНИЕ

Для выполнения этого упражнения вам понадобятся три хлопчатобумажные рабочие рукавицы. Они должны быть подходящего для вашей собаки размера.

РАЗУЧИВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Команда «Вперед!» («Пошел!») для аппортировки опирается на основные «строительные кирпичики», которые уже заложены к моменту разучивания этого упражнения. По возможности постарайтесь воспроизвести обстановку выставочного ринга, установив веревочное ограждение вокруг площадки, примерно 15 х 15 метров.

Ступень 1

Работайте на учебной площадке без прыжков. Идите рядом с собакой, держа рукавицу в руке, и на ходу покажите ее собаке. Слегка подразните, чтобы

пробудить интерес. Потом отбросьте рукавицу на несколько метров. Скажите, к примеру: «Принеси!» (или «Аппорт!») Собака должна без дальнейших понуканий пойти и подобрать рукавицу. Как только она возьмет ее — похвалите. Потом подзовите собаку. По команде «Дай!» она тут же должна выпустить рукавицу, не цепляясь за нее. Повторите упражнение несколько раз.

Если собака не желает выпускать рукавицу (а некоторые неохотно ее отдают), захватите большим и средним пальцами нижнюю челюсть и слегка сдавите ее. Заберите рукавицу и похвалите собаку. Не раздувайте из мухи слона. Не тяните поноску — это не игра.

Если собака не отпускает и начинает грызть или мотать рукавицу из стороны в сторону, быстро подойдите к ней и скажите: «Дай!» Заберите рукавицу, снова вложите в пасть и скажите: «Держи!» Некоторые собаки очень игривы и обожают забавы с дразнилками. Важно, чтобы она с самого начала усвоила, что рукавица — не игрушка. Постарайтесь добиться этого. Когда собака начнет брать рукавицу, крепко ее держать и отдавать по команде — пора переходить к следующему этапу.

Ступень 2

На этом этапе работайте только с одной рукавицей. Усадите собаку в положении «Рядом». Ассистент должен взять рукавицу и встать в углу, слева и спереди от вас в 3 метрах. По вашему сигналу «н должен показать рукавицу собаке, уронить ее на землю и отойти назад на 1,5 метра.

Как только помощник выпустит рукавицу, наклонитесь и вытянутой вперед левой рукой укажите на нее. Дайте команду «Принеси!». Собаки хорошо реагируют на движение, и, посылая ее в момент падения рукавицы, вы даете ей дополнительный стимул бежать за поноской.

Как только собака найдет, подберет и принесет рукавицу, похвалите ее за хорошую работу. Следите, чтобы она при этом не жевала и не трясла ее. В противном случае произведите коррекцию — заберите рукавицу и заставьте собаку взять ее снова. Покуда не беспокойтесь насчет посадки и завершения упражнения.

Повторите упражнение несколько раз. Потом попросите помощника встать с рукавицей на противоположной стороне площадки. На сей раз он будет ронять ее, стоя от вас под углом справа в 3 метрах. Теперь бросайте рукавицу попеременно в разных концах, чтобы собака привыкла приносить ее и слева и справа.

Наконец, все еще работая с одной рукавицей, попросите помощника бросить ее прямо перед вами в 3 метрах. Предложите собаке принести рукавицу с этого места.

Повторяйте упражнение на каждом занятии по нескольку раз. Собака должна научиться по команде приносить рукавицу с любой из трех точек.

Ступень 3

На этом этапе вводится разворот кругом, или, как говорят, по своей оси. На экзаменах, в начале этого упражнения, когда хендлер с собакой стоят спиной к поноске, они должны повернуться лицом к указанной

рукавице после того, как судья объявит ее порядковый номер. Хендлер должен поворачиваться на месте не сходя с точки, на которой стоит, и оказаться лицом к рукавице. Это поистине совместная, коллективная работа. Собака должна, находясь сбоку, поворачиваться одновременно с хендлером. Совершать поворот направо или налево — остается на вашем усмотрении. Однако собаке легче удерживаться рядом, когда хендлер поворачивается направо. В этом случае она сможет руководствоваться вашей «ведущей» левой ногой. Помните, что, когда повернетесь лицом к рукавицам, крайняя слева считается первой, средняя — второй, крайняя справа — третьей.

При освоении поворота на месте используются только первая и третья рукавицы. Их кладут примерно в 6 метрах друг от друга. Собака и хендлер должны находиться в 3 метрах от рукавиц, повернувшись к ним спиной.

Аппортировка рукавицы №1

Допустим, вам дали команду подобрать первую рукавицу. Окликните собаку и дайте команду «Рядом!». Потом, попеременно отрывая от земли ступни на пару сантиметров, как при ходьбе на месте, поворачивайтесь направо, покуда не встанете прямо перед рукавицей. Наклонитесь к собаке, которая должна сидеть в положении «Рядом», дайте команду голосом «Вперед!» и сделайте указующий жест левой рукой. Рука должна указывать строго на рукавицу, поскольку собака не может видеть ее так же хорошо, как вы. Ведь в отличие от собаки вы стоите прямо и глядите на рукавицу сверху. Но попробуйте пригнуться и посмотреть на

Аппортировка Рукавииа №1

Ступень 1. Начинайте упражнение, повернувшись спиной к рукавииам

Ступень 2. Дайте команду «Рядом» и, переступая на месте, вместе поворачивайтесь к рукавице. Равняйтесь на рукавицу №1

Аппортировка рукавицы №1. Для выполнения упражнения вы должны встать спиной к рукавицам. Для этого окликните собаку и дайте команду «Рядом». После чего одновременно повернитесь на месте, равняясь на рукавицу №1. Затем наклонитесь и дайте собаке одновременно команду голосом и сигнал левой рукой «Вперед». Это задаст ей точное направление на рукавицу. Постепенно увеличивайте расстояние до рукавицы                                                           ,

ситуацию глазами собаки. С ее позиции рукавица видна вовсе не так отчетливо. Поэтому направление вашей руки крайне важно, чтобы нацелить собаку точно к рукавице. И помните, отойдя от рукавиц подальше, до 3 метров, собака будет видеть их еще хуже.

Подавая сигнал, скомандуйте: «Принеси!» Командуйте бодро, чтобы собака двинулась резвым шагом. Когда она схватит рукавицу и повернется к вам, сделайте пару шагов назад и, если понадобится, дайте команду «Ко мне». На первых порах не заботьтесь о посадке и завершении упражнения. Сосредоточьтесь только на обучении собаки принципам выполнения упражнения. Когда она подойдет, скажите: «Дай!»

После чего прервите упражнение. Похвалите собаку, пусть знает, что хорошо поработала. Повторите упражнение несколько раз.

Если собака грызет или трясет рукавицу, вы должны тут же ее забрать. После чего снова дайте собаке, велев держать хорошо. Не разрешайте ей играть с рукавицей, трясти и грызть ее — это может привести к дурным привычкам.

Аппортировка рукавицы №3

Повторите вышеописанное упражнение, но теперь по отношению к третьей рукавице. Единственная разница между подбором первой и третьей рукавицы состоит в ваших шагах.

Аппортировка Рукавица №3

Ступень 1. Начинайте упражнение, повернувшись спиной к рукавииам

Ступень 2. Дайте команду «Рядом» и, переступая на месте, вместе поворачивайтесь к рукавице. Равняйтесь на рукавицу №3

Аппортировка рукавицы №3. Начиная упражнение, вы стоите спиной к рукавицам. Окликните собаку и дайте команду «Рядом». После чего одновременно повернитесь на месте, равняясь на рукавицу №3. Затем наклонитесь и дайте собаке одновременно команду голосом и сигнал левой рукой «Вперед!». Это указание необходимо, поскольку она, находясь на своем месте, не видит рукавицу так отчетливо, как вы

Окликните собаку, скажите: «Рядом!» — но теперь повернитесь направо, переступая на месте, практически не отрывая ног от земли. Продолжайте разворот, пока не окажетесь прямо перед рукавицей. Сделайте перед сидящей рядом с вами собакой жест и дайте команду голосом «Принеси!». Не забывайте похвалить, когда она возьмет и принесет рукавицу.

Аппортировка рукавицы №2

Когда собака начнет уверенно приносить первую и третью рукавицы, пора добавлять вторую. Как видно из схем, рукавицы лежат на расстоянии 6 метров друг

Аппортировка Рукавица №2

Аппортировка рукавицы №2. Начиная упражнение, вы стоите спиной к рукавицам. Окликните собаку и дайте команду «Рядом». Оба повернитесь на месте, равняясь на рукавицу №2. Потом наклонитесь и дайте собаке одновременно команду голосом и сигнал левой рукой «Вперед». Заметьте, что с увеличением расстояния вам приходится делать меньше шагов на месте, равняясь на рукавицы. Не делайте слишком большой разворот

от друга, а первая от третьей — около 12 метров. Пока не усложняйте упражнение сверх необходимости, укладывая рукавицы чересчур близко.

Как обычно, хендлер с собакой стоят спиной к рукавицам на расстоянии 3 метров. Окликните собаку и дайте команду «Рядом». Сделайте разворот на месте направо, пока оба не окажетесь на одной линии со второй рукавицей. Собака должна сесть рядом с вами. Дайте команду голосом или жестом «Вперед!». При необходимости подбодрите и похвалите за усердие. Не беспокойтесь насчет посадки и завершения упражнения. Повторите упражнение несколько раз.

Посылайте собаку каждый раз за новой рукавицей, пока она не научится четко выполнять команды.

Если она принесла не ту рукавицу, не наказывайте ее. Просто повторите упражнение снова. Когда собака начинает все больше и больше работать самостоятельно, в строгой корректировке ошибок нет необходимости. Это лишь закрепит ошибку в ее сознании. Просто повторяйте упражнение, пока собака не выполнит его правильно. Тогда похвалите и продемонстрируйте, как вы рады, что она хорошо справилась!

МОДИФИКАЦИЯ РАЗВОРОТА НА МЕСТЕ

До сих пор вы поворачивались к рукавицам, совершая поворот направо. Теперь, когда вы и собака усвоили разворот на месте, можно, если хотите, выполнять его по-другому. Это зависит от вашего выбора и насколько быстро собака сможет освоить новое упражнение, что, возможно, гораздо важнее.

Получая распоряжение подобрать третью рукавицу, некоторые хендлеры предпочитают поворачиваться не вправо, а влево. В таком случае, услышав указание подобрать третью рукавицу, окликните собаку и дайте команду «Назад!». При повороте налево собака должна все время находиться рядом, пока вы не окажетесь лицом перед третьей рукавицей. Помните, эта модификация предоставляется на ваше собственное усмотрение.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИ

Когда собака начинает надежно работать со всеми тремя рукавицами с 3 метров, можно переходить к занятиям на большем расстоянии. Дистанцию надо увеличивать на 5 — 10 шагов за одно занятие, в зависимости от успехов собаки. Желательно увеличивать расстояние постепенно, чтобы не возникли непредвиденные трудности.

Для избежания рассеянности собаки прибегают к помощи ассистента, кладущего рукавицу, как было описано раньше. Хендлер же при этом постепенно увеличивает расстояние до рукавиц. Когда собака освоит упражнение с первой рукавицей, начинают упражнение с третьей, уложив ее от первой на расстоянии 6 метров. В итоге собака должна освоить упражнение с тремя рукавицами. Помните, важно укладывать их на расстоянии 6 метров одну от другой.

Когда собака начнет уверенно работать на этой дистанции, вводите в упражнение команду «Сидеть» и завершение упражнения («Сидеть, рядом»). Но не выполняйте их каждый раз. Периодически просто прерывайте упражнение, получив рукавицу. Упражнения не должны быть статичными — собака не должна предугадывать ваши действия.

Чем больше расстояние до рукавиц, тем меньше угол разворота, требующийся, чтобы встать к рукавице лицом. Так что будьте внимательны и не совершайте большой разворот. Совершив на испытаниях слишком большой разворот и оказавшись под углом к рукавице, вы не можете повернуться назад — лицом к рукавице! А если попытаетесь, то это будет расценено как дополнительная команда и принесет вам нулевую оценку.

Увеличив расстояние до 9 метров и без сбоев справляясь с упражнением, установите на прежних местах стенку и перекладину. Встаньте посередине между препятствиями, как это положено делать на испытаниях, и продолжайте занятия с аппортиров-кой, но теперь уже с преодолением препятствий. Рукавицы должны лежать в 6 метрах одна от другой на расстоянии 9 метров от вас.

16

ВЫБОРКА

У собак весьма сильно развито обоняние. Собака, большая или маленькая, способна различать запахи с поразительной точностью.

Человек использует их чутье самым разным образом, в самых разных целях: от поддержания правопорядка до розыска и спасения. Чутьем пользуются все собаки: от ищеек — по следу, до охотничьих — в поле. Поэтому неудивительно, что на состязаниях за звание «Служебная собака» — UD, проводимых АКС, от собак требуется прекрасное чутье.

Проверка качества чутья включает два этапа. Для этого хендлер должен оставить свой запах на двух предметах — кожаном и металлическом. На первом этапе собака должна найти из восьми абсолютно одинаковых предметов один принадлежащий хендле-ру. Из них четыре кожаных и четыре металлических. Найденный предмет собака должна тут же отнести хенд-леру. Второй этап — выборка из девяти предметов, два из которых оставлены хендлером. Собака должна найти их и принести назад хендлеру.

ПРЕДМЕТЫ С ОСТАВЛЕННЫМ НА НИХ ЗАПАХОМ И СНАРЯЖЕНИЕ

Насчет выбора предметов с оставленным на них запахом не существует никаких строгих правил. Можно использовать любые домашние кожаные и металлические вещи. Однако обычно для этой цели покупаются или изготавливаются специальные предметы. В каждый набор (один кожаный, другой металлический) входит по пять предметов (и обязательно несколько запасных).

Предметы из кожи должны иметь ровную поверхность, за исключением каких-нибудь необходимых металлических или проволочных креплений.

Большинство хендлеров предпочитает купить набор готовых предметов, чем изготавливать их.

Предметы могут быть самой разной формы, включая гантели, кубики и треугольники. С любой стороны они не должны превышать в длину 15 см. Каждый должен быть четко пронумерован, чтобы их было легко распознать.

Выбор формы, на мой взгляд, — дело вкуса. Некоторые думают, что у кубиков или треугольников больше площадь, удерживающая запах. Лично я предпочитаю гантели. Собаке их легче носить, а запах они сохраняют ничем не хуже предметов другой формы, сделанных из того же материала.

Оба набора для выборки надо держать в недорогом ящичке или каком-нибудь контейнере. Там они будут оставаться чистыми и не обретут перед употреблением посторонних запахов. Не надо усложнять собаке работу. Для обращения с предметами, которые не должны иметь запаха, вам понадобятся щипцы или клещи. Они используются и на занятиях, и на испытаниях.

Вспомогательное средство — переносная доска для выборки

Доска — великолепное вспомогательное тренировочное средство. Это может быть «мизонит»¹ или жесткий резиновый коврик, примерно 0,23 м². Просверлите в одном краю доски два маленьких отверстия и проденьте в них кожаный шнур, чтобы при переноске вы не прикасались к ней. Прикрепите к доске десять полосок «липучки», чтобы можно было закрепить на ней предметы для выборки (по одной полоске на каждый предмет), но так, чтобы собака не смогла их схватить. Прикрепляйте «липучку» так, чтобы предметы находились на расстоянии, как минимум, 15 см друг от друга.

РАБОТА НА РИНГЕ

Когда хендлер готов предстать на ринге перед судьями, он передает помощнику или судье (на усмотрение судьи) ящик с предметами и щипцы. Помощник или судья вытаскивает щипцами два предмета (кожаный и металлический), которые будут использоваться на выборке. Если судья, например, выбрал предмет №3, вытаскиваются щипцами оба предмета под этим номером (кожаный и металлический). Их обычно кладут на доске в стороне, чтобы не трогать руками. Оставшиеся предметы помощник хаотично раскладывает в определенном месте. Когда предметы разложены, помощник должен прикоснуться к каждому из

¹  Фирменное название — пластичная доска из прессованных и обработанных паром древесных волокон.

них. Хендлеру и собаке разрешается посмотреть на расположение предметов.

Когда предметы разложены, хендлер по указанию судьи должен повернуться к ним спиной, а собака — сесть рядом. По приказу судьи хендлер берет в руки один из отобранных для упражнения предметов, чтобы оставить на нем свой запах. Хендлер сам решает, какой предмет взять первым — кожаный или металлический.

По распоряжению судьи хендлер должен немедленно положить этот предмет на судейский стол. После чего судья кладет его среди других, уже разложенных. Хендлер с собакой в этот момент все еще стоят спиной к предметам.

Когда предмет положен, судья приказывает послать собаку на выборку. В этот момент хендлер дает команду «Рядом!» и одновременно с собакой поворачивается лицом к разложенным предметам. Предварительно хендлер может напомнить собаке свой ,запах, прикоснувшись открытой ладонью к мочке носа. После чего он должен вернуться на свое место, не поворачиваясь лицом к предметам. После того как они развернутся лицом к предметам и собака сядет в положение «Рядом», хендлер делает жест рукой или дает команду голосом: «Найди!» («Ищи!»)

Собака должна быстро подойти прямо к предметам. Ей отводится разумное время на поиск конкретного предмета, в течение которого она должна сделать выбор. Я видел собак, которым требовалось несколько минут, чтоб отыскать предмет. Некоторые хватают первый попавшийся предмет (что влечет за собой весомое снижение оценки), потом кладут его на место и продолжают принюхиваться, отыскивая нужный. Покуда собака активно трудится, демонстрируя сооб-

разительность и усердие, судья, возможно, даст ей дополнительное время на поиск. Если же она выказывает смущение или недоумение — он, скорее всего, ее дисквалифицирует.

Отыскав предмет, собака возвращается к хендлеру и садится прямо перед ним. По сигналу или команде судьи «Забрать предмет» хендлер приказывает: «Дай!» — и вынимает предмет из пасти собаки. Тогда судья приказывает закончить упражнение. После чего хендлер дает собаке команду «Рядом!». Судья объявляет, что упражнение выполнено. Использованный предмет откладывается в сторону, отдельно от других. Теперь можете похвалить собаку, но, как на любых служебных испытаниях, поощрение должно сводиться к минимуму.

По команде судьи хендлер вместе с собакой, находящейся в положении «Рядом», должны снова отвернуться от предметов. Хендлер берет и держит в руках другой предмет, чтобы оставить на нем свой запах. И снова по команде судьи этот предмет кладется на судейский стол. Затем судья кладет его среди уже разложенных предметов, и упражнение повторяется точно так же, как с первым предметом.

КАК ОСТАВИТЬ ЗАПАХ НА ПРЕДМЕТЕ

Способность собаки различать запахи в 10 — 100 раз выше человеческой. Поэтому то, что для нас практически не имеет запаха, кажется ей необычайно пахучим.

Многие хендлеры, пытаясь буквально пропитать предмет своим запахом, подолгу мнут его в руках. Это совсем ни к чему. Они не понимают, что запах

может оказаться слишком сильным, и хотя собака легко отыскивает предмет, он настолько бьет в нос, что она может отказаться взять его в пасть! Один аргумент сторонников сильного запаха состоит в том, что к моменту укладки предмета запах выветривается. Это неправда. Запах действительно через какое-то время ослабнет, но на это уйдут часы, а не минуты.

Передавая предметам свой запах, помните об этом. Не тискайте их до смерти. Все, что требуется, — это крепко зажать предмет в руке на 15 — 30 секунд. Рекомендую также, если вы правша, держать предмет в левой руке, а если левша — в правой. Исследования показали, что «рабочая» рука передает предметам меньше запаха, чем «нерабочая».

УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХА

Заканчивая занятие, вы должны удалить запах с предметов, чтобы они были готовы к использованию на следующем уроке. Оставляйте их на ночь на свежем воздухе. Этого более чем достаточно для удаления постороннего запаха. Потом щипцами уложите обратно в ящик, пока они вновь не потребуются.

Я не устаю повторять — крайне необходимо чистить предметы между каждым занятием.

Разучивание упражнения

Упражнение разучивается поэтапно, когда собака переходит от простой подноски деревянной гантели к обнаружению и идентификации запаха от вашей руки на предмете, уложенном среди обычных предметов, не имеющих этого запаха. Хотя выглядит все это сложно, собака через два-три занятия должна попытаться найти кожаный предмет с вашим запахом среди остальных, разложенных на доске. Продолжительность занятия не должна превышать 15 — 20 минут.

Работа с металлическими предметами может оказаться более трудной и занять больше времени.

Ступень 1

На первом этапе вы должны приучить собаку к работе с переносной доской. Начинайте занятие с пустой доской, положив ее на открытое место. Подойдите с собакой к доске и дайте обнюхать ее. Подбадривая, обойдите с ней вокруг доски.

После этого отведите собаку на 3 метра, повернитесь и направляйтесь к доске. На ходу покажите ей деревянную гантель и немножечко подразните. Оказавшись в нескольких шагах от доски, бросьте на нее гантель. Пока гантель еще летит в воздухе, скажите: «Принеси!» или «Взять!». Помните, собака следит за движениями, и вам надо этим воспользоваться. Она уже знает, как приносить поноску, поэтому должна понимать, что от нее требуется. Как только собака подхватит гантель, тут же похвалите ее! Не беспокойтесь о том, чтобы она принесла гантель обратно и села прямо перед вами. Ей известно, как это делается. Забудьте на время обо всем прочем. После нескольких бросков она должна без особых проблем приносить гантель с доски. Теперь вы готовы перейти к следующему этапу.

Ступень 2

На этом этапе вам потребуется ассистент. Если же помощника нет — можно соответственно модифицировать занятие.

Выберите один из кожаных предметов и оставьте на нем свой запах, подержав в руке 15 — 30 секунд.

Покажите собаке предмет, подразните ее, чтобы заинтриговать. Потом скажите: «Взять!» Как только она выполнит команду, похвалите как следует. Повторите упражнение несколько раз.

Когда собака привыкнет брать предмет, попросите помощника положить «непахучий» предмет у внешнего края доски, взяв его щипцами. После чего он должен прочно прикрепить его «липучкой».

Расположившись в 3 метрах от доски, покажите собаке «пахучий» предмет и быстрым шагом направляйтесь к доске. Приблизившись, бросьте предмет в центр доски. Постарайтесь бросить его подальше от прикрепленного «непахучего» предмета. Как только предмет упадет на доску, дайте команду «Ищи!». Она должна подойти прямо к доске (так как видела, куда упал искомый предмет) и взять «пахучий» предмет. Если собака станет принюхиваться к «непахучему» предмету или попытается его схватить, отзовите ее и повторите упражнение. Если она не понимает, чего вы хотите, повторите команду «Ищи!». Подбадривайте собаку.

Когда она подберет нужный предмет, заберите его и горячо похвалите за старания. Не думайте о подходе и посадке, сосредоточьтесь на том, чтобы заставить собаку работать чутьем. Даже если вы не добьетесь большего, она хотя бы сообразит, что ей не следует обращать внимание на фиксированные к доске предметы.

Когда собака начнет успешно находить и подносить «пахучий» предмет, можно начинать класть его ближе к фиксированным — «непахучим». Делайте это точно так, как описано выше. Теперь собака должна без особого труда различать «пахучие» и «непахучие» предметы, хоть они и лежат в 15 см друг от друга. Как только это произойдет, вы готовы перейти к следующему этапу.

Ступень 3

На этом этапе задача собаки усложняется. Перед занятием ассистент должен прикрепить у внешнего края доски второй кожаный «непахучий» предмет.

Проследите, чтобы к нему прикасались только щипцами.

Встав с собакой, сидящей в положении «Рядом», в 3 метрах от доски, подержите в руке кожаный предмет, оставив на нем свой запах.

Если вы работаете с помощником, у него должна быть дощечка или книга, на которую надо положить предмет. Ассистент кладет его на доску — посередине между двумя «непахучими» предметами. Помните, что «пахучий» предмет нельзя трогать руками и фиксировать на доске. «Непахучие» предметы должны быть заранее фиксированы. При проведении занятий без ассистента оставьте собаку сидеть на месте, а сами разложите предметы на доске.

В любом случае, когда предметы разложены, дайте собаке команду «Ищи!». Если она принюхается и быстро выберет нужный предмет, похвалите по-царски и воскликните: «Какая замечательная собака!»

Если она попытается схватить один из фиксированных предметов, скажите: «Ай-ай-ай!» Помогите ей. Когда она найдет то, что нужно, побудите взять, заберите предмет и похвалите собаку. Не обращайте внимания на тот факт, что она вначале направилась не к тому предмету.

Если собака, подойдя к доске, выглядит растерянной, повторите команду «Ищи». При необходимости повторите приказ несколько раз. Ваш голос должен звучать бодро и ласково. Нередко одного этого вполне достаточно, чтобы заставить собаку работать. Если она все же отказывается, прервите упражнение, вернитесь к первой ступени и начинайте сначала. Возможно, вы продвигаетесь чересчур быстро для собаки.

Помните — вы работаете на профессиональном уровне, предъявляете собаке повышенные требования, и ей нужно время, чтобы понять, о чем вы ее просите.

Когда она усвоит упражнение и научится быстро находить и приносить искомый предмет, начинайте постепенно увеличивать дистанцию до 3 метров. Продолжайте использовать только два «непахучих» предмета, каждый раз меняя их расположение. На последующих занятиях кладите «пахучий» предмет все ближе к «непахучим», усложняя задачу.

Когда собака освоит упражнение, добавьте третий «непахучий» предмет. Повторяйте упражнение, как описано выше.

Когда собака хорошо справляется со всеми четырьмя предметами (три из них «непахучие»), вы готовы перейти к следующему этапу.

Ступень 4

На этом этапе вводятся металлические предметы. Выберите один и подержите его в «нерабочей» руке 15 — 30 секунд. Покажите собаке предмет, слегка подразните, чтобы заинтересовать. После чего дайте команду «Взять». Как только команда будет выполнена, от души похвалите. Повторите упражнение несколько раз, пока не убедитесь, что собака спокойно берет предмет.

Если возникли трудности и собака не хочет брать металлические предметы, наденьте на рукоятку гантели кусок прозрачной пластиковой трубки. В этом одна из причин, почему я рекомендую гантели. Собаки обычно без возражений берут рукоятку, обтянутую пластиком. Когда она начнет брать гантель сразу же после команды, снимите трубку. После

того как собака начнет спокойно брать металлические предметы, приступайте к тренировкам, повторяя те же самые элементы, что и с кожаными предметами.

Как только собака полностью освоит одну ступень, переходите к следующей.

Ступень 5

На этом этапе вы используете для занятий весь арсенал предметов — кожаных и металлических. Попеременно используйте для выборки и те и другие, чтобы собака знала, что ей придется искать любой из них.

Начинайте упражнения с расстояния не более 1,5 метра от доски. Посылая собаку на поиск предмета, не ограничивайте ее во времени. Вариантов перед ней множество, и она должна здорово потрудиться, работая только чутьем. Когда она научится четко находить нужный предмет и приносить его вам, увеличивайте расстояние до доски. Отходите по нескольку шагов за одно занятие на расстояние до 6 метров.

Не удивляйтесь, если с увеличением расстояния у собаки возникнут кое-какие затруднения с выборкой. Это естественно. Если вам кажется, что она в самом деле плохо справляется и теряет уверенность в себе, на время сократите расстояние. Когда она вновь начнет хорошо работать, начинайте постепенно увеличивать дистанцию до 6 метров.

Не спешите на этом этапе. Продолжайте работать, пока не убедитесь, что собака работает чисто и без сбоев. Когда добьетесь этого, пора убрать предметы с доски и раскладывать их уже на земле.

Ступень 6

На этом этапе вы работаете в условиях, близких к испытаниям. Выберите предмет, который будет «пахучим». Как на экзамене, повернитесь спиной к месту, где будет работать собака. Подержите выбранный предмет в руке. В это время помощник должен щипцами разбросать в хаотичном порядке «непахучие» предметы на расстоянии, как минимум, 15 сантиметров один от другого. Он не должен касаться их. После этого ассистент забирает у вас «пахучий» предмет и кладет его на дощечку или на книгу . На первых порах его надо класть отдельно от остальных.

Вы по-прежнему стоите спиной к месту, где разложены предметы. После того как их разложат, ассистент дает вам команду: «Посылайте собаку». Прежде чем развернуться, вы должны прикоснуться ладонью правой руки к мочке носа собаки. После чего даете команду голосом «Рядом» и вместе с собакой выполняете разворот на месте — лицом к предметам. Выполнив разворот, собака должна сесть. Теперь вы даете команду голосом «Ищи!». Собака должна пойти прямо к предметам и начать принюхиваться. Покуда она работает с предметами, не отвлекайте и не подгоняйте ее. Если вдруг она схватит не тот предмет, скажите: «Эй-эй!» Когда нужная вещь найдена и принесена вам, возьмите ее и покажите собаке, как вы довольны.

Меняйте предметы, чтобы собака работала и с кожаными, и с металлическими.

Когда она начнет без затруднений приносить искомый предмет, добавьте к упражнению при подходе с предметом команду «Сидеть» (прямо перед вами) и завершение упражнения («Сидеть, рядом»). И помни-

те, не лишайте собаку того, что она заслужила, — всегда горячо хвалите ее за старания.

Когда собака освоит упражнение, начинайте класть искомый предмет в разных местах среди восьми «непахучих». И увеличивайте расстояние до 6 метров — именно эта дистанция требуется на испытаниях АКС.

Обучение выборке требует огромного терпения и выдержки, которые невозможно переоценить. Уделите занятиям как можно больше времени, позаботьтесь, чтобы упражнение было интересным и занимательным для собаки, а в награду получите выдающиеся успехи.

17

ДИСПЛАЗИЯ

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СОБАК

Дисплазия тазобедренного сустава у собак — наследственное заболевание, связанное с деформацией сустава. Оно наиболее типично для собак крупных и тяжелых пород и, по оценкам специалистов, среди некоторых из них превышает 50%.

Данная патология не поддается лечению. Используемые хирургические операции направлены в первую очередь на устранение болевого синдрома. Единственный шанс избежать данного заболевания — жесткий отбор при разведении по данной патологии.

Почему мы затрагиваем проблему тазобедренной дисплазии в книге о тренировке собак? Во-первых, чтобы напомнить — если ваша собака страдает дисп-лазией, она может со временем стать недееспособной. Это, конечно, не обязательно, но возможно. Второе, пожалуй, самое важное — вы должны знать, что ждет такую собаку в будущем.

Для этого необходимо немного познакомить вас с анатомией собаки.

Норма

На этой скиаграмме показано идеальное соответствие суставной поверхности головки бедренной кости суставной впадине тазовой кости Ни на головке, ни на капсуле нет ни выступов, ни зазубрин, никаких отклонении (Дж С Ларсен, д в )

Дисплазия тазобедренного сустава средней тяжести На этой скиаграмме изображены изменения в обеих структурах, так что головка бедренной кости входит во впадину не так плотно и компактно, как на предыдущей скиаграмме (Дж С Ларсен, д в )

Тазобедренный сустав — часть скелета, соединяющая задние конечности с тазом.

Это шаровидный, ротационный¹ сустав ограниченного типа (чашеобразный), состоящий из круглой, с гладкими контурами суставной головки бедренной кости и соответствующей ей ацетабулярной (вертлуж-

Тяжелая степень дисплазии тазобедренного сустава Головка бедренной кости и капсула совершенно не совпадают. Головка бедренной кости соскальзывает (вывихивается) с края вертлужной впадины при опоре на конечность. Обе структуры деформированы (Дж.С. Ларсен, д. в.)

ной) впадины тазовой кости полушаровидной формы (глубина ее превосходит половину шара), что позволяет собаке сохранить силу толчка для движения вперед, при отталкивании от земли задними лапами (одной или обеими, в зависимости от темпа движения). Выполнив толчок, собака заносит задние конечности далеко вперед под себя и снова отталкивается ими от земли, повторяя движение.

Движение это зависит от конгруентности¹ головки бедренной кости и вертлужной впадины тазовой кости, составляющих сустав. У здоровой собаки вращательное движение осуществляется свободно, создавая хорошую заднюю тягу, в результате чего ее лапы работают плавно и ритмично.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

У новорожденных щенков при рентгенографии тазобедренные суставы почти всегда выглядят здоровыми. Кости крепкие, хрящи эластичные. Когда щенок начинает ходить и появляется нагрузка на тазобедренные суставы, малейшие нарушения контакта (разболтанность, или люксация) головки бедренной кости с впадиной таза приводят к изменениям их формы. Постепенно к этим изменениям присоединятся нарушения в мышцах и сумочно-связоч-ном аппарате тазобедренного сустава, из-за чего головка выскакивает (вывихивается) из впадины. Со временем, когда хрящевая ткань кости замещается костной, примерно в годовалом возрасте, происходит дальнейшее изменение структуры тазобедренного сустава.

При легких формах дисплазии наблюдается чуть заметное несоответствие головки бедра вертлужной впадине.

В тяжелых случаях отмечается полный вывих головки бедренной кости.

Congruens (лат.) — соответствующий, подходящий.

ДИСПЛАЗИЯ И ТРЕНИРОВКИ -ПУСТЬ РЕШАЕТ СОБАКА

Рентгенодиагностика и классификация заболевания крайне необходимы для заводчиков, для владельца же собаки они особой ценности не представляют.

Дело в том, что некоторые собаки, у которых рентгенографически выявлена легкая степень дисплазии тазобедренного сустава, выдерживают лишь самые ограниченные нагрузки при упражнениях. И напротив, собаки, которые, судя по рентгенограммам, и ходить-то должны с трудом, работают без устали.

Позвольте мне рассказать историю более личного плана, на которую вы вполне можете положиться.

Не так давно, на одном из курсов по дрессировке, у меня занимался мужчина с золотистым ретри-вером. Они замечательно работали в классе, и он решил бороться за диплом «Собака-компаньон» и титул — CD. Они добились этого на трех выставках и на нескольких оказались призерами. Тогда мужчина решил продолжить дрессировку собаки — на диплом и титул CDX. Тренировки проходили прекрасно. Решив повязать собаку, он повел ее на рентгенографию — для исключения дисплазии тазобедренного сустава — в полной уверенности, что собака здорова. Она действительно была превосходной — сильной, подвижной, энергичной, легко и свободно двигалась. К несчастью, рентгенологическое исследование показало, что на самом деле у нее имеется дисплазия.

 

Мужчина решил немедленно прекратить тренировки, считая, что дополнительные нагрузки причинят собаке страдания.

Я предложил ему оставить решение за собакой. Продолжать тренировки, но сократить время занятий, чтобы не утомлять ее. Он принял совет и продолжил занятия, и они получили диплом СОХ. Больше того, они заслужили и звание «Собака-ищейка»! С тех пор мы стали добрыми друзьями, и время от времени он вспоминает мой совет — пусть решает собака.

Совет этот основан не только на историях со счастливым исходом. Он опирается и на клинический опыт, свидетельствующий, что тренированная собака наращивает на бедрах мощную мускулатуру и крепко стоит на конечностях. Большинство ветеринаров, с которыми я обсуждал эту проблему, согласны с моим мнением.

Если вы вдруг окажетесь в подобной ситуации, посоветуйтесь с ветеринаром, прежде чем решать будущее своей собаки, и если он не возразит, пусть решает собака. Вы не раз помянете, что, оставив решение на усмотрение собаки, прожили с ней много радостных и плодотворных лет, которых могло бы и не быть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Занимайтесь радостным, счастливым, добрым спортом. Помните — 170 квалификационных очков принесут вам звание и удачу. Не каждому суждено стать чемпионом, поэтому просто радуйтесь времени, с пользой проведенному вместе с четвероногим другом.

Приятно   быть   членом   дружной,   сплоченной команды и в таком виде предстать перед судьями.

'                                                                   Том Нотт

ПРИЛОЖЕНИЕ А Конструкция для прыжков

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ

съемные планки

ВИД СПЕРЕДИ

Вид стенки сверху

Эта конструкция для прыжков в высоту состоит из двух планок 3 х 8 см и одной — 3 х 5 см, соединенных гвоздями, образующих стойку для крепления съемных перекладин

ВИД СБОКУ

Барьер для прыжков в высоту надо покрасить белой краской.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПЕРЕКЛАДИН ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ

ВИД СБОКУ

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ

В ПРОФИЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Исключения из положения АКС по прыжкам в высоту

Для нижеперечисленных пород собак высота прыжка определяется как высота собаки в холке, кратная 5 см, но не ниже 91 см.

Бладхаунд

Бернская горная собака

Буль-мастиф

Немецкий дог

Большая пиренейская собака

Большая швейцарская горная собака

Мастиф

Ньюфаундленд

Сенбернар

Для   нижеперечисленных   пород   собак   высота прыжка определяется точно так же, но не ниже 20 см.

Кламбер-спаниель

Суссекс-спаниель

Бассет-хаунд

Даксхунд (такса)

Вельш-корги-кардиган

Вельш-корги-пемброк

Австралийский терьер

Керн-терьер

Денди-динмонт-терьер

Норфолк-терьер

Норидж-терьер

Скотч-терьер

Селихем-терьер

Уэст-хайленд-уайт-терьер

Мальтез

Пекинес

Бульдог

Французский бульдог

Выдержки из инструкций напечатаны с разрешения АКС.